Отправлено: 03.09.16 00:41. Заголовок: Швейцария '2016

Отдыхать нужно так, чтобы хотелось на работу... отдохнуть от отдыха



Вообще, в Швейцарию мы собирались уже три раза. Первый раз мы туда тупо не долетели. Из предрождественского Лондона, занесенного снегом (повезло же!!!), мы не смогли вылететь в Женеву на концерт Элтона Джона (кстати, как выяснилось позже, Элтон тоже туда не долетел). И хотя летели мы туда всего на пару неполных дней, я умудрилась забронировать трансфер до Шамони и билеты на подъемник к Монблану – так, взглянуть по-быстроляну. Монблан остался непокоренным, Элтон Джон неуслышанным, но, учитывая тот факт, что застряли мы не в Пендикряково, а в обожаемом мною Лондоне, больших сожалений не осталось.

Второй раз случился на эмоциональном подъеме после удачного путешествия по Германии - я буквально сразу по приезде засела за изучение карты (там же так все рядом!) и отчетов по Швейцарии. Хотелось совершить что-нибудь еще более удивительное. В итоге изысканий родился маршрут с основными маст-си по пути следования и даже примерным расчетом стоимости такого путешествия. Но когда ближе к следующему отпуску курсы валют взлетели на какие-то бешеные отметки, папочка с материалами, ждавшими своего звездного часа, отправилась в шкаф на дальнюю полку до лучших времен.

Потом я периодически возвращалась к мысли о поездке в уже более усеченных вариантах – например, отметить весной юбилей семьи в Шамони, дня на три, не больше. Или Церматт с окрестностями зимой. Было дико обидно думать о таких вариантах, так как я отлично понимала, сколько всего останется за кадром, при том, что стоимость перелета и переездов сильно не уменьшится. К тому же эти заморочки с машиной в зимнее время: то перевалы закрыты, то неблагоприятные условия, то в объезд 300 км пилить.. последней же каплей стало просмотренная мной видеоинструкция по надеванию цепей на колеса автомобиля.

После всех этих метаний любимой фразой, которая неизменно вызывала у нас нервический смех, стала цитата из фильма Ва-Банк: "Мюнхен.Через час будем в Цюрихе." ), засунула совесть на ту дальнюю полку, где пылилась вожделенная папочка с маршрутами, и впихнула в предполагаемую поездку все, что смогла придумать. А потом подумала - и еще довпихнула. Решила: напланирую сперва по максимуму, а там уж, есичо, будем ужимать. В итоге, ужимать ничего не стали, маршрут получился на чистых 12 дней в Швейцарии-Австрии-Германии, главной целью которого, конечно же, была волшебная страна гор, озер и ледников.

Раньше для нас поездка в 10 дней со всеми поездами-перелетами была пределом. Тут же за эти две недели, наполненные до краев новыми впечатлениями, я реально устала - и физически, и морально. Эмоции просто уже не помешались в ОЗУ, организм сходил с ума от разниц высот, температур и кристально чистого воздуха, поэтому, наверное, впервые в жизни, сидя в аэропорту Мюнхена перед отлетом домой, я уже абсолютно искренне хотела.. на работу! да-да, отдохнуть от отпуска. За 12 дней мы проехали почти 3 тыс.км - когда увидела цифру на спидометре при сдаче машины в аэропорту, решила, что ошиблась, но осталась фотография.

Мне кажется, мы собрали все сливки Швейцарии, что называется, в один флакон. Хотя, понятное дело, осталось много-много еще всего: всю дорогу я, как заклинание, повторяла себе: "всё увидеть нельзя". Но и сейчас этот маршрут считаю идеальным, особенно для первого знакомства с такой страной, как Швейцария, а именно она и была основной целью данной поездки. Мы постарались посетить как самые знаковые туристические места (не вижу в этом ничего предосудительного, особенно в первый раз), так и попробовать что-то более особенное, ну, и конечно, отдать дань каким-то своим личным желаниям и душевным порывам.

И каждый раз после таких поездок у меня возникает жуткое желание как-то донести тому, кто приглядывает за мной сверху, свою безмерную благодарность за его неусыпную бдительность и щедрость. В этот же раз было как-то даже уже страховато, что с меня потом где-нибудь за все это спросят - такого идеального и впечатляющего путешествия у меня, наверное, еще не было. Мы успели абсолютно все из запланированного и даже чуть больше, мы успели и напрячься, и отдохнуть, увидеть массу офигенских мест, прикоснуться к ранее неизведанному и недосягаемому, прочувствовав все это на собственном опыте - в общем, пожить абсолютно другой жизнью, в полной мере насладившись удивительно чистой природой, ненавязчивой цивилизацией и приятным общением.

 Отправлено: 03.09.16 00:50. Заголовок: ПОДГОТОВКА. Вообще,..

ПОДГОТОВКА.

Вообще, при всем своем (теоретическом) стремлении к активному отдыху и c любовью к природе мы в плане практической реализации этих стремлений абсолютно неподготовленные товарищи. У мужа последние, давно почившие кроссовки были куплены еще в школе (далее ему вне города вполне хватало полуспортивного ральф рингера), а мои периодические походы в фитнес клубы и бассейн носили больше развлекательный характер, да и одежда-обувь для занятий в зале абсолютно не подходит для горных прогулок. Поэтому перед поездкой у нас были довольно приличные траты на экипировку, без которой, как и оказалось на практике, нам пришлось бы трудновато. Даже еще как трудновато!

Купили хорошие легкие куртки с пропиткой, причем, обе в Uniqlo – может, и не спортивный магазин, но куртки оправдали себя на все 100% (японцы знают толк в технологиях), теплые флисовые мастерки, которые при желании легко свернуть и запихнуть в рюкзак, ну, и к имеющимся в наличии шортам прикупили спортивные свободные брюки из какой-то легкой ткани с пропиткой, чтоб ничего не терло-давило-потело – осталась ими довольна до чертиков! Да, еще на случай нуля градусов где-нить наверху я взяла с собой леггинсы из того же Uniqlo из серии HEATTECH, тонкие и теплые – по итогу не пригодились, но, думаю, могло быть всякое.

На обувь себе и мужу я убила полгода. Да-да, с начала года я насиловала местный Спортмастер и Триал-спорт своими заказами треккинговых ботинок и кроссовок, которые мы мерили и возвращали обратно. Купить абы что, причем не за копейки, мне не позволяла жаба, а покупать супермаммуты ради одной поездки не позволяла совесть. Муж, в первый раз надев треккинговые ботинки, со страшным выражением лица сказал, что ходить он в них не сможет даже на костылях. Думаю, что в какой-то момент он просто устал ходить мерить обувь, после чего в июне сдался на паре более легких саломоновских кроссовок для бега по пересеченной местности с хорошей цепкой подошвой и удобной шнуровкой. Я себе после долгих метаний выбрала меррел - довольно легкие, но жесткие, с твердой и абсолютно не скользящей подошвой, которые позиционировались как треккинговая обувь для горных походов. Честно, тоже боялась, что не смогу в них ходить. Но, на удивление, не натерла себе ни одной серьезной мозоли, хотя, конечно, запасы пластырей были заготовлены на все случаи жизни: всех видов и конфигураций. Ходить в них очень легко и удобно - нипочем ни острые камни, ни гладкие или мокрые сколы. И главное, мой муж, который гундел мне полгода о том, что нафига ему эти бахилы, что он и в своих рингерах вполне обойдется, где-то на середине пути к Трифтбридж обернулся ко мне и сказал: "как же хорошо, Ленка, что ты заставила меня купить правильную обувь - я бы тут и ста метров в своих ральфах не осилил!" Это было для меня высшей оценкой и лучшим признанием разумности подготовки.

Да, еще дождевики. Погода в горах меняется стремительно, и можно совершенно неожиданно попасть под дождь, когда тонкая куртка, даже с пропиткой, не спасет. Нам с погодой повезло, но в пещере с Трюммельбахским водопадом дождевик был отнюдь не лишним - самый простой балахон в пол, надевающийся через голову.

 Отправлено: 04.09.16 01:37. Заголовок: Летели мы из Питера ..

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Санкт-Петербург - Мюнхен - Ландсберг-на-Лехе - Брегенц - Штайн-на-Рейне

Летели мы из Питера в Мюнхен: по факту долгого мониторинга цен нам показалось, что и такой перелет, и аренда машины в Германии существенно дешевле. Да и как-то проще, потому что все знакомо. В аэропорту брали машину и к вечеру первого дня приятной езды по отличным дорогам и милым немецким городкам должны были оказаться в первом швейцарском отеле.

Первый раз в жизни застряли на паспортном контроле в Мюнхенском аэропорту – выйти из самолета чуть ли не первыми и встать в неправильную очередь!.. с неправильным пограничником. Сперва я подумала, что первый дяденька такой проблемный – уж очень долго тот его мучил, бесконечно листая его паспорт и тыкая туда пальцем. Затем мы (уже всей очередью) устало наблюдали, как он пытает семейную пару, пытаясь что-то объяснить по старой, уже аннулированной визе (как я поняла), затем мужика, который с трудом понимал даже по-английски... И тут до меня дошло, что, во-первых, у нас финский шенген (правда, уже не раз юзанный "по теме"), который всегда вводит в ступор немецких офицеров, а во-вторых, у нас у обоих отсутствует один выездной штамп при выезде из Хорватии в Черногорию, когда мы в прошлом году ездили на машине на один день в Дубровник. Этот злосчастный штамп, вернее, его отсутствие на раз находят именно в Германии. А тут еще и этот старательный белобрысый умник!

В общем, пока дело дошло до нас, соседние очереди уже почти рассосались, а мне первый вопрос был "куда едете" и "где будете жить". Я лезу за подтверждениями с букинга - и тут до меня вдруг доходит, что я в Питере засунула эту папку в чемодан, дабы чуток разгрузить рюкзак, который мы брали с собой в салон. Говорю, мол, упс!.. неувязочка – отели в чемодане. Он, уже было начав листать наши паспорта, откладывает их в сторону и говорит: "Тогда сейчас пройдите за багажом, а затем возвращайтесь ко мне с вашими подтверждениями." Ну, окей, оставляю Сем-го и иду за чемоданами – слава богу, багаж на месте. В общем, к тому времени, как я принесла ему эти бумажки, мы остались единственными в зоне паспортного контроля, соседние «кассы» закрылись. Я гордо вывалила ему все подтверждения - "one, two, three, four, five!", - и тут он уже достаточно суетливо, не задавая больше никаких вопросов, радостно влепил штампы в наши паспорта. Одному-то скучно тут сидеть, видимо!

Поэтому машину, отстояв еще очередь в стойке GlobalDrive, вместо планируемого полудня мы получили уже после часу.

Машину мне предложили Форд Мондео. Представляете?? в горах, на узких дорожках, серпантинах, в малюсеньких двориках - такую широкомордую и длиннозадую лошадь? Честно, я была в трансе. Но девушка честно на два раза перебрала все ключи, сказав, что дизель остался только этот. Выбора не было (бензиновый даже не рассматривался), поэтому взяла ключи. Когда увидела эту морду в гараже, вообще тупо сидела минут пять в машине чуть ли не со слезами. Поэтому с горя даже позвала дяденьку-менеджера, который как раз рядом что-то объяснял клиентам на таком же форде, чтобы он помог мне настроить сиденье - вечно у меня с этими электронными приводами проблемы: то далеко, то высоко. Дяденька оказался милейшим парнем, отрегулировал мне сиденье, после чего засел со мной в машину и объяснил почти все кнопки - сам и по собственной инициативе. А потом еще и перенастроил язык бортового компа на русский (а что, так можно было???

В общем-то, после парковки в подземном гараже Ландсберга меня уже мало волновали узкие дворики. А как я заметила позже, местные там вообще катаются либо в маленьких крутых кабриолетах, либо на танках. Так что мой Мондео смотрелся внушительно только на стоянках - как ни паркуйся, то нос торчит, то задница.



У нас с собой, как всегда, был наш старый автомобильный Гармин со вбитыми точками и составленными маршрутами, телефонный iGo и еще навигатор в машине. Пользовались всеми. Гармин длинные маршруты с остановками через раз отрабатывает в какими-то заморочками, часто рисует ненужные повороты и заезды в города, которых при составлении и выверке маршрута дома не было и в помине. Поэтому нашим, не раз уже проверенным способом выставляли ему один конечный пункт и в дороге на особо заумных разъездах сверяли и корректировали рекомендации этой говорилки с помощью iGo. А иногда и на компе запускали - удобно, кстати, и очень точно. Вообще, как же удобно, когда рядом сидит умный спокойный человек, который в состоянии проанализировать и грамотно подсказать тебе дальнейшие действия (да-здравствует-лучший-штурман-в-мире ).

А вообще не первый год замечаю, что все разъезды на трассах, даже шибко заумные, очень прозрачны и удобны - нужно только понимать, куда ты едешь, и знать названия основных населенных пунктов по дороге. Карту я обычно рассматриваю до дыр, так что с этим проблем никогда не было. Ну, и внимательно следить за знаками. Так что при желании (или необходимости) на трассах в 90% случаев можно было обойтись и без наФигатора. Вот в городах, особенно для поиска отеля или ресторана, он, конечно, незаменим. На этот раз при выезде с аэропорта на объездную вокруг Мюнхена опять промахнулись на разъезде (вот как заколодило - каждый раз в одном и том же месте!), но достаточно быстро вывернулись и вышли на правильный курс. Погода хорошая, машина для трассы вообще идеальная. Поэтому до Ландсберга-на-Лехе, где мы собирались пообедать, докатились быстро, на подземную стоянку тоже попали с разбегу – все же прикольно приезжать в городки, где тебе все уже знакомо, совсем другие ощущения.

Но поесть в три часа дня в будний день оказалось задачей нетривиальной: в большинстве из кафешек радостно сообщали, что кухня у них уже закрыта (а когда обедать-то??? рано утром?), присоветовав ресторан на площади. Кстати, при чтении швейцарских отчетов я иногда натыкалась на рассказы о местных аборигенах в плане их небольшой душевности и излишней меркантильности, типа, принесли в ресторане то, за что заплатил, а вилки лишней не подадут, и какого-то особенного радушия у них в ассортименте не имеется. Так вот мне показалось, что неправда. Такие же милые, улыбчивые, разговорчивые и внимательные люди – всегда помогут с меню (при том, что я в немецком ноль), поинтересуются, насколько понравилось блюдо, расскажут, как куда пройти и где что купить.. В общем, за две недели, кроме одного-единственного официанта в этом ресторане на главной площади Ландсберга, которого мы сперва ждали минут 15, а после того, как он принес наконец меню, натурально кинув нам его на стол, на первый же вопрос на английском выдал "но-инглиш", развернулся спиной и ушел, я нигде ничего подобного не встречала. Кстати, мы и там не сильно расстроились – встали и гордо ушли в Кебаб на другой стороне улицы. Вообще, я реально люблю этот вид еды за бугром – дома вроде та же шаурма, но почему-то подойти страшно. Первый же раз попробовав кебаб в Стокгольме, просто влюбилась в него – много, сытно и вкуууусно! да и дешево! Надо, наверное, истины ради, как-нибудь и здесь прикупить, попробовать для сравнения.

 Отправлено: 04.09.16 21:07. Заголовок: В общем, заправившис..

В общем, заправившись кебабом, до Брегенца, небольшого австрийского городка в самой западной ее части с более чем 2000летней историей, что красиво растянулся на берегу Боденского озера, мы доехали без остановок, разве что на какой-то приграничной заправке прикупили виньетки - австрийскую и швейцарскую - для беспрепятственной езды по магистралям.



Туда мы приехали уже совсем вечером, но глаза требовали отдыха, и мы сразу отправились на набережную - там, где и должна кипеть вечерняя жизнь курортного городка.





Тихий теплый летний вечер, красивое озеро в предзакатных лучах солнца и вкусный сливочный кофе с только что испеченным круассаном под звуки фортепиано - вот он, первый кайф, который я прочувствовала в этом долгожданном отпуске.





Захотелось остановиться, расслабиться и забыться - я именно там вдруг окончательно поняла, что я в отпуске. И плевать на сотню километров, которые еще пилить до отеля! хотелось неподвижно сидеть и медитировать на солнце, медленно падающее в пылающее озеро...




И под конец совершенно случайно, с телефона, вот такая сказочная картинка - лебедь и его отражение в облаке

 Отправлено: 04.09.16 23:02. Заголовок: Отель же я заброниро..

Отель же я забронировала в маленьком и совершенно сказочном швейцарском городке Штайн-на-Рейне, почти на самом берегу Рейна и в двух шагах от старого города, куда по первоначальным расчетам мы должны были приехать чуть ли не в шесть вечера. На деле же все шло к тому, что раньше десяти мы туда не попадали. Вдобавок ко всему, уже почти на подъезде к городу в каком-то глухом леске, в кромешной темноте, нас остановили сотрудники полиции и, узнав кто мы и откуда, попросили заглушить машину и показать документы. Все это было довольно неожиданно, так что я даже сразу не могла вспомнить, куда в последний раз их засунула - вылезла из машины, полезла в сумочку на заднем сидении, а они оказались в итоге у Сем-го! Он взял наши паспорта и ушел к своим сотоварищам на противоположной стороне дороги, попросив нас оставаться в машине. Пока мы ждали, другой "мужественный полицейский" остановил пару проезжавших машин в противоположном направлении, что немного успокаивало - не одни мы такие, - но после проверки документов довольно быстро их пропустил. Мы же сидели минут десять, обсуждая ситуацию: "темень, никого вокруг, какие-то мужики в жилетах с двумя светящимися дорожными знаками, которыми они вручную перекрывают узкую дорогу.. забрали паспорта и ушли.." - дома я бы уже точно пару раз обк...лась от страха. Мы пересекли уже две границы (Германия-Австрия и Австрия-Швейцария) и догадывались об этом только по наличию ограничения скорости до 10 км/ч и иногда наличию одного-двух сотрудников полиции.
Наконец опять подошел мужик, забравший у нас документы, но отдавать их не спешил. Я рассказала ему, что мы едем из Мюнхена, где взяли машину в аренду, отдыхать в Швейцарию-Лихтенштейн-Австрию с возвратом в Мюнхен, что наш отель находится в Штайн-на-Рейне, куда мы сейчас и направляемся. Я его даже спросила, в связи с чем такая проверка именно тут - он ответил что-то про близость границы, хотя от нее мы уже отъехали довольно прилично. Мои пояснения по маршруту его удовлетворили, после чего он попросил открыть багажник. Там он глянул на два чемодана и попросил открыть небольшую сумку, в которой у нас лежала обувь - каждый ботинок в своем пакетике. Я ему достала пару ботинок, что подвернулись под руку первыми. Он поблагодарил, отдал паспорта и пожелал хорошей дороги. Бдят, однако! Кстати, я его тоже поблагодарила. За то, что бдят. Как и того сотрудника мюнхенского аэропорта, который, стоило мне на пяток метров отойти от чемоданов к табло отлетов, тут же начал искать хозяев "бесхозного" багажа - молниеносная реакция! На самом деле, приятно осознавать, что люди хорошо понимают возможную опасность и относятся к этому очень серьезно. Личную проверку перед полетом в Питере даже приблизительно нельзя сравнить с проверкой у немцев - проверяют буквально каждого и ручными сканерами, и руками. За что я всегда искренне говорю "спасибо".

Хозяйка апартаментов Esprit du Monde Кэтти, искренне волновалась в связи с нашей задержкой - позвонила на мобильный узнать, все ли хорошо в дороге, уверила, что ждет, и даже вышла встретить нас к дороге, так как подъезд к дому был с хитрецой. Удобный просторный номер с некоторыми изысками в оформлении, любоваться на которые по приезде просто не было сил - мы буквально сразу завалились спать. А утром, отлично отдохнув, я побежала в город за свежей выпечкой, так как завтрака в этих апартаментах не предполагалось. Старый город - буквально через мостик над тихим и прозрачным Рейном. Как он хорош ясным солнечным утром в этой утренней дымке, что стоит над водой!




ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Штайн-на-Рейне - Рейнский водопад - Цюрих - Люцерн - Хаслиберг

Кэтти, в связи с нашим поздним приездом, сама предложила нам выезд на час позже, чем мы с благодарностью воспользовались для прогулки по старому городу. Вообще, как я поняла, фотографировать туда нужно было идти как раз тогда, когда я побежала покупать плюшки - ни-ко-го! Кафешки и магазинчики только открываются, туристы, как правило, еще завтракают, поэтому город пустой.





Как всегда, трудно представить, что город буквально сравняла с землей в 45м авиация союзников, которая бомбила приграничный швейцарский городок по ошибке - я ж говорю, там всюду буквально два шага!




Очень примечательны дома на главной улице старого города Унтерштадт, каждый из которых имеет собственное имя: «У Солнца», «У Белого орла», «У Оленя», «У Ворона», «У красного быка» и тп, - а слушать библейские истории, которые проиллюстрированы старинными фресками на их стенах (14-16 веков), можно вечно - так плотно разрисованы дома на этой полукилометровой улочке всевозможными сценами из жизни святых и мифических героев.




И эркеры, эркеры...



Фоторафировать сложно, так как дома высокие, улицы узкие, а фотографы никакие.






В инете нашла великолепную фотографию, которую, судя по всему, можно сделать как раз от замка Hohenklingen.



Но туда мы уже не пошли - у нас был плотно расписанный день, в конце которого мы должны были поселиться в ПОЧТИ горной деревушке (все ж таки километр с копейками!) и незамедлительно начать акклиматизироваться, дабы в ближайщие пять дней покорить все доступные вершины в этом удивительном регионе Швейцарии.



* * *

Рейнский водопад ежесекундно обрушивает 250 кубометров воды зимой и около 700 кубометров летом. Его возраст - порядка 14-17 тысяч лет, а единично стоящие скалы в центре водопада - результат эрозии скалистого берега реки. Шириной 150 метров и высотой 23 метра этот водопад с гордостью носит звание самого большого по объёму низвергающейся воды водопада Европы.





Мощь, конечно, впечатляет. Но крышу, честно говоря, не срывает. Возможно, для полноты впечатлений все-таки стоило сплавать на кораблике на скалу, что стоит ровно в центре стихии - говорят, без этого не прочувствовать, - но было не жарко, а потому и горячего желания принять холодный душ не возникало. Так что ограничились просмотром с берега и мостика.

* * *

Цюрих, если честно, тоже не зашел. Не знаю, возможно, потому что очень наскоком, может, потому что душа уже вовсю требовала гор, но шумные улицы напрягали, транспорт мельтешил, трамваи звенели, магазины не соблазняли, а нас все время тянуло свернуть куда-нибудь в тихий переулок.






Но побывать в Швейцарии и не отметиться в Цюрихе было невозможно.



Конечно, мы поднялись на Линденхоф - не скажу, что сказочное место, но там хорошо: тихо, спокойно и тенисто. Ну, и обещанная лучшая городская панорама.




Поудивлялись на "самые большие в мире" башенные часы на церкви Св.Петра - действительно великоваты.



Испили кофе в маленькой кофейне, побродили по узким дворикам...





Перешли через мостик, полюбовались далекими пиками в синей дымке на горизонте за Цюрихским озером...






Ну, и как-то довольно быстро вернулись на парковку.

 Отправлено: 06.09.16 01:13. Заголовок: Рейнский водопад. Цю..

* * *
А вот Люцерн порадовал! Поярче он, что ли, и какой-то более радостный.








Это огромное озеро, высокое небо, синие горы, ласковое вечернее солнце и праздный народ проецируют прямо на подкорку непоколебимую уверенность в том, что ты на отдыхе. Ах, как мне нравится это чувство!





И мост Капельбрюкке, созданный не природой, а человеком, отлично вписывается в эту шикарную панораму.









Чуть поодаль от излюбленного места променада, около плотины, нашли маленькую пиццерию со столиками прямо на берегу реки, где нас за вменяемое количество франков накормили вкусной пастой (хотя размерчик порций сильно отличался от того, что мы получили бы за эту цену в той же Германии ).




После чего решили подняться к крепостной стене Музеггмауэр. Интересно, что чем дальше поднимаешься на эту горушку, тем больше возникает впечатление, что ты где-то в Крыму - запах цветов, сосен и кипарисов перемешивается с теплым запахом воды и чего-то еще знакомого в этот удивительный коктейль, который хочется набрать в бутылочку или куда еще, чтобы увезти с собой и потом нюхать его, нюхать...


Как-то сразу вышли к башне Циттурм (Zytturm), которую украшают самые большие и самые древние (1535 г.) часы в Люцерне. А чтобы было совсем необычно (другого объяснения этому факту я найти не могу), эти часы обладают официальной привилегией звонить на одну минуту раньше остальных часов города. Считается, что циферблат башни Цит настолько большой, что его время могут увидеть рыбаки с Фирвальдштетского озера.




По легенде, когда Бог создавал мир, он послал ангела, чтобы тот налил воды во все озера. Пролетая над Альпами, ангел, держа сосуд с водой в руках, случайно задел одну из горных вершин, и вода вылилась в долину. На этом месте появилось огромное озеро (ангел явно лишку пролил), форма которого отдаленно напоминает крест. Фирвальдштетское озеро еще известно как «озеро четырех кантонов» или попросту Люцернское (чтоб не сломать язык ).




Спустившись на Музеггштрассе, мы дошли до самого, наверное, известного памятника в Люцерне - "Умирающий лев". Скульптура (или, если быть точным, горельеф - и совсем не от слова "гора", как я сперва подумала) посвящена доблести и отваге погибших швейцарских гвардейцев, которые в день народного восстания 10 августа 1792 года до последней капли крови охраняли дворец Тюильри. Выше фигуры умирающего льва автор оставил надпись на латинском HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI, в переводе означающую: «Верности и отваге швейцарцев», а внизу - латинские цифры 760 и 350, соответствующие числу павших и уцелевших воинов. Имена всех погибших солдат и офицеров, отдавших жизни во имя исполнения долга, вырезаны в камне у подножия монумента.



Красивый памятник. И в реальности впечатляет гораздо больше любой красивой открытки - он какой-то очень живой и трогательный.
Оттуда мы спустились на набережную, где было хорошо видно, как сгущаются тучи на горой Пилатус - красивое зрелище! С каждой минутой тучи, окутавшие вершину горы, меняли свои очертания и форму, все чаще оттуда доносилось недовольное ворчание, а вот уже и молнии засверкали...





Кажется, что это так далеко, но не успели мы опомниться, как налетел свежий ветерок, и уже через пять минут крупные капли дождя стучали по мощеным дорожкам набережной, мгновенно разогнав гуляющую толпу. Да и нам уже пора...

Удивительно, но я до сих нигде не встретила ни одного вейпера, которых у нас в последнее время развелось просто тьма-тьмущая, причем некоторые из них явно безголовые абсолютно – «парят» в троллейбусах, в помещениях, типа ж, безвредно! А давайте я начну в автобусе, к примеру, лаком для волос поливаться – тоже вроде не сильно бьет по здоровью, да и законом не запрещено. А тут все как-то просто и привычно: люди курят нормальные сигареты, немного и на улицах, и довольно аккуратно по отношению к окружающим.


* * *

Естественно, к отелю, в котором нам предстояло провести пять ночей, мы подъезжали уже в полной темноте. Причем та гроза, которой я восхищалась на берегу Люцернского озера, все еще бушевала где-то высоко в горах, периодически освещая темно-фиолетовыми всполохами их очертания. И гром... такой густой и раскатистый.. вах!
Кстати, про датчики слепых зон – я их вроде уже поюзала в прошлом году, катаясь по западной Германии, но, как выяснилось, до конца не прочувствовала. В этот же раз осознала в полной мере полезность этой штуки - уже собираясь выехать на левую полосу для обгона, я буквально в последний момент заметила оранжевый огонек в углу бокового зеркала, хотя никаких машин в него не видела. Машина же по левой полосе шла буквально на треть корпуса сзади. В общем, до чего, я вам скажу, приятно ездить на умных машинах по хорошим дорогам!

Пиа, хозяйка гэстхауза Pension Staldacher, когда мы подъехали к решающему повороту вниз на узенькую дорожку, круто уходящую вниз куда-то в кромешную темноту, вышла нас встретить, чтобы показать дорогу. Милейшая женщина, очаровательный дом со всеми удобствами и потрясающими видами, из которого потом категорически не хотелось уезжать. Она показала нам, как припарковать машину на маленьком, но вполне удобном пятачке на горушке, не забыв похвалить "отличного драйвера" , и даже пыталась помочь отнести наши вещи, схватив тяжелый чемодан - насилу отобрали! Затащив все в дом, я вышла на крыльцо - темнота и тишина, кажется, поглощают тебя, только дождь тихо шуршит в траве, и где-то далеко лениво порыкивают остатки грозы. Невыносимое блаженство!


ТРЕТИЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Гримзельпасс - Фуркапасс - Андерматт - Зустенпасс - Майринген - Хаслиберг.

Накануне-то мы приехали поздно - темно было, хоть глаз выколи, только небо вспыхивало... а оно-то вона чо кругом!




Знаете, я сама из средней полосы, в детстве и отрочестве много времени летом проводила в деревне под Смоленском. Можно сказать, наполовину выросла там. И, как правило, хотя бы на пару недель мы ездили туда каждое лето. Удивительные по красоте места! А в последние годы с такими серьезными путешествиями очень редко у меня получается попасть в родные места - сложно поделить отпуск и, главное, деньги, чтобы хватило на все. В этом же году, собираясь в Швейцарию, я, как бы успокаивая свою совесть, все время говорила, мол, а в следующем году расслабимся и поедем в деревню. Не, а чего? я ведь реально туда хочу! спокойствие, размеренность и даже некоторая ленность бытия, которыми там все пропитано - поле, лес, реки, озера, - лучшие лекарства для упаханного за год умственным трудом человека. А воздух!.. правда, через две недели там становится скучно.

И вот тут я абсолютно неожиданно для себя (хотя я вроде как знала, куда еду - видела картинки, читала отзывы) попала в деревню. В удивительную идеальную деревню, которые бывают только в сказках: полное умиротворение в природе, неподвижные вечные белые шапки на пиках гор вдалеке, свежая зеленая-зеленая травка, по которой так приятно ходить босиком, обалденно вкусный воздух, которым не можешь надышаться, и какая-то абсолютно прозрачная тишина даже днем, которую нарушает только еле слышный шум водопада и мелодичный звон колокольцев альпийских бурёнок... ну, разве что изредка мимо с тихим жужжанием проскользит кабинка подъемника... не знаю, наверное, это и есть рай.







А водопад оказался... Рейхенбахским! Не, я понимала, что он рядом - через долину, где раскинулся городок Майринген, где Конан Дойль писал "Последнее дело Холмса", вдохновившись местными красотами - мощным водопадом и долиной Розенлауи, где ледниковые воды проделали себе сложный, скрытый от глаз путь в скалах. Как оказалось, он хорошо виден с хозяйской террасы на втором этаже.

 Отправлено: 07.09.16 11:04. Заголовок: В первый день мы реш..

Для начала мы решили покататься по перевалам с заездом в небольшую открыточного вида деревеньку Андерматт на северном склоне перевала Сен-Готард.



Погода была... эээм... разная!






Сперва мы направились на перевал Гримзель, а вернее, к горному отелю Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz, что стоит уже почти 900 лет на скале над озером Гримзель. Когда-то он стал первым гостевым домом Швейцарии, официально упомянутым в документах. Большое значение перевала, как торгового пути (из Люцерна в Милан) подтверждается в «Документе о Торговле» подписанном 12 августа 1397 года, в котором кантоны Берн и Вале договорились о поддержании дорог и мостов, налогах и функционировании горных приютов.

(фотка не моя)


(а вот это моя )


Именно там нас и нагнала туча, от которой мы удирали последние полчаса.




И буквально через минуту:




Туман был таким плотным, что я даже толком не поняла, где ходила - все дорожки и озеро в мгновение ока затянуло белой пеленой, стало холодно и сыро, и сделав несколько снимков, мы поскакали к машине, пока ее еще можно было найти. Кстати, уже по возвращении домой я случайно наткнулась на зимнюю панораму с отелем и плотиной, на которой действительно можно прочувствовать весь размах инженерной и строительной мысли:



Сама же дорога через перевал была переделана для передвижения конных повозок в 1894 году, и ездили они там до 1925 года. Тогда дорога была расширена, чтобы начать строительство гидротехнических плотин и электростанций.
На самом перевале Гримзель (2165 м) на берегу озера Тотензее (озеро Мертвых, в которое по легенде жители Вале сбросили в озеро воинов герцога Бертольда V Церингерского) было так же туманно. Примечательно, что в ноябре 2006 года в озере вымерла вся форель, предположительно из-за водорослей, но лишний раз подтверждая его название. Туча не отставала, и мы, наскоро оббежав небольшой зоопарк с альпийскими сурками (Murmeltierpark) и никого там не встретив, поехали дальше.
Спустившись с перевала в долину, тут же начинаешь подъем на другой перевал - Фуркапасс. И самое удивительное здесь - Ронский ледник Rhonegletscher, в котором вырублен стометровый туннель, по которому можно пройти вглубь ледника.





Ронский ледник дает начало реке Рона, несущей свои воды в Женевское озеро.




Когда-то, десятки тысяч лет назад, Швейцария была морем льда, над которым островками вздымались вершины Альп. Сегодня же из городка Глетч в долине уже нельзя увидеть ледник. И даже с парковки перед отелем Бельведер, и со смотровой площадки у сувенирного магазинчика не получится насладиться зрелищем ледяного массива, что было еще возможно в 2005 году - Ронский ледник отступил в горы. Сегодня отсюда можно любоваться только скалами, которые отполировал этот ледяной гигант.



На снимках 1849 года видно, что граница Ронского ледника в то время проходила на 500 метров ниже, чем сейчас. Озеро из талых вод, которое постоянно растет, по словам специалистов, через 10 лет достигнет 600 метров в длину и 124 в глубину. Эксперты предсказывают скорое исчезновение когда-то крупнейшего ледника Европы - по их прогнозам в этом столетии все оставшиеся 6 километров ледника растают до последней капли.





Немного диковато на первый взгляд выглядит та часть ледника, в которой построен туннель - сверху он сплошняком покрыт кучей огромных тряпок! Но именно так приходится предохранять поверхность ледника от губительных для него солнечных лучей.




Сегодняшний собственник отеля и грота Филипп Карлен работает адвокатом в Бриге. Грот – это семейный бизнес с 1870 года, тогда ледник простирался на 500 метров дальше в долину и на 2,4 километра в сторону города Глетч. По мере таяния туристическая инфраструктура двигалась следом за ледником. Так в 1860 году в Глетче возник отель «Ронский ледник», в 1893-м – отель Бельведер. В начале ХХ века семья Карлен построила на высоте входа в грот свою закусочную и магазинчик сувениров. Идея замедлить таяние пришла в голову сегодняшнему наследнику: «Сначала я попробовал использовать опилки, но они не давали большого эффекта и обезображивали ледник. Думаю, мы были первыми, кто придумал систему сшитых вместе плотных полотен, и которую теперь используют почти повсеместно». Такая защита тормозит таяние примерно на пять метров в год. И даже в такой ситуации приходится проверять грот несколько раз в день, а то и ежедневно переставлять пешеходные мостки на входе, потому что от таяния между льдом и мостиком возникает зазор. Каждый год с середины мая и почти до середины июня десять рабочих трудятся над расширением и укреплением галереи с 5 утра до 11 вечера.



Внутри же ледник ... волшебный! Другое слово придумать сложно. Вроде лед - он и в Африке ( ) лед! Но ощущения, когда ты находишься внутри него, трогаешь его руками, видишь все мельчайшие пузырьки воздуха внутри этого ярко-голубого льда, возраст которого исчисляется десятками тысяч лет, поистине потрясающие. Не описать.
Сразу оговорюсь: ни одна фотография, даже самая красивая, не в состоянии даже близко передать истинное впечатление от увиденного. Даже Сем-кий, по-моему, забыл там про финансовую составляющую этой поездки, хотя я планировала доказывать её оправданность ему ещё, как минимум, неделю.







Вообще, там вдруг как-то очень ясно понимаешь весь масштаб трагедии на примере этого отдельно взятого ледника - сухая статистика, типа, "10 метров в год от толщины" сама по себе ничего не говорит простым обывателям вроде меня. Но ведь если этот сувенирный магазинчик действительно остался с тех времен, когда он был построен на высоте входа в грот... вы просто прикиньте, насколько ледник стаял с того времени! Те, кто там был, отлично меня поймут.

Ну, и конечно, невозможно не спуститься к самому леднику, к кромке озера, в котором, как айсберги, нерастаявшими еще глыбами лежат обломки сползающего в него ледника.





Вода в озере ледяная. То есть совсем не такая, как в проруби, куда бежишь окунуться из парилки. Она ЛЕДЯНАЯ. Я на секунду опустила пальцы в воду - и тут же перестала их чувствовать. Не знаю, как объяснить этот факт с точки зрения законов физики, но я точно знаю, что она ни на йоту не теплее льда.



Кроссовки уже тут при спуске пригодились бы правильные, но мы в этот день были экипированы для легких прогулок, так что позже я как раз и смогла в полной мере прочувствовать разницу между обычной обувью и специальной для горных походов.



А вот и тот самый эдельвейс, который я, поглядывая по сторонам, все время надеялась заметить где-нибудь на склонах среди камней. Вот молодцы! чтоб не ползать по горам в поисках - вырастили в кадке!




Ну, и последним шикарным аккордом здесь стали... да-да, те самые мармоты-обормоты, которых нам не показали в зоопарке на перевале Гримзель! Они прибежали сами по себе, всем зоопарком, то есть толпой - смешные, толстые! - собрали вокруг себя толпу с фотоаппаратами, все сожрали, самый наглый дал себя погладить, и быстро свалили вниз по склону. Чистый позитифф! Вы не против кучи фотографий?











А тут и тучки понемногу разошлись и показали нам захватывающий вид на долину, лежащую под нами, и панораму серпантина перевала Гримзель - красота!



Кстати, такого количества классических байкеров, как на перевалах Швейцарии, я не видела нигде! На диковинных мотоциклах, в кожаных костюмах разных фасонов, целыми колоннами - есть на что посмотреть! На перевалах они ездят шустро, обходили меня на раз - я все больше аккуратничала, да плюсом виды вокруг отвлекали. А вот на трассах спокойно шли вровень километров 120-130 в час без видимого напряга. Потому, наверное, и ни одной приличной фотки в итоге у себя не нашла.


(фотка не моя)

* * *

Деревня Андерматт прочно вошла в историю не только Швейцарии, но и России, в связи с тем, что совсем недалеко от нее находится знаменитый «Чёртов мост» - потомок того первого моста, который войска Суворова штурмом преодолели после взятия перевала Сен-Готард в сентябре 1799 года.
Кстати, к собственному удивлению узнала, что также Андерматт известен тем, что именно здесь для борьбы с таянием ледника Гуршен на вершине Гемшток (2961 м)и были испробованы синтетические ковры общей площадью 2,5 тыс. км².
Сейчас это известный альпийский горнолыжный курорт с общей протяженностью трасс в 120 км, среди которых несколько сложнейших черных трасс на леднике - для фрирайдеров и фристайлеров каждый год здесь даже проводится гонка King of the Mountain.




Как всегда в таких игрушечных городках, въезжая на главную улицу, первым делом меня охватывает сомнение, а можно ли тут вообще ездить? Очаровательные домики, все в цветах и флагах, вплотную к дороге, а сама дорога без намеков на тротуары и шириной 3-4 метра, выложена брусчаткой - как тут не засомневаться! Но потом замечаешь посередине ее две колеи, выложенные каменными плитками - чтобы автомобили сильно не шумели колесами.



Весь город можно обойти минут за пятнадцать.






Видимо, тот самый черт, что сторговался с горожанами насчет моста... милашка, однако!



Кстати, в Андрематте состоялось наше первое знакомство со швейцарской системой автозаправок - главное, сколько ведь читала, нигде явно на этот факт не натыкалась. Отлично знала, что заправки в основе своей автоматические, еще боялась, что буду там тыркаться, как дурочка, с этими немецкими надписями. Ну, в итоге-то так и вышло - вечно приходилось у кого-то просить помощи.. но фишка даже не в этом.
Короче, приезжаем на заправку в Андерматте (а я уже почти сухая была - через перевалы ехали, я не ожидала, что эта толстая морда так стремительно почти полбака скушает на подъемах) - там прямо в центре города на узенькой улочке стоит, как перст, одна колонка с двумя шлангами (95й и дизель), типа, АЗС. И тишина. Я вокруг этой колонки походила хороводом, а тут из магазинчика рядом (оказалось, это garage) выползает такой милый старикашечка - оказалось, это его заправка. Ну, и на немецком мне что-то объясняет и параллельно сам же все и делает. Мы заправили полный бак, сказали спасибо, и отъехали на близлежащую парковку, дабы погулять – городок-то красивый. Сем-кий берет в руки телефон и чуть не падает в обморок – там смс-ка, простите, на 150 франков! некисло, да?
Смотрим в чек (дедушка отдал мне его после заправки) – там совершенно вменяемые 64 франка за 37 литров. Но откуда эти 150?? Сем-кий весь разнервничался.. понятное дело, потопали назад выяснять, что за фокус. В магазинчике дверь закрыта, на звонок никто не выходит. Ну, думаю, класс...
Тут подъезжает мотоциклист - тоже заправиться. А там, как я поняла, еще и заправки все разные, так что мужик (говорящий по-немецки) тоже стоит и тыркается с этим алгоритмом нажатия кнопок. А я стою рядом и жду, чтоб хотя бы поглядеть, что у него по итогу получится. А тут как раз и старикашка выполз к клиенту - я к нему с чеком, а он мне прям сразу, не дожидаясь вопроса: "да-да, блокируется 150 франков, а позже, после списания реальной суммы покупки, разница возвращается". Типа, так работает колонка, не переживайте, все вернется. Ну, так вроде понятно все, даже логично - мы и успокоились.
Правда, я еще повозмущалась, мол, а чо сразу тыщу-то не списать, да? не для бедных, однако, страна Швейцария... Правда, по идее, там можно оплатить и налом – тогда, ессно, никаких блокировок не будет, но у нас этих радостных цветных бумажек столько не было. Да и зачем, когда картой можно? Короче, решили погодить - ведь если это всегда так работало, то не может работать неправильно?
Через три дня заправляемся где-то на трассе, колонка малость другая. Я толком, конечно, не помню, что там делал дедушка в Андерматте, поэтому сперва сняла и вставила в бак пистолет, а потом Сем-кий засунул карту в приемник. Она спрашивает ПИН - он вводит. Тут же с карты улетают очередные 150 франков. Ну, мы как бы готовые уже - прям даже не испугались. Но далее ничего не происходит: бензин не течет, на экране нифига не написано, чего делать, не понятно. Тут подъезжают два байкера - я к ним, мол, ребята, помогите разобраться. Они подошли, тоже потыкались – ничего не получается, говорят, мол, надо все сначала. Окей, вынимаем пистолет, карту. И с нуля: сперва вставляем карту, набираем ПИН (догадайтесь, что происходит ), вводим номер колонки (тут она уже предлагает выбрать) и только потом вставляем пистолет в бак! В общем, залила я литров 15 - заплатили 300!! Сем-кий разве что матом вслух не разговаривал...
Короче, мы еще потом раз заправлялись в Швейцарии - таким образом, 600 франков улетело непонятно кому и за что. Хорошо, у Сем-го запасы были серьезные на карточке - я бы в попе была со своими остатками.
Кстати, как получить чек после заправки, мы поняли только на последней заправке - мужик подсказал опять же, - оказывается, после того, как уже заправился, нужно еще раз вставить карту и нажать receipt, так как без карты эта кнопка не работает (мы ее жали-жали на предыдущих колонках – безрезультатно). Но знаете, после всего уже как-то страхово ее туда снова пихать! Хотя, как мы поняли, главное, ПИН не вводить. Ввел – минус 150.
Зато последний раз в Германии уже перед аэропортом заправлялись - нормальный сервис! Все понятно: приехал, заправился, зашел в кассу и расплатился. Все прозрачно и без проблем!

Обойдя весь город, мы приземлились перекусить в приятной кафешке на главной улице, заказав густой горячий суп-гуляш с пивом - замечательный вариант, я вам скажу! Сытно, вкусно и реально недорого!



* * *

Чертов мост — название трех мостов через реку Рёйс недалеко Андерматта.




Первый деревянный мост существовал с 1230 по 1707 год, а первый каменный мост был перекинут через ущелье в 1595 году. По преданию местным жителям долгое время никак не удавалось построить его, так как бурный поток сносил все время возобновлявшуюся постройку. И вот тогда в сговор со строителями вступил черт. Он предложил помочь в строительстве моста с условием, что заберет душу первого, кто перейдет по мосту. Мост был построен, однако местные жители перехитрили черта, пустив по мосту козлёнка. В память о легенде на скале возле моста красной краской нарисованы черт и козленок.



Тогда Чертов мост представлял собой узкую каменную арку длиной около 25 метров, переброшенную над ущельем на высоте 23 метров над грохочущим потоком. В 1799 году в ходе Швейцарского похода Суворова русские войска, продемонстрировав высокое тактическое искусство и героизм, с боем прошли по Чёртову мосту. Дорога же к Чёртову мосту от деревни Урзерн проходила через узкий, в 2 метра, туннель «Урзернская дыра» длиной около 70 метров, оборонявшийся французским отрядом. Русские воины сумели обойти туннель по горам и по ущелью реки и, внезапно появившись с противоположной стороны туннеля, разгромили французский отряд. Французы, находившиеся на противоположном берегу, начали разрушать мост. Русские солдаты разобрали находившийся поблизости сарай, связали доски офицерскими шарфами и накрыли ими провал, образовавшийся в арке, в то время, как егеря вели перестрелку с противником. Под огнём, на полуразвалившемся Чёртовом мосту русские войска таки отбросили французов. Затем мост в течение нескольких часов был отремонтирован, и по нему начали переправляться главные силы Суворова.



В 1888 году этот мост, простоявший почти три столетия, рухнул. От него сохранились остатки левобережных опорных сооружений. Но еще в 1830 году рядом с ним был построен новый мост, который "по наследству" стал называться Чертовым. И наконец в 1955 году рядом со вторым мостом, который стоит и ныне, был открыт современный автотранспортный «Чертов мост».





Мемориал Суворова – 12тиметровый крест – был создан по инициативе и на деньги князя Голицына. В течение трех лет велись работы по созданию памятника под руководством швейцарского архтектора Чокке. На открытии в 1898 году полковник Сегессер заявил, что швейцарцы будут «свято хранить этот крест», и что «никто не нарушит его святыни, ибо никто уже более не пройдет через Сент-Готард». Спустя сто лет, в 1998 году, были проведены реставрационные работы стоимостью в 250 тысяч франков: половину суммы выдал мэр Андерматта Фердинанд Мухайм, еще 100 тысяч потратили власти кантона Ури, а остальную сумму заплатил неизвестный российский предприниматель. Территория же возле креста (495 кв.м) принадлежит России, в знак чего здесь развевается российский флаг.




После этого обратно в сторону Майрингена мы направились через перевал Зустенпасс. День уже клонился к вечеру, тучи стали плотнее, а местами накрапывал небольшой дождик. Но даже это не могло помешать нам за каждым новым поворотом восторгаться открывающимися видами.





Вообще, ездить с непривычки там просто невозможно! Каждые две минуты кто-нибудь начинает орать "ааааа!!!.. остановись! остановись!!.." - причем, периодами я это орала сама себе , - после чего машина бросалась в ближайшем кармане на дороге, а мы разбегались, как тараканы, фотографировать тут-там-сям-все-подряд. Потому что одна и та же гора, один и тот же ледник или водопад буквально в считанные секунды меняли свой вид на ранее совершенно невиданный и, конечно же, еще более ошеломительный, чем прежде. Горы - они такие горы!








Кстати, Милки там совершенно необыкновенные! Что бы мне ни говорили, мол, наших помыть - и будет не хуже.. нет, не будет! Таких КРАСИВЫХ коров, если откровенно, я вживую не видела никогда в жизни. Ну, посмотрите, с нее же картину писать, а не молоко доить!




Ну, уездились мы в этот день конкретно! День прошел под девизом "лучше гор могут быть только горы", причем даже погода, скуксившаяся во второй половине дня, не смогла уменьшить нашего восторга.









Приехав опять в полной темноте и под дождем, я еще долго потом стояла на крыльце и слушала тишину. Чтобы немного отключиться от того шквала эмоций, что обрушился на нас за день. Поверьте, для таких "девственников" в этом плане, как мы, это действительно было сильно.



Босиком я, конечно, находилась от души! Особенно по вечерам, после целого дня на ногах - так приятно пошлепать по прохладной росе. На второй день к вечеру меня залихорадило, запершило в горле - организм явно обиделся на сквозняки, тучи и вечерние прогулки босиком. От рек, озер и ледников веет конкретным холодом, дует ветер, а в куртке на солнце становится жарко. В общем, за две недели отпуска я сожрала пачку дисприна и ссосала гору пектусина и стрепсилса. И, слава Богу, не разболелась, хотя вся физиономия была в болячках – организм отыгрался буйным герпесом.

 Отправлено: 08.09.16 22:31. Заголовок: * * * На третий де..

ЧЕРВЕРТЫЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Лаутербруннен - Шильтхорн - Кляйне-Шайдегг - Хаслиберг.




Утро обещало неплохую погодку, и мы решили посвятить этот день первому подъему - вершина Шильтхорн (2970 м) с панорамной площадкой и вращающимся рестораном Piz Gloria, названного по мотивам снимавшегося здесь фильма "На секретной службе Её Величества" про непобедимого Джеймса Бонда. На самом деле и сам ресторан появился здесь именно благодаря съемкам этого фильма - его строительство, как и верхней станции фуникулера, было профинансировано продюссерами фильма. Полностью строительство было завершено в 1969 году (год моего рождения ).

Доехали до деревни Лаутербруннен, что находится в начале одноименной долины - а вот вам сразу и обалденный Штауббах, воды которого падают вниз с высоты около 300 метров.




Сама деревенька совсем небольшая - от вокзала до местной церкви с кладбищем одна улица с магазинчиками и отелями.







До станции подъемника Штехельберг от Лаутербруннена километров пять или чуть меньше - конечно, их вполне можно было пройти пешком, но планы после подъема до сих пор были размыты, поэтому мы решили далеко машину не бросать для пущей мобильности. Зато пришлось пару раз искать местечко притормозить, чтоб сделать несколько фотографий - долина-то наикрасивейшая. Высоченные отвесные скалы и падающие с этой высоты водопады - не даром Lauterbrunnen Valley в переводе означает "долина шумных ручьев" (или чистых источников, что тоже вариант).





Покупая на станции Штехельберг билеты на подъемник, я заметила радующую глаз картинку с вэб-камеры на Шильтхорне на экране телевизора, что, как правило, висят позади кассира (дабы можно было оценить ситуацию наверху) - синее небо, белые облачка и вершины вокруг. Очень уж хотелось увидеть эту величественную панораму, открывающуюся со смотровой площадки (сама не считала, но говорят, что более 200 пиков и 40 ледников)? во всей красе. Больше-то там делать, как я полагала, нечего. Но когда мы поднялись на верхнюю станцию фуникулера, все вокруг было затянуто облаками - и нифигаськи не видать! Все меняется в мгновение ока - горы!





Мы грустно побродили вокруг, думая, что же делать дальше... и увидели спуск по металлической лесенке вниз, прямо в молоко, на какой-то гребень, конфигурация которого оставалась полной загадкой. Ползти куда-то сильно далеко вниз я не собиралась, но почему бы не вылезти туда, к самой туче - фотки-то должны получиться зачётные!



Повеселила табличка - видимо, случается и такое



Сползли. Прикольно. А к этому времени в туче, что преграждала дальнейший путь, образовались прорехи, и стало видно, что тропинка ведет и дальше вниз, и не такая уж она и сложная даже для моих городских кроссовок.






Сделал шаг - делай уж и второй... и третий... кстати, реально трудно остановиться - захватывает! В итоге, когда я доползла до узкой тропинки на самом гребне с перильцами из сетки (по которой, есичо, можно было бы и на четвереньках ), местами уже вполне были видны вершины с ледниками.



Про четвереньки - это не шутка. У меня в организЬме гироскоп... тогоСЬ... хромает ("он хороший, но хромает" ), отчего меня и в оврагах, бывает, на сторону заваливает - что уж тут про выпуклости в три тысячи метров говорить! Не зря ж я почти на всех фотографиях в потенциально опасных для шатания местах в максимально устойчивой позе "сидя". Зато можно вертеть головой на 360 градусников, не боясь потерять ориентацию в пространстве.







А внизу ждет своего часа одинокий грейдер - готовить трассы для горнолыжных спусков.



Кстати, обратите внимание, как внимательно промаркированы все тропинки, все ступеньки на камнях, крошащихся щебнем - яркие направляющие стрелки не дадут тебе по глупости свернуть на опасный участок спуска, а действительно опасные участки огорожены страхующими сетками.



В общем, очень здорово, что мы нашли, чем развлечься, пока ветер раскидывал тучки, открывая взгляду обещанную панораму. Пейшенс - наше фсё.





Конечно, обратный путь наверх впечатлил - почему-то сверху все казалось намного ближе и проще.




Даже прекрасно себя чувствуя на этой первой для нас настоящей высоте, мы ползли наверх, постоянно останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Пульсометр Сем-го показывал какие-то нереальные 170 ударов при том, что он шел спокойно, без рывков. Я же по жизни не умею ходить медленно ("лучше день в пути потерять - потом за час долететь" (с) ), но где-то после двух-трех попыток "добежать по-быстроляну" я сдулась и дальше уже шла медленно и размеренно. Какие-то метров 100... удивительно! На смотровой площадке мы, сидя прямо на полу, отдыхали минут десять. Однако, первое восхождение!



Кстати, Шильтхорн является местом старта горнолыжных соревнований по скоростному спуску «Инферно» - "спуск с горы, который под силу только Джеймсу Бонду". International Inferno Races - одни из самых экстремальных горнолыжных соревнований в мире.
Гонка Инферно появилась на сонном швейцарском курорте Мюррен в 1928 году. Ее придумала группа безумных англичан, чтобы все отчаянные любители горных лыж могли попрактиковаться в рискованном мастерстве. Трасса настолько сложная, что для отдельных ее участков требуются совершенно разные навыки: где-то нужно быть профи в слаломе, где-то необходимо умение гнать во весь опор, где-то требуется маневрировать между препятствиями, а где-то — мастерски поворачивать и тормозить. Пройти трассу по-настоящему быстро и без потерь могут лишь опытные спортсмены: рекордсмены гонки преодолевают 15.8 км за 15 минут, в то время как среднестатистический лыжник будет катиться все 45, а по дороге проклянет все на свете. У гонки есть как минимум два повода для гордости. Первый носит локальный характер: в состязании принимают участие даже самые пожилые жители Мюррена, потому что для них это честь и вопрос собственного престижа. Второй повод имеет общемировое значение: именно по этой трассе ловко мчал Бонд в фильме «На секретной службе Ее Величества».





Сам ресторан изнутри действительно впечатляет и гораздо больше, чем снаружи. Огромные панорамные окна, хороший выбор блюд с нормальным ценником - было бы очень классно не торопясь посидеть, выпить чашечку кофе или бокал вина с тем же рёшти или вкусной жареной свиной колбаской, наблюдая, как мимо проплывают заснеженные вершины, как в гигантском телевизоре... но, как назло, совсем не хотелось есть! Вот то есть абсолютно! И мы, просто из интереса обойдя ресторан кругом, решили отложить обед до следующей точки нашего маршрута.





В общем, первый подъем прошел на ура! А после такого успеха можно отдохнуть в очаровательной горной деревеньке Мюррен, что на полпути к вершине (1650 м), из которой открываются красивейшие виды на три главных великана этого региона - вершины Айгер (именно так называла ее хозяйка нашего пансиона Пиа), Мёнх и Юнгфрау.







Не садись на пенек, не ешь пирожок - NO PICNIC, PLEASE! Видимо, были прецеденты.






А вот по этому игрушечному мостику с зубчатой железной дорогой, видимо, куда-то (интересно, куда?) ползает поезд.




А вот теперь можно и перекусить - в присоветованном опытными туристами небольшом ресторанчике Alpina, что почти в самом конце деревни, на открытой террасе с обалденными видами.




Вообще, местная кухня, если честно, не настолько интересна, чтобы тратить на нее большие деньги. Рёшти (rosti) - это по сути тертый картофель, зажаренный в одну большую лепешку, в которую в разных модификациях добавляются ветчина, помидоры, аспарагус и тп, - и все это подается с острыми корнишонами и маринованным жемчужным лучком, а сверху до кучи водружается яичница-глазунья. Много и незамысловато - простая крестьянская еда. Ведь то же популярное во всем мире фондю родилось из сыра и хлеба, которые залеживались в крестьянских подвалах долгими холодными месяцами. Так же, как и раклет (raclette) - местный сыр, расплавленный на гриле (а канонично - на камне у костра) , который подают с парой вареных картошин в мундире и теми же огурчиками с луком. Все очень калорийно и довольно жирно, хотя не скажу, что невкусно - с голодухи и под пиво (в моем случае, безалкогольное) идет на ура!

* * *

Вернувшись в Лаутербруннен, мы стали думать, что делать дальше. По плану на этот день у нас был Трюммельбахский водопад, который мы как раз проехали мимо по пути от подъемника, но тратить разгулявшуюся вдруг под вечер погоду на прогулки внутри горы мне просто не позволяла совесть!
Добравшись до вокзала, мы поняли, что впихнуть в этот же день прогулку от Менлихена до Кляйне Шайдегг, да еще с подъемом на Юнгфрауйох, что были запланированы на завтрашнее утро, точно не получится. Чисто по времени. Но и возвращаться домой было бы глупо. Тогда мы тут же на станции с телефона вылезли в инет посмотреть прогноз на завтра - нарисованные тучи с небольшим дождем даже близко не конкурировали с той картинкой с вэб-камеры на станции Кляйне Шайдегг, что красовалась на экране телевизора в кассе! Решение пришло мгновенно - мы едем туда. Ведь можно гулять не только от Менлихена и обратно - там повсюду дофига разных дорог и тропинок, прогулка по которым даже вокруг станции может оказаться впечатляющей! Мы купили билеты на "зубастый" поезд и отправились наверх по другую сторону долины Лаутербруннен.

*** И тут у нас сдох фотоаппарат. Так что все остальные фотографии этого дня сделаны с телефонов.



Поезд вверх идет медленно, при этом довольно громко и натужно скрежеща своими железными зубьями. Нам даже сначала не понравилось - это что ж, все 40 минут так ехать? Пока не началось...





Вездесущие жЫвотные...




Вот стоишь, вытянув руки в приоткрытое окно и думаешь: "ну, не дебил ли?? ты сейчас выйдешь на станции, где все это перед тобой без тряски, мелькающих елок и нависших проводов!" - и фотографируешь, фотографируешь... и таких дебилов, простите, целый поезд! пацаны со смартфонами, женщины, взрослые мужики с неприлично длинными объективами - все бегают от окна к окну и беспрерывно щелкают открывающиеся виды. Против такой красоты невозможно устоять.





Кляйне Шнайдегг – альпийская железнодорожная станция (2061 м), что находится прямо у подножия знаменитого северного склона горы Айгер (3970 м), отнюдь не самой высокой вершины Швейцарии. Но именно этот склон долгое время считался совершенно неприступным.
Есть три знаменитые классические стены северной ориентации - Гранд Жорас, Маттерхорн и Айгер. Первым в 1931 году пал Маттерхорн. В 1935м была пройдена стена Гранд Жораса. Но именно северную стену Айгера прозвали «стеной смерти». Похожая на вогнутую грудную клетку человека на вдохе, она начинается в 100 метрах ниже вершины и обрывается почти вертикально на 1800 метров вниз. Посмотрев на Айгер с севера, один французский альпинист сказал: «Это уже не восхождение, это война».
В 1936 году в кантоне Берн даже издали специальный указ, запрещающий все попытки восхождения по ней, а через год еще один, освобождающий местных спасателей от ответственности за жизнь тех безумцев, которые, игнорируя запрет, на нее все же полезут. Тем не менее, уже в 1938 году команда из двух австрийцев и двух немцев успешно штурмовала стену. Позже по ней были проложены еще несколько маршрутов. Все они относятся к высшей категории сложности и необычайно привлекательны для опытных альпинистов, которым, разумеется, хорошо известно, что на стене погибло по меньшей мере полсотни их товарищей.



Если хотите, почитайте об истории восхождений - почище любого детектива. Жутко интересно! В смысле, жууутко и интересно.
https://extremal.mirtesen.ru/blog/43414423653/Eyger.-Severnaya-stena.-Istoriya-velikoy-goryi

Отель "У погибшего альпиниста"...




Ну, естественно, мы поскакали по дорожке вверх - как казалось, прямо к самому подножию гор. Но почему-то чем ближе мы подходили, тем дальше оказывалась вожделенная точка.



Помните, в "Золотом ребенке": "только человек с чистым сердцем может получить нож, только человек с узкой задницей сможет спуститься по этой лестнице, и я, человек с узкой задницей, получу нож..." ? Вот так и я: только человек с напрочь отсутствующим обонянием пройдет к заветной цели по узкой тропе между ...эээ.... Правда, Семеновский, зажав нос и ругаясь, тоже пролез следом.




Для усталых путников



А еще чуть дальше мы обнаружили водоем, обозначенный на карте как озеро Фальбоден, хотя выглядит оно как старательно оформленный под природное озерцо пожарный водоём - его дно выложено бетонными плитами, что вряд ли возможно без вмешательства человека. Но красивое до невозможности: с одной стороны над ним своей пугающе-неприступной стеной навис Айгер, монументально отражающийся в зеркальной воде, а с другой раскинулась долина Гриндельвальд.






Вы знаете, я до сих удивляюсь, как у нас получилось все свои планы раскидать по дням так, чтобы все походы и поездки в итоге до такой степени оказались на своем месте. Мы получили просто неописЕнное удовольствие от этой прогулки. Я никогда еще не видела ТАКИХ гор в ТАКОЙ близости - все их грани, все ледники с трещинами и ручьями видны, как на ладони. Чистый прозрачный воздух, синее небо - да разве можно было придумать время и место для этой фотосессии лучше?



Мастер художественной фотографии на мобилу тов. Сем-кий разбушевался..





* * *

Назад в Лаутербруннен мы вернулись поздно, чуть ли уже не на последнем поезде, просрочив, конечно же, оплаченное время на автомобильной стоянке. Вот меня всегда интересовал вопрос - и что делать? Ведь с одной стороны, если кто-то из бдящих товарищей уже нашел твою машину с просроченным талоном оплаты, то тебе уже наверняка впаяли штраф - нарушение же на лицо! Если же тебя до сих пор никто не заметил, а ты собираешься уезжать, то нафига заморачиваться с доплатой (как правило, 30-40 минут), когда можно сесть и уехать?.. дилемма, однако! В общем, здесь мы, перегуляв все полтора часа, решили, что всегда быть кристально честными просто даже нескромно. И уехали домой.

И все, баинькать!

 Отправлено: 16.09.16 16:14. Заголовок: ПЯТЫЙ ДЕНЬ. Хаслибе..

ПЯТЫЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Рейхенбахский водопад - Ущелье Розенлау - Трюммельбахский водопад - Берн - Хаслиберг.

Утро выдалось ровно такое, каким нам вчера его пообещал интернет - серенько, небо в плотных облаках, но сухо. В очередной раз порадовавшись тому факту, что вчера не упустили счастливую возможность увидеть горы во всей их красе, мы решили посвятить этот день изучению окрестностей Майрингена, не требующему в обязательном порядке ясной погоды в отличие от горных вылазок.




Конечно же, Рейхенбахский водопад, в котором Артур Конан Дойль так эффектно "похоронил" Шерлока Холмса. "Бедный, бедный мистер Холмс!..."



Ручей Рейхенбах сквозь лесные заросли подбирается к обрыву скалы и с высоты почти в 250 метров низвергает свои воды вниз, в долину Хасли, поднимая тучу брызг, что висят в воздухе холодным туманом.




На самом деле Рейхенбах - это не один водопад, а крупный каскад из пяти водопадов. К самому длинному "верхнему водопаду" на высоту около 200 метров можно подняться на милом фуникулере Reichenbachfallbahn, который был построен еще в 1899 году - какая древность! К его 100-летию были восстановлены тележки вагонов, в точности воссозданные по фотографиям, а также обновлен большой арочный мост, который фуникулер преодолевает на своем пути.




Нижний Рейхенбахский водопад находится на расстоянии 20 минутной прогулки от Майрингена. Здесь шум его падающей и разбивающейся о камни воды слышен далеко в округе (и даже у нас "дома" на другой стороне долины ).

Мы же на машине доехали до отеля Цвирги, что стоит на горушке чуть выше верхней точки водопада. Там, возле небольшой импровизированной автостоянки чуть сбоку от отеля, к нам из леса неожиданно вылезли два вот таких чудика - испить водицы.




А у отеля группа детишек с несколькими взрослыми готовились спуститься вниз вот на таких прикольных самокатах, которые, видимо, за нелепый внешний вид называют "Монстрами Тротта" - насколько мы поняли, из всех приспособлений там есть только руль и тормоз.



От отеля спуститься к водопаду можно двумя путями - выйти налево на тропу до верхней станции фуникулера или же направо до знаменитой площадки со звездой - ровно того самого места, где решилась встреча Холмса с Мориарти.




На площадке установлена памятная табличка в честь столетия этого события - окончательно замыливающая границу между былью и выдумкой, как и голубая круглая табличка на известном доме в Лондоне по вымышленному адресу Бейкер стрит 221б.


(фотка таблички не моя)

4 мая, во второй половине дня, мы по его [Штайнера младшего] совету отправились вдвоем в горы с намерением провести ночь в деревушке Розенлау. Хозяин особенно рекомендовал нам осмотреть Рейхенбахский водопад, который находится примерно на половине подъема, но несколько в стороне.
Это - поистине страшное место. Вздувшийся от тающих снегов горный поток низвергается в бездонную пропасть, и брызги взлетают из нее, словно дым из горящего здания. Ущелье, куда устремляется поток, окружено блестящими скалами, черными, как уголь. Внизу, на неизмеримой глубине, оно суживается, превращаясь в пенящийся, кипящий колодец, который все время переполняется и со страшной силой выбрасывает воду обратно, на зубчатые скалы вокруг. Непрерывное движение зеленых струй, с беспрестанным грохотом падающих вниз, плотная, волнующаяся завеса водяной пыли, в безостановочном вихре взлетающей вверх,- все это доводит человека до головокружения и оглушает его своим несмолкаемым ревом.
Мы стояли у края, глядя в пропасть, где блестела вода, разбивавшаяся далеко внизу о черные камни, и слушали доносившееся из бездны бормотание, похожее на человеческие голоса.

Врать не буду, голосов не слышали, но все остальное - чистая правда! Думаю, весной водопад выглядит еще более устрашающе, когда тающие снега наполняют ручей своими талыми водами.




И каждый год 4 мая, в день "гибели" великого сыщика, в Майринген съзжаются преданные поклонники творчества сэра Артура Конана Дойля. А в самом Майрингене есть небольшой его музей, во дворе которого установлен очень милый памятник, у которого грех не сфотографироваться.



В общем, как сказал Сем-кий, осталась только Гримпинская трясина - остальные знаковые Холмсовские места мы посетили.

А еще Майринген считают родиной безе (меренги) - десерта из взбитых с сахаром запеченных яичных белков.



Честно, собиралась попробовать. Но когда увидела их в кафе - такие огромные! - почему-то раздумала. Захотелось копченой колбасы с соленым огурцом, но никак не эти сласти (у меня от их вида даже ладошки сладкими стали - столько в них сахара! фу-фу-фу ). Позже видела красиво упакованные наборы в магазинах, но поняла, что не довезу в целости - уж больно хрупкие.

*** Лирическое отступление:

И снова про "загнивающую" Европу. Мне просто до дури нравится их умение отдыхать - кстати, уверена, что в основе своей это также следствие развитой инфраструктуры. Удобные подъемники, разумные и очень разнообразные маршруты, оборудованные остановочные пункты, доступные кафе и всевозможные развлекаловки (лодки, детские площадки, площадки для барбекю со всеми необходимыми причиндалами) - все это позволяет семье с тремя и более детьми, одному из которых еще и года нет, с бабушками-дедушками с трясущимися коленками, а то и в инвалидных креслах, с рюкзаками, велосипедами и тремя собаками (не преувеличение!) поехать на день, к примеру, на Горнерграт или к Эшнензее. Они реально проводят с семьей массу времени. Спускаясь от отеля Цвирги к Рейхенбахскому водопаду по ступенькам вниз, мы обогнали семью с двумя детишками года по четыре и одним карапузом около годика, который старательно и неторопливо осваивал каждую ступеньку с папой за ручки. Я еще, проходя мимо, показала им большой палец, мол, здоров, пузырь! Вдоволь нафоткавшись на площадке внизу, мы поползли вверх обратно к машине и по дороге опять встретили этого папу, который, все так же согнувшись, шел с малышом по ступенькам вниз. Ни усталой раздраженности, ни строгих окриков носящимся вокруг двум пацанам - всем хорошо, все любят и уважают желания друг друга.
На обратном пути с Трифтбридж передо мной шла молодая пара: парень тащил рюкзак с вещами, а у худенькой мамы за спиной в переноске-рюкзаке с крышей сидела, вернее, уже спала маленькая девочка лет трех. И таких картинок можно вспомнить не одну-две-три за поездку, для них это норма! Совсем разная идеология: у нас либо детей везут к морю на месяц отпуска, чтобы они набрались сил и не болели, либо отправляют к бабушке в деревню – на природу. А там каждые выходные на детей постарше надеваются хорошие треккинговые кроссовки, а те, что помладше, засовываются за спину в рюкзак - и семья идет в горы, в лес, к озеру - но не в глухой лес с палаткой, а чисто отдохнуть и погулять по оборудованным, но очень чистым и красивым дорогам, где на тебя не сыпятся с деревьев энцефалитные клещи, куда не страшно взять с собой полугодовалого малыша. Так вот у кого семьи здоровее?
Я не говорю, что у нас этого нет - у меня близкие друзья со своим маленьким сыном мотаются и по горам с лыжами, и по озерам на байдарках. Но по сравнению с Европой у нас таких (буйных) мало, потому что тут на это нужно решиться. А для них все это просто и доступно.

***

Из Майрингена к отелю Цвирги и далее к ушелью ведет крутая и узкая дорожка серпантина, на которой не всюду разъедутся и два легковых автомобиля - благо, карманов для решения таких проблем достаточно. Совсем другое дело столкнуться на такой тропинке с большим почтовым автобусом! Но оказалось, что разъезжаться с ними совсем не страшно, главное, вовремя сообразить о его приближении (иначе придется пятиться задом до ближайшего кармана) - остальное он сделает сам, ловко вывернувшись даже в узком повороте (опыт не пропьешь! ) и обязательно поблагодарив тебя жестом.


(фотка не моя)

В Швейцарии до сих пор почтовые перевозки осуществляются совместно с пассажирскими - ярко-желтые автобусы PostAuto с нарисованным на борту почтовым рожком ходят по самым удивительным горным маршрутам, связывая между собой все населенные пункты, включая даже самые отдаленные альпийские деревни. Подъезжая к очередному крутому повороту, эти автобусы так классно сигналят - это не просто автомобильный клаксон, а целая мелодия! Мы несколько раз пытались поймать этот момент на видео, но не свезло.
Кстати, когда мне попался дорожный знак, на котором изображен почтовый рожок, я, вспомнив про рекомендации на горных дорогах предупреждать о своем присутствии звуковым сигналом перед выездом из-за "слепого" поворота, решила, что этот знак именно это и обозначает. Оказывается, в Швейцарии есть такое понятие "горная почтовая дорога" - на них безоговорочное преимущество имеет почтовый транспорт, а также рейсовые автобусы. Вот такие дороги и обозначаются соответствующим дорожным знаком.
И странное дело, поймала себя на мысли, что мне НЕУДОБНО нарушать эту тишину и покой без видимой на то причины - рука просто таки отказывалась нажимать на бибикалку! так ведь и не бибикнула ни разу...


Как всегда, спокойно доехать до точки назначения нет никакой возможности - через каждые сто метров из-за нового поворота тебе открываются совершенно сказочные картины...




Долина Розенлау расположена у подножья Энгельхорна, Доссена, Велльхорна и Веттерхорна (вот как не запутаться во всех этих хорнах? ).




И я готова поклясться, что это наши "домашние горы" (Сем-кий тренировался на них утром, тестируя недавно купленный телевик), что виднеются прямо у нас из окна! Кажется, Пиа (хозяйка нашего гэстхауза) называла Веттерхорн, перечисляя названия этих пиков.




При въезде на территорию парка (задолго до стоянки у входа в само ущелье) нужно купить парковочный талон (они продаются на 4 часа и на сутки и стоят как-то совсем по-божески). Пока мы рассматривали автомат с тарифами, выезжающий из парка парень подарил нам свой талон, оплаченный до позднего вечера. Мелочь, а приятно! На обратном пути я старательно высматривала, кого бы тоже осчастливить, но мне навстречу, как назло, никто не попался.




Одинокие редкие домики, зеленые луга, бойкий ручей, бегуший рядом с какой-то покоцанной "нешвейцарской" дорогой, старенькие деревянные мостики, пугающе гремящие под колесами, а впереди вздымаются серой стеной высокие пики гор с голубым - даже в такой серый день! - ледником, сползающим в долину.




В 1771 году местный житель Андреас фон Берген, обнаружив минеральный источник, купил этот участок Альп и построил там простую хижину. Позже он перестроил ее в большой отель, который неизменно пользовался популярностью. А в 1902 году владелец отеля приглашает специалистов оборудовать безопасный проход в ущелье для "развлечения постояльцев отеля". С тех пор проход удлинялся, укреплялся и достиг длины более полукилометра.




Интересно, что и сегодня отель остается таким же, как и 150 лет назад - самая старая часть здания была отстроена заново после пожара в 1862 году. Вовсе не дешевые номера с удобствами на этаже, без телевизоров, радио и интернета не подвергались никаким переделкам и инновациям, дабы максимально сохранить дух того времени. Да что там интернет - нормально не работают даже мобильники! И при этом в сезон номера забронированы надолго вперед. Рай для желающих сбежать от городской суеты, уединившись с природой.



Ручьи, несущие с ледника Розенлау свои воды, объединяясь в бурный поток, за сотни (а то и тысячи) лет пробили в скалах тесное ущелье.






Тесно, мокро и шумно. Но оччень красиво!





После подъема по мокрым ступеням (перепад высот в ущелье 155 метров) выбираешься из подземелья на лесную полянку, мимо которой сложно пройти. Пирамидки и пирамиды на любой вкус и ... не, цвет все-таки один. Но фантазия людей заражает, и ты тоже начинаешь ваять свою собственную.




Здесь можно повернуть по желтому указателю на Engelhornhutte и подняться на ближайшее плато, где бывалыми туристами были обещаны потрясающие виды на горы и долину - вот где пригодилось бы солнышко! Но из ущелья мы вылезли уже под моросящий дождик, а серые облака не прибавляли желания карабкаться куда-то еще с час. Мы решили не напрягаться зазря и отправились обратно к стоянке.




Времени было часа три с копейками, так что мы вполне еще успевали посетить Трюммельбахский водопад. Если уж мокнуть - так мокнуть до конца!



Порадовала бесплатная парковка, что для Швейцарии редкость, тем более в таком туристическом месте.



Трюммельбахский водопад состоит из 10 каскадов, ледниковые воды которого с вечной троицы Айгера, Мёнха и Юнгфрау пробили себе путь внутри горы. Само название водопада предупреждает о грохоте, который предстоит слышать на протяжении всей прогулки в каменных лабиринтах - trommel переводится с немецкого как барабан.



Лифт и сеть освещенных туннелей были построены в далеком 1913 году.



"Я ужОс, летящий на крыльях ночи..."



Снимать на самом деле очень сложно - темно и очень мокро, кажется, что половина падающей воды остается в воздухе.



Немного математики: расход воды достигает 20 тысяч литров в секунду, и за год этим объемом воды вымывается более 20 тысяч тонн горной породы. Что-то сомнительно... боюсь, такими темпами скоро горы-то и не останется.




И неторопливая чашка кофе с пирогом с видом на Альпы - лепота! Жить - хорошо!

 Отправлено: 18.09.16 13:27. Заголовок: Вечером прогноз обещ..

Вечером прогноз обещал дождь. Мы же явно вышли на новый уровень - к шести часам выполнили всю намеченную программу и, чтоб вечер не пропадал зазря, решили сгонять в Берн. Просто накануне на каком-то разъезде мне бросилась в глаза табличка с километражом - какие-то 70 км!

Берн, основанный в 12 веке, раскинулся на полуострове в долине быстрой реки Ааре, одном из притоков Рейна.




Название города было впервые упомянуто в грамоте от 1 декабря 1208 года. Наиболее распространенная легенда повествует о том, что основатель города герцог Бертольд V Церингенский решил назвать город по первому убитому во время охоты в окружных лесах зверю, которым оказался медведь. Правда, лингвисты против такой версии, по их мнению, наиболее же вероятным считается происхождение названия Берн от кельтского bren (гора) или brena (расщелина) с последующей перестановкой в Bern.



Но куда же тогда девать медведей??? Герб города, картины, фонтаны, скульптуры - всюду обязательно вы найдете мишку, а то и двух. Помните, в любимом фильме "17 мгновений весны" профессор Плейшнер, гуляя по Берну, наблюдает за медвежатами (в действительности эта сцена снималась в Тбилисском зоопарке)? там даже в каком-то кадре мелькает часть надписи на вольере "Bär"...


(фотка не моя)

Первая Bärengraben - "медвежья яма" - появилась в Берне в 1513 году, а затем с завидным постоянством закрывалась и открывалась заново. В 1892 году была открыта четвертая и последняя яма, прослужившая домом для мишек до 2008 года. В 2009 году усилиями зоозащитников было выделено дополнительное пространство вдоль берега Ааре для обустройства "медвежьего парка" (Bärenpark), где звери могли спокойно гулять на большой площади косогора и даже купаться в специально оборудованном бассейне. Историческая "медвежья яма", соединённая теперь с берегом реки подземным ходом, также используется косолапыми.



Три медведя (мама Бьорк, папа Финн и дочурка Урсина), живые геральдические символы Берна, выглядят очень холеными - густой богатый мех переливается, прям как у моего котика (бенгал, между прочим ).




Правда, самая молодая из них (ну, как мне показалось, это была именно Урсина) так надрывно ревела, лежа пятками кверху, что лично я уже подумывала скорую вызвать - мучается ж животина, а никто и ухом не ведет! Но пока мы обходили вольер кругом, спустившись вниз к реке, косолапая девушка, вдоволь накричавшись и, видимо, добившись нужного эффекта, встала и пошла собирать бонусы под ограждения смотровой площадки.



Кстати, вся плитка, уложенная на смотровой площадке, именная: на каждой написано имя спонсора, посодействовавшего созданию этого минизоопарка.




Нидеггская церковь...



... и крыши старого города.





Старый город. Улицу писать даже не стану - язык сломаешь. А так все, как обычно - бутики, кафе и рестораны, флаги, вывески с вензелями и цветы, цветы...




Отличительной особенностью зданий в старой части города является наличие аркад, под которыми и расположены входы в магазины и рестораны. А еще в дождливую погоду неожиданно широкие козырьки на крышах домов могут оказаться спасением для тех, кто забыл дома зонтик.




Почему-то меня дико удивил троллейбус, вдруг нарисовавшийся на этой булыжной мостовой... и только потом я заметила сеть проводов, натянутых у нас над головой.



Удивили также двери в подвалы разнообразных мастей, расположенные прямо на главной улице перед арками. Пока я не поняла их истинного предназначения.




И конечно же, фонтаны - визитная карточка Берна, в городе их около сотни. История некоторых из них ведется с далекого 13 века, когда власти города бурили скважины для получения чистой питьевой воды для нужд горожан. Позднее эти скважины нарядили в затейливые красочные композиции. Воду же из фонтанов можно пить абсолютно спокойно - чистоты кристальной!




К примеру, фонтан Церингер был построен в 16 веке и, как считается, посвящен основателю Берна - герцогу Бертольду фон Церингеру. Скульптура обращает на себя внимание: воин в рыцарских доспехах (который при внимательном рассмотрении оказывается... ну, конечно, мишкой!) стоит на постаменте с гербовым щитом и знаменем с золотистым львом на красном фоне, а у его ног притулился косолапый малыш, спокойно поглощающий виноград. Правда, на гербе династии Церингеров был изображен красный орел на золотом фоне, а вовсе не лев.. но фонтан все равно классный!



Часовая башня Цитглогге в конце Крамгассе, старейшая часовая башня Швейцарии, была частью городских укреплений. На ней астрономические часы, установленные в 1530 году - когда-то они были главными часами города и эталоном времени. Также часы показывают движение звёзд и знаки зодиака.
Примерно за 4 минуты перед завершением каждого часа появляются фигуры. Кукарекает петух, и сидящий в особой нише дурак бьёт в два висящие над ним колокола. Затем из башни появляется шествие вооружённых медведей, которые обходят вокруг башни и снова в ней исчезают. Петух кукарекает второй раз и машет крыльями. Бородатый Хронос, бог Времени, переворачивает песочные часы и поднимает свой скипетр, давая сигнал к бою часов, и считает удары, которые совершает в такт Ганс фон Тан, позолоченный рыцарь в шлеме, с помощью особого молота по большому колоколу. Стоящий рядом лев поворачивает свою голову так, как будто прислушивается к бою часов. После того, как удары колокола отзвучали, петух кричит в третий раз, оповещая о наступлении нового часа.



Свернув с Крамгассе к реке, выходишь к готическому Бернскому кафедральному собору (15-19 веков), правда, наполовину скрытого лесами.




На плотину и нижний город можно полюбоваться со смотровой площадки у небольшого уютного скверика под стенами собора. Как всегда, игра в петанк и куча болтающих дамочек с бокалами вина возле маленькой кафешки "Сад Энштейна" (Einstein au Jardin). Кстати, очень по-европейски: вечером найти местечко, где бы перекусить (то есть НЕ ресторан), почти что mission impossible - повсюду сидит куча народу и пьет вино или пиво, кухня же при этом не работает вообще.



На пустынной Мюнстерплац перед главным входом в собор одиноко грустит вот такой раритет. И тут же, выйдя через арку обратно на центральную улицу, мы натыкаемся на счастливых обладателей (пусть даже на время) этого ретро автомобиля.





Берн является "фактической столицей" Швейцарии (административной же, или проще говоря, юридической столицы у нее не существует в принципе!). Но что же значит "фактическая столица"? Есть такое понятие "присутственное место Швейцарии" - город, где размещаются правительство, парламент и центральный банк, - которое, бывало, менялось из года в год. Это было экономически не выгодно, поэтому в 1848 году парламент принял решение отменить принцип переходящей столицы. Но как выбрать город, достойный звания столицы? Как я поняла, все дело в большой обособленности разных кантонов: языковой барьер, религиозные предпочтения, история, традиции, а так же экономический статус, - все это не позволяло швейцарцам подавляющим большинством выбрать единственный город, достойный по их мнению называться единой столицей Конфедерации, а все государственные вопросы в этой стране издавна и до сих пор решаются общенародным референдумом. В итоге, был найден компромисс: право определять, в каком городе будут располагаться федеральные органы власти, было отдано общешвейцарскому парламенту, а термин "столица Швейцарии" в тексте конституции не употребляется вовсе. 28 ноября 1848 года Национальный совет и Совет кантонов выбрали город Берн местом нахождения федерального правительства, то есть городом федерального значения (Bundesbern), но не более.
Кстати, немного о правительстве страны: в Швейцарии 7 министерств, руководители которых избираются Советом кантонов, все вместе они составляют Федеральный совет. Ежегодно один из министров (или, как говорят в Швейцарии, советников) назначается на пост президента, при этом оставаясь руководителем своего министерства. Вот такая дополнительная нагрузочка , а в стране практически каждый год - новый президент. Странно, что обычные граждане напрямую в этих выборах не участвуют, хотя, как я поняла, этот факт никого особо не волнует.

Монументальная площадь Бундесплац с 26 фонтанами по числу кантонов, на которой находятся Дворец Федерального правительства, здание Кантонального Банка Берна, а также известная своими фестивалями и огромным открытым рынком, находится немного дальше, за воротами башни Цитглогге. Мы же, если честно, были не готовы к осознанной прогулке по городу да и устали уже порядком, поэтому свернули на боковую улицу и вышли на Ратхаусгассе, что ведет обратно к парковке, где мы оставили свою машину.




Надо сказать, что, несмотря на такую неподготовленность и бестолковый маршрут осмотра, прогулка все же получилась отличной - ровно то, что нужно было после целого дня, проведенного в мокрых скалах. Даже под дождиком Берн оставил после себя очень теплые и уютные впечатления. Вот теперь можно и домой!

 Отправлено: 20.09.16 10:32. Заголовок: ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Хаслиб..

ШЕСТОЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Трифтбридж - Бриенц - Гиссбах - Хаслиберг.

И вот настал день Xэ. Потому что хайкинг, о котором так долго говорили боль... эээм.. о котором я прожужжала все уши Сем-му, таская ему померить очередные ботинки и заставляя разбирать треккинговые палки в магазине, дабы убедиться, что они влезут в чемодан ("а мне вот эти зелененькие больше нравятся!"), наконец стал реальностью - в 9.30 утра мы стояли одетые-обутые и с палками наперевес у станции Трифтбан.




Билеты на подъемник (на который, кстати, действие хальбтакса не распространяется) по совету бывалого форумчанина я покупала еще дома через инет. Не скажу, что это была единственная возможность попасть наверх - мы бы купили их и на месте, ну, разве что поднялись бы позже и время возвращения было бы выбрать сложнее. Но с электронным билетом (то есть распечатанным подтверждением покупки) тоже все просто - взглянув на него, женщина, распоряжавшаяся на нижней станции канатки, выдала мне талоны туда и обратно на то время, что было указано в подтверждении. Время же я выбирала с приличным запасом - в 10 туда и в 14.36 обратно, то есть через четыре с половиной часа. Люди мы в походах малоопытные - мало ли что! И могу сразу сказать, что правильно сделала - даже без проблем мы только-только уложились в отпущенное время. Зато спокойно, не бегом (но хорошим шагом), с возможностью отдышаться и пофотографировать и даже по-быстрому перекусить в кафешке у верхней станции перед спуском вниз.



Единственное, чего очень боялась - не угадать с погодой. Все же гулять в горах 4 часа под дождем - не айс. Но и тут нам повезло, причем, что я оценила уже в процессе похода, гораздо больше, чем мне казалось с утра. Сухо, тепло и густые низкие облака, через которые периодически пробивается солнце - оптимальный вариант для такой прогулки. На солнце моментально становится жарко, хочется пить (при подъеме на высоту вообще все время хочется пить), ну, а потом, простите, и все остальное.

Кстати, повсеместно читала о том, что канатка работает в автоматическом режиме - посадка в кабинки (всего на 8 человек) производится строго в соответствии с указанным на талоне временем, то есть если вдруг ты не успел, то опоздал. А на деле оказалось, что и внизу, и наверху есть человек, который проконтролирует безопасную посадку в кабину, а также при необходимости урегулирует ситуации с опоздавшими.





Подъем до верхней станции быстрый и впечатляющий - совсем не такой, как на Шильтхорн. Впечатлили именно высоченные старые ели в глубоком горном ущелье, над макушками которых проплывает кабинка. Когда высоту ощущаешь где-то на уровне спинного мозга.




Полчаса ушло на то, чтобы отрегулировать палки, поправить носки-шнурки и посетить заведение, которое будет недоступно ближайшие 4 часа. Ну, и вперед - подъем в 3 км с перепадом высот около 400 метров!




Перед первым же мостиком предупреждение, наводящее на мысль о том, что горы - все же не игрушки, тут все по-настоящему, и не стоит относиться к ним легкомысленно.
Смысл предупреждения вкратце таков: при откалывании части ледника и скатывании его в озеро, ручей, вытекающий из него, может резко выйти из берегов, поэтому на мостике "проходим, не задерживаемся!", а при звуке сирены - там и такое есть - все должны срочно покинуть опасную территорию рядом с руслом ручья.






Как вы сами можете оценить, тропа не очень сложная, разве что все время на подъём. Но наличие хорошей обуви (я не говорю "крутой", просто правильной) с нескользкой жесткой подошвой, на мой взгляд, просто обязательно! Хотя мы там видели и девочек в теннисных тапочках.





"Правильной дорогой идете, товарищи!"





Палки же лично для меня выполняли наиважнейшую функцию фиксации точки отсчета для ориентации в пространстве - с моими постоянными головокружениями такое подспорье на горных тропинках совсем не лишнее.



Последний рывок - и вот и он!!!





Трифтбридж или Triftbrücke - подвесной мост пролетом 170 метров, который висит над стометровым ущельем на высоте 1716 метров над уровнем моря. Говорят, что дух захватывает от прохода по нему, но, если честно, то мне после двух часов ходьбы в гору было уже фиолетово.




Зато вид с него и окружающих каменных утесов на ледниковое озеро и язык ледника Trift - вот где дух захватывает!


Почему-то там, в горах, в такой близости от этих холодных гигантских языков голубого льда, тянущихся к тебе с вершин, укутанных облаками, очень ясно ощущаешь свою ничтожность и недолговечность, что ли. Может, это прозвучит помпезно и даже избито, но там реально чувствуешь, как время почти останавливается - оно здесь течет по-другому, нежели внизу, и ты в какое-то мгновение как бы синхронизируешься с этим миром. Даже привычные звуки начинают звучать по-другому... голоса соседей по утесу становятся далекими - ветер уносит все лишнее... и кажется, уже нет никого, кроме тебя и этой застывшей красоты. Улёт...



Жаль, не было бинокля (кстати, нелишний атрибут в горах), поэтому рассмотреть ледник в деталях получилось только дома...




А еще каких-то лет 15 назад не было никакого озера Triftsee - был только огромный ледник Triftgletscher, который с 2002 года стал стремительно таять. Еще одна печальная история...



У ледника прохладно и довольно сильный ветер. Зато на нагретых солнцем камнях так приятно сидеть, не торопясь созерцая, как оказалось, не такую уж вечную картину. Но время поджимает, так что пора в обратный путь.





Конечно, набрать воды с собой - такое питьё гораздо гораздее всяких там кока-кол и пепсей.



Мы бедные овечки, никто нас не пасет,
Мы таем, словно свечки - ну, кто же нас спасет?
Спасите несчастных ове-е-е-е-чек!..



Конечно, идти назад - в основном, на спуск - намного легче и быстрее.




Да, что еще ужасно понравилось: все люди на тропе всегда здороваются друг с другом. На всех языках, на все лады, в какую бы ты сторону не шел - тебе всегда пожелают доброго пути и постараются уступить дорогу. А ты - им! Интересно, что уже на том же Горнерграте я такого не заметила - слишком уж дороги широкие. Видимо, сказывается некоторая "камерность" этого маршрута. И это так здорово!





А вот и наш транспорт.






И вытянуть натруженные об альпийские тропы ноги, чтоб немножко прийти в себя... НО МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!