Отправлено: 03.09.16 00:41. Заголовок: Швейцария '2016

Отдыхать нужно так, чтобы хотелось на работу... отдохнуть от отдыха



Вообще, в Швейцарию мы собирались уже три раза. Первый раз мы туда тупо не долетели. Из предрождественского Лондона, занесенного снегом (повезло же!!!), мы не смогли вылететь в Женеву на концерт Элтона Джона (кстати, как выяснилось позже, Элтон тоже туда не долетел). И хотя летели мы туда всего на пару неполных дней, я умудрилась забронировать трансфер до Шамони и билеты на подъемник к Монблану – так, взглянуть по-быстроляну. Монблан остался непокоренным, Элтон Джон неуслышанным, но, учитывая тот факт, что застряли мы не в Пендикряково, а в обожаемом мною Лондоне, больших сожалений не осталось.

Второй раз случился на эмоциональном подъеме после удачного путешествия по Германии - я буквально сразу по приезде засела за изучение карты (там же так все рядом!) и отчетов по Швейцарии. Хотелось совершить что-нибудь еще более удивительное. В итоге изысканий родился маршрут с основными маст-си по пути следования и даже примерным расчетом стоимости такого путешествия. Но когда ближе к следующему отпуску курсы валют взлетели на какие-то бешеные отметки, папочка с материалами, ждавшими своего звездного часа, отправилась в шкаф на дальнюю полку до лучших времен.

Потом я периодически возвращалась к мысли о поездке в уже более усеченных вариантах – например, отметить весной юбилей семьи в Шамони, дня на три, не больше. Или Церматт с окрестностями зимой. Было дико обидно думать о таких вариантах, так как я отлично понимала, сколько всего останется за кадром, при том, что стоимость перелета и переездов сильно не уменьшится. К тому же эти заморочки с машиной в зимнее время: то перевалы закрыты, то неблагоприятные условия, то в объезд 300 км пилить.. последней же каплей стало просмотренная мной видеоинструкция по надеванию цепей на колеса автомобиля.

После всех этих метаний любимой фразой, которая неизменно вызывала у нас нервический смех, стала цитата из фильма Ва-Банк: "Мюнхен.Через час будем в Цюрихе." ), засунула совесть на ту дальнюю полку, где пылилась вожделенная папочка с маршрутами, и впихнула в предполагаемую поездку все, что смогла придумать. А потом подумала - и еще довпихнула. Решила: напланирую сперва по максимуму, а там уж, есичо, будем ужимать. В итоге, ужимать ничего не стали, маршрут получился на чистых 12 дней в Швейцарии-Австрии-Германии, главной целью которого, конечно же, была волшебная страна гор, озер и ледников.

Раньше для нас поездка в 10 дней со всеми поездами-перелетами была пределом. Тут же за эти две недели, наполненные до краев новыми впечатлениями, я реально устала - и физически, и морально. Эмоции просто уже не помешались в ОЗУ, организм сходил с ума от разниц высот, температур и кристально чистого воздуха, поэтому, наверное, впервые в жизни, сидя в аэропорту Мюнхена перед отлетом домой, я уже абсолютно искренне хотела.. на работу! да-да, отдохнуть от отпуска. За 12 дней мы проехали почти 3 тыс.км - когда увидела цифру на спидометре при сдаче машины в аэропорту, решила, что ошиблась, но осталась фотография.

Мне кажется, мы собрали все сливки Швейцарии, что называется, в один флакон. Хотя, понятное дело, осталось много-много еще всего: всю дорогу я, как заклинание, повторяла себе: "всё увидеть нельзя". Но и сейчас этот маршрут считаю идеальным, особенно для первого знакомства с такой страной, как Швейцария, а именно она и была основной целью данной поездки. Мы постарались посетить как самые знаковые туристические места (не вижу в этом ничего предосудительного, особенно в первый раз), так и попробовать что-то более особенное, ну, и конечно, отдать дань каким-то своим личным желаниям и душевным порывам.

И каждый раз после таких поездок у меня возникает жуткое желание как-то донести тому, кто приглядывает за мной сверху, свою безмерную благодарность за его неусыпную бдительность и щедрость. В этот же раз было как-то даже уже страховато, что с меня потом где-нибудь за все это спросят - такого идеального и впечатляющего путешествия у меня, наверное, еще не было. Мы успели абсолютно все из запланированного и даже чуть больше, мы успели и напрячься, и отдохнуть, увидеть массу офигенских мест, прикоснуться к ранее неизведанному и недосягаемому, прочувствовав все это на собственном опыте - в общем, пожить абсолютно другой жизнью, в полной мере насладившись удивительно чистой природой, ненавязчивой цивилизацией и приятным общением.

 Отправлено: 03.09.16 00:50. Заголовок: ПОДГОТОВКА. Вообще,..

ПОДГОТОВКА.

Вообще, при всем своем (теоретическом) стремлении к активному отдыху и c любовью к природе мы в плане практической реализации этих стремлений абсолютно неподготовленные товарищи. У мужа последние, давно почившие кроссовки были куплены еще в школе (далее ему вне города вполне хватало полуспортивного ральф рингера), а мои периодические походы в фитнес клубы и бассейн носили больше развлекательный характер, да и одежда-обувь для занятий в зале абсолютно не подходит для горных прогулок. Поэтому перед поездкой у нас были довольно приличные траты на экипировку, без которой, как и оказалось на практике, нам пришлось бы трудновато. Даже еще как трудновато!

Купили хорошие легкие куртки с пропиткой, причем, обе в Uniqlo – может, и не спортивный магазин, но куртки оправдали себя на все 100% (японцы знают толк в технологиях), теплые флисовые мастерки, которые при желании легко свернуть и запихнуть в рюкзак, ну, и к имеющимся в наличии шортам прикупили спортивные свободные брюки из какой-то легкой ткани с пропиткой, чтоб ничего не терло-давило-потело – осталась ими довольна до чертиков! Да, еще на случай нуля градусов где-нить наверху я взяла с собой леггинсы из того же Uniqlo из серии HEATTECH, тонкие и теплые – по итогу не пригодились, но, думаю, могло быть всякое.

На обувь себе и мужу я убила полгода. Да-да, с начала года я насиловала местный Спортмастер и Триал-спорт своими заказами треккинговых ботинок и кроссовок, которые мы мерили и возвращали обратно. Купить абы что, причем не за копейки, мне не позволяла жаба, а покупать супермаммуты ради одной поездки не позволяла совесть. Муж, в первый раз надев треккинговые ботинки, со страшным выражением лица сказал, что ходить он в них не сможет даже на костылях. Думаю, что в какой-то момент он просто устал ходить мерить обувь, после чего в июне сдался на паре более легких саломоновских кроссовок для бега по пересеченной местности с хорошей цепкой подошвой и удобной шнуровкой. Я себе после долгих метаний выбрала меррел - довольно легкие, но жесткие, с твердой и абсолютно не скользящей подошвой, которые позиционировались как треккинговая обувь для горных походов. Честно, тоже боялась, что не смогу в них ходить. Но, на удивление, не натерла себе ни одной серьезной мозоли, хотя, конечно, запасы пластырей были заготовлены на все случаи жизни: всех видов и конфигураций. Ходить в них очень легко и удобно - нипочем ни острые камни, ни гладкие или мокрые сколы. И главное, мой муж, который гундел мне полгода о том, что нафига ему эти бахилы, что он и в своих рингерах вполне обойдется, где-то на середине пути к Трифтбридж обернулся ко мне и сказал: "как же хорошо, Ленка, что ты заставила меня купить правильную обувь - я бы тут и ста метров в своих ральфах не осилил!" Это было для меня высшей оценкой и лучшим признанием разумности подготовки.

Да, еще дождевики. Погода в горах меняется стремительно, и можно совершенно неожиданно попасть под дождь, когда тонкая куртка, даже с пропиткой, не спасет. Нам с погодой повезло, но в пещере с Трюммельбахским водопадом дождевик был отнюдь не лишним - самый простой балахон в пол, надевающийся через голову.

 Отправлено: 04.09.16 01:37. Заголовок: Летели мы из Питера ..

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Санкт-Петербург - Мюнхен - Ландсберг-на-Лехе - Брегенц - Штайн-на-Рейне

Летели мы из Питера в Мюнхен: по факту долгого мониторинга цен нам показалось, что и такой перелет, и аренда машины в Германии существенно дешевле. Да и как-то проще, потому что все знакомо. В аэропорту брали машину и к вечеру первого дня приятной езды по отличным дорогам и милым немецким городкам должны были оказаться в первом швейцарском отеле.

Первый раз в жизни застряли на паспортном контроле в Мюнхенском аэропорту – выйти из самолета чуть ли не первыми и встать в неправильную очередь!.. с неправильным пограничником. Сперва я подумала, что первый дяденька такой проблемный – уж очень долго тот его мучил, бесконечно листая его паспорт и тыкая туда пальцем. Затем мы (уже всей очередью) устало наблюдали, как он пытает семейную пару, пытаясь что-то объяснить по старой, уже аннулированной визе (как я поняла), затем мужика, который с трудом понимал даже по-английски... И тут до меня дошло, что, во-первых, у нас финский шенген (правда, уже не раз юзанный "по теме"), который всегда вводит в ступор немецких офицеров, а во-вторых, у нас у обоих отсутствует один выездной штамп при выезде из Хорватии в Черногорию, когда мы в прошлом году ездили на машине на один день в Дубровник. Этот злосчастный штамп, вернее, его отсутствие на раз находят именно в Германии. А тут еще и этот старательный белобрысый умник!

В общем, пока дело дошло до нас, соседние очереди уже почти рассосались, а мне первый вопрос был "куда едете" и "где будете жить". Я лезу за подтверждениями с букинга - и тут до меня вдруг доходит, что я в Питере засунула эту папку в чемодан, дабы чуток разгрузить рюкзак, который мы брали с собой в салон. Говорю, мол, упс!.. неувязочка – отели в чемодане. Он, уже было начав листать наши паспорта, откладывает их в сторону и говорит: "Тогда сейчас пройдите за багажом, а затем возвращайтесь ко мне с вашими подтверждениями." Ну, окей, оставляю Сем-го и иду за чемоданами – слава богу, багаж на месте. В общем, к тому времени, как я принесла ему эти бумажки, мы остались единственными в зоне паспортного контроля, соседние «кассы» закрылись. Я гордо вывалила ему все подтверждения - "one, two, three, four, five!", - и тут он уже достаточно суетливо, не задавая больше никаких вопросов, радостно влепил штампы в наши паспорта. Одному-то скучно тут сидеть, видимо!

Поэтому машину, отстояв еще очередь в стойке GlobalDrive, вместо планируемого полудня мы получили уже после часу.

Машину мне предложили Форд Мондео. Представляете?? в горах, на узких дорожках, серпантинах, в малюсеньких двориках - такую широкомордую и длиннозадую лошадь? Честно, я была в трансе. Но девушка честно на два раза перебрала все ключи, сказав, что дизель остался только этот. Выбора не было (бензиновый даже не рассматривался), поэтому взяла ключи. Когда увидела эту морду в гараже, вообще тупо сидела минут пять в машине чуть ли не со слезами. Поэтому с горя даже позвала дяденьку-менеджера, который как раз рядом что-то объяснял клиентам на таком же форде, чтобы он помог мне настроить сиденье - вечно у меня с этими электронными приводами проблемы: то далеко, то высоко. Дяденька оказался милейшим парнем, отрегулировал мне сиденье, после чего засел со мной в машину и объяснил почти все кнопки - сам и по собственной инициативе. А потом еще и перенастроил язык бортового компа на русский (а что, так можно было???

В общем-то, после парковки в подземном гараже Ландсберга меня уже мало волновали узкие дворики. А как я заметила позже, местные там вообще катаются либо в маленьких крутых кабриолетах, либо на танках. Так что мой Мондео смотрелся внушительно только на стоянках - как ни паркуйся, то нос торчит, то задница.



У нас с собой, как всегда, был наш старый автомобильный Гармин со вбитыми точками и составленными маршрутами, телефонный iGo и еще навигатор в машине. Пользовались всеми. Гармин длинные маршруты с остановками через раз отрабатывает в какими-то заморочками, часто рисует ненужные повороты и заезды в города, которых при составлении и выверке маршрута дома не было и в помине. Поэтому нашим, не раз уже проверенным способом выставляли ему один конечный пункт и в дороге на особо заумных разъездах сверяли и корректировали рекомендации этой говорилки с помощью iGo. А иногда и на компе запускали - удобно, кстати, и очень точно. Вообще, как же удобно, когда рядом сидит умный спокойный человек, который в состоянии проанализировать и грамотно подсказать тебе дальнейшие действия (да-здравствует-лучший-штурман-в-мире ).

А вообще не первый год замечаю, что все разъезды на трассах, даже шибко заумные, очень прозрачны и удобны - нужно только понимать, куда ты едешь, и знать названия основных населенных пунктов по дороге. Карту я обычно рассматриваю до дыр, так что с этим проблем никогда не было. Ну, и внимательно следить за знаками. Так что при желании (или необходимости) на трассах в 90% случаев можно было обойтись и без наФигатора. Вот в городах, особенно для поиска отеля или ресторана, он, конечно, незаменим. На этот раз при выезде с аэропорта на объездную вокруг Мюнхена опять промахнулись на разъезде (вот как заколодило - каждый раз в одном и том же месте!), но достаточно быстро вывернулись и вышли на правильный курс. Погода хорошая, машина для трассы вообще идеальная. Поэтому до Ландсберга-на-Лехе, где мы собирались пообедать, докатились быстро, на подземную стоянку тоже попали с разбегу – все же прикольно приезжать в городки, где тебе все уже знакомо, совсем другие ощущения.

Но поесть в три часа дня в будний день оказалось задачей нетривиальной: в большинстве из кафешек радостно сообщали, что кухня у них уже закрыта (а когда обедать-то??? рано утром?), присоветовав ресторан на площади. Кстати, при чтении швейцарских отчетов я иногда натыкалась на рассказы о местных аборигенах в плане их небольшой душевности и излишней меркантильности, типа, принесли в ресторане то, за что заплатил, а вилки лишней не подадут, и какого-то особенного радушия у них в ассортименте не имеется. Так вот мне показалось, что неправда. Такие же милые, улыбчивые, разговорчивые и внимательные люди – всегда помогут с меню (при том, что я в немецком ноль), поинтересуются, насколько понравилось блюдо, расскажут, как куда пройти и где что купить.. В общем, за две недели, кроме одного-единственного официанта в этом ресторане на главной площади Ландсберга, которого мы сперва ждали минут 15, а после того, как он принес наконец меню, натурально кинув нам его на стол, на первый же вопрос на английском выдал "но-инглиш", развернулся спиной и ушел, я нигде ничего подобного не встречала. Кстати, мы и там не сильно расстроились – встали и гордо ушли в Кебаб на другой стороне улицы. Вообще, я реально люблю этот вид еды за бугром – дома вроде та же шаурма, но почему-то подойти страшно. Первый же раз попробовав кебаб в Стокгольме, просто влюбилась в него – много, сытно и вкуууусно! да и дешево! Надо, наверное, истины ради, как-нибудь и здесь прикупить, попробовать для сравнения.

 Отправлено: 04.09.16 21:07. Заголовок: В общем, заправившис..

В общем, заправившись кебабом, до Брегенца, небольшого австрийского городка в самой западной ее части с более чем 2000летней историей, что красиво растянулся на берегу Боденского озера, мы доехали без остановок, разве что на какой-то приграничной заправке прикупили виньетки - австрийскую и швейцарскую - для беспрепятственной езды по магистралям.



Туда мы приехали уже совсем вечером, но глаза требовали отдыха, и мы сразу отправились на набережную - там, где и должна кипеть вечерняя жизнь курортного городка.





Тихий теплый летний вечер, красивое озеро в предзакатных лучах солнца и вкусный сливочный кофе с только что испеченным круассаном под звуки фортепиано - вот он, первый кайф, который я прочувствовала в этом долгожданном отпуске.





Захотелось остановиться, расслабиться и забыться - я именно там вдруг окончательно поняла, что я в отпуске. И плевать на сотню километров, которые еще пилить до отеля! хотелось неподвижно сидеть и медитировать на солнце, медленно падающее в пылающее озеро...




И под конец совершенно случайно, с телефона, вот такая сказочная картинка - лебедь и его отражение в облаке

 Отправлено: 04.09.16 23:02. Заголовок: Отель же я заброниро..

Отель же я забронировала в маленьком и совершенно сказочном швейцарском городке Штайн-на-Рейне, почти на самом берегу Рейна и в двух шагах от старого города, куда по первоначальным расчетам мы должны были приехать чуть ли не в шесть вечера. На деле же все шло к тому, что раньше десяти мы туда не попадали. Вдобавок ко всему, уже почти на подъезде к городу в каком-то глухом леске, в кромешной темноте, нас остановили сотрудники полиции и, узнав кто мы и откуда, попросили заглушить машину и показать документы. Все это было довольно неожиданно, так что я даже сразу не могла вспомнить, куда в последний раз их засунула - вылезла из машины, полезла в сумочку на заднем сидении, а они оказались в итоге у Сем-го! Он взял наши паспорта и ушел к своим сотоварищам на противоположной стороне дороги, попросив нас оставаться в машине. Пока мы ждали, другой "мужественный полицейский" остановил пару проезжавших машин в противоположном направлении, что немного успокаивало - не одни мы такие, - но после проверки документов довольно быстро их пропустил. Мы же сидели минут десять, обсуждая ситуацию: "темень, никого вокруг, какие-то мужики в жилетах с двумя светящимися дорожными знаками, которыми они вручную перекрывают узкую дорогу.. забрали паспорта и ушли.." - дома я бы уже точно пару раз обк...лась от страха. Мы пересекли уже две границы (Германия-Австрия и Австрия-Швейцария) и догадывались об этом только по наличию ограничения скорости до 10 км/ч и иногда наличию одного-двух сотрудников полиции.
Наконец опять подошел мужик, забравший у нас документы, но отдавать их не спешил. Я рассказала ему, что мы едем из Мюнхена, где взяли машину в аренду, отдыхать в Швейцарию-Лихтенштейн-Австрию с возвратом в Мюнхен, что наш отель находится в Штайн-на-Рейне, куда мы сейчас и направляемся. Я его даже спросила, в связи с чем такая проверка именно тут - он ответил что-то про близость границы, хотя от нее мы уже отъехали довольно прилично. Мои пояснения по маршруту его удовлетворили, после чего он попросил открыть багажник. Там он глянул на два чемодана и попросил открыть небольшую сумку, в которой у нас лежала обувь - каждый ботинок в своем пакетике. Я ему достала пару ботинок, что подвернулись под руку первыми. Он поблагодарил, отдал паспорта и пожелал хорошей дороги. Бдят, однако! Кстати, я его тоже поблагодарила. За то, что бдят. Как и того сотрудника мюнхенского аэропорта, который, стоило мне на пяток метров отойти от чемоданов к табло отлетов, тут же начал искать хозяев "бесхозного" багажа - молниеносная реакция! На самом деле, приятно осознавать, что люди хорошо понимают возможную опасность и относятся к этому очень серьезно. Личную проверку перед полетом в Питере даже приблизительно нельзя сравнить с проверкой у немцев - проверяют буквально каждого и ручными сканерами, и руками. За что я всегда искренне говорю "спасибо".

Хозяйка апартаментов Esprit du Monde Кэтти, искренне волновалась в связи с нашей задержкой - позвонила на мобильный узнать, все ли хорошо в дороге, уверила, что ждет, и даже вышла встретить нас к дороге, так как подъезд к дому был с хитрецой. Удобный просторный номер с некоторыми изысками в оформлении, любоваться на которые по приезде просто не было сил - мы буквально сразу завалились спать. А утром, отлично отдохнув, я побежала в город за свежей выпечкой, так как завтрака в этих апартаментах не предполагалось. Старый город - буквально через мостик над тихим и прозрачным Рейном. Как он хорош ясным солнечным утром в этой утренней дымке, что стоит над водой!




ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Штайн-на-Рейне - Рейнский водопад - Цюрих - Люцерн - Хаслиберг

Кэтти, в связи с нашим поздним приездом, сама предложила нам выезд на час позже, чем мы с благодарностью воспользовались для прогулки по старому городу. Вообще, как я поняла, фотографировать туда нужно было идти как раз тогда, когда я побежала покупать плюшки - ни-ко-го! Кафешки и магазинчики только открываются, туристы, как правило, еще завтракают, поэтому город пустой.





Как всегда, трудно представить, что город буквально сравняла с землей в 45м авиация союзников, которая бомбила приграничный швейцарский городок по ошибке - я ж говорю, там всюду буквально два шага!




Очень примечательны дома на главной улице старого города Унтерштадт, каждый из которых имеет собственное имя: «У Солнца», «У Белого орла», «У Оленя», «У Ворона», «У красного быка» и тп, - а слушать библейские истории, которые проиллюстрированы старинными фресками на их стенах (14-16 веков), можно вечно - так плотно разрисованы дома на этой полукилометровой улочке всевозможными сценами из жизни святых и мифических героев.




И эркеры, эркеры...



Фоторафировать сложно, так как дома высокие, улицы узкие, а фотографы никакие.






В инете нашла великолепную фотографию, которую, судя по всему, можно сделать как раз от замка Hohenklingen.



Но туда мы уже не пошли - у нас был плотно расписанный день, в конце которого мы должны были поселиться в ПОЧТИ горной деревушке (все ж таки километр с копейками!) и незамедлительно начать акклиматизироваться, дабы в ближайщие пять дней покорить все доступные вершины в этом удивительном регионе Швейцарии.



* * *

Рейнский водопад ежесекундно обрушивает 250 кубометров воды зимой и около 700 кубометров летом. Его возраст - порядка 14-17 тысяч лет, а единично стоящие скалы в центре водопада - результат эрозии скалистого берега реки. Шириной 150 метров и высотой 23 метра этот водопад с гордостью носит звание самого большого по объёму низвергающейся воды водопада Европы.





Мощь, конечно, впечатляет. Но крышу, честно говоря, не срывает. Возможно, для полноты впечатлений все-таки стоило сплавать на кораблике на скалу, что стоит ровно в центре стихии - говорят, без этого не прочувствовать, - но было не жарко, а потому и горячего желания принять холодный душ не возникало. Так что ограничились просмотром с берега и мостика.

* * *

Цюрих, если честно, тоже не зашел. Не знаю, возможно, потому что очень наскоком, может, потому что душа уже вовсю требовала гор, но шумные улицы напрягали, транспорт мельтешил, трамваи звенели, магазины не соблазняли, а нас все время тянуло свернуть куда-нибудь в тихий переулок.






Но побывать в Швейцарии и не отметиться в Цюрихе было невозможно.



Конечно, мы поднялись на Линденхоф - не скажу, что сказочное место, но там хорошо: тихо, спокойно и тенисто. Ну, и обещанная лучшая городская панорама.




Поудивлялись на "самые большие в мире" башенные часы на церкви Св.Петра - действительно великоваты.



Испили кофе в маленькой кофейне, побродили по узким дворикам...





Перешли через мостик, полюбовались далекими пиками в синей дымке на горизонте за Цюрихским озером...






Ну, и как-то довольно быстро вернулись на парковку.

 Отправлено: 06.09.16 01:13. Заголовок: Рейнский водопад. Цю..

* * *
А вот Люцерн порадовал! Поярче он, что ли, и какой-то более радостный.








Это огромное озеро, высокое небо, синие горы, ласковое вечернее солнце и праздный народ проецируют прямо на подкорку непоколебимую уверенность в том, что ты на отдыхе. Ах, как мне нравится это чувство!





И мост Капельбрюкке, созданный не природой, а человеком, отлично вписывается в эту шикарную панораму.









Чуть поодаль от излюбленного места променада, около плотины, нашли маленькую пиццерию со столиками прямо на берегу реки, где нас за вменяемое количество франков накормили вкусной пастой (хотя размерчик порций сильно отличался от того, что мы получили бы за эту цену в той же Германии ).




После чего решили подняться к крепостной стене Музеггмауэр. Интересно, что чем дальше поднимаешься на эту горушку, тем больше возникает впечатление, что ты где-то в Крыму - запах цветов, сосен и кипарисов перемешивается с теплым запахом воды и чего-то еще знакомого в этот удивительный коктейль, который хочется набрать в бутылочку или куда еще, чтобы увезти с собой и потом нюхать его, нюхать...


Как-то сразу вышли к башне Циттурм (Zytturm), которую украшают самые большие и самые древние (1535 г.) часы в Люцерне. А чтобы было совсем необычно (другого объяснения этому факту я найти не могу), эти часы обладают официальной привилегией звонить на одну минуту раньше остальных часов города. Считается, что циферблат башни Цит настолько большой, что его время могут увидеть рыбаки с Фирвальдштетского озера.




По легенде, когда Бог создавал мир, он послал ангела, чтобы тот налил воды во все озера. Пролетая над Альпами, ангел, держа сосуд с водой в руках, случайно задел одну из горных вершин, и вода вылилась в долину. На этом месте появилось огромное озеро (ангел явно лишку пролил), форма которого отдаленно напоминает крест. Фирвальдштетское озеро еще известно как «озеро четырех кантонов» или попросту Люцернское (чтоб не сломать язык ).




Спустившись на Музеггштрассе, мы дошли до самого, наверное, известного памятника в Люцерне - "Умирающий лев". Скульптура (или, если быть точным, горельеф - и совсем не от слова "гора", как я сперва подумала) посвящена доблести и отваге погибших швейцарских гвардейцев, которые в день народного восстания 10 августа 1792 года до последней капли крови охраняли дворец Тюильри. Выше фигуры умирающего льва автор оставил надпись на латинском HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI, в переводе означающую: «Верности и отваге швейцарцев», а внизу - латинские цифры 760 и 350, соответствующие числу павших и уцелевших воинов. Имена всех погибших солдат и офицеров, отдавших жизни во имя исполнения долга, вырезаны в камне у подножия монумента.



Красивый памятник. И в реальности впечатляет гораздо больше любой красивой открытки - он какой-то очень живой и трогательный.
Оттуда мы спустились на набережную, где было хорошо видно, как сгущаются тучи на горой Пилатус - красивое зрелище! С каждой минутой тучи, окутавшие вершину горы, меняли свои очертания и форму, все чаще оттуда доносилось недовольное ворчание, а вот уже и молнии засверкали...





Кажется, что это так далеко, но не успели мы опомниться, как налетел свежий ветерок, и уже через пять минут крупные капли дождя стучали по мощеным дорожкам набережной, мгновенно разогнав гуляющую толпу. Да и нам уже пора...

Удивительно, но я до сих нигде не встретила ни одного вейпера, которых у нас в последнее время развелось просто тьма-тьмущая, причем некоторые из них явно безголовые абсолютно – «парят» в троллейбусах, в помещениях, типа ж, безвредно! А давайте я начну в автобусе, к примеру, лаком для волос поливаться – тоже вроде не сильно бьет по здоровью, да и законом не запрещено. А тут все как-то просто и привычно: люди курят нормальные сигареты, немного и на улицах, и довольно аккуратно по отношению к окружающим.


* * *

Естественно, к отелю, в котором нам предстояло провести пять ночей, мы подъезжали уже в полной темноте. Причем та гроза, которой я восхищалась на берегу Люцернского озера, все еще бушевала где-то высоко в горах, периодически освещая темно-фиолетовыми всполохами их очертания. И гром... такой густой и раскатистый.. вах!
Кстати, про датчики слепых зон – я их вроде уже поюзала в прошлом году, катаясь по западной Германии, но, как выяснилось, до конца не прочувствовала. В этот же раз осознала в полной мере полезность этой штуки - уже собираясь выехать на левую полосу для обгона, я буквально в последний момент заметила оранжевый огонек в углу бокового зеркала, хотя никаких машин в него не видела. Машина же по левой полосе шла буквально на треть корпуса сзади. В общем, до чего, я вам скажу, приятно ездить на умных машинах по хорошим дорогам!

Пиа, хозяйка гэстхауза Pension Staldacher, когда мы подъехали к решающему повороту вниз на узенькую дорожку, круто уходящую вниз куда-то в кромешную темноту, вышла нас встретить, чтобы показать дорогу. Милейшая женщина, очаровательный дом со всеми удобствами и потрясающими видами, из которого потом категорически не хотелось уезжать. Она показала нам, как припарковать машину на маленьком, но вполне удобном пятачке на горушке, не забыв похвалить "отличного драйвера" , и даже пыталась помочь отнести наши вещи, схватив тяжелый чемодан - насилу отобрали! Затащив все в дом, я вышла на крыльцо - темнота и тишина, кажется, поглощают тебя, только дождь тихо шуршит в траве, и где-то далеко лениво порыкивают остатки грозы. Невыносимое блаженство!


ТРЕТИЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Гримзельпасс - Фуркапасс - Андерматт - Зустенпасс - Майринген - Хаслиберг.

Накануне-то мы приехали поздно - темно было, хоть глаз выколи, только небо вспыхивало... а оно-то вона чо кругом!




Знаете, я сама из средней полосы, в детстве и отрочестве много времени летом проводила в деревне под Смоленском. Можно сказать, наполовину выросла там. И, как правило, хотя бы на пару недель мы ездили туда каждое лето. Удивительные по красоте места! А в последние годы с такими серьезными путешествиями очень редко у меня получается попасть в родные места - сложно поделить отпуск и, главное, деньги, чтобы хватило на все. В этом же году, собираясь в Швейцарию, я, как бы успокаивая свою совесть, все время говорила, мол, а в следующем году расслабимся и поедем в деревню. Не, а чего? я ведь реально туда хочу! спокойствие, размеренность и даже некоторая ленность бытия, которыми там все пропитано - поле, лес, реки, озера, - лучшие лекарства для упаханного за год умственным трудом человека. А воздух!.. правда, через две недели там становится скучно.

И вот тут я абсолютно неожиданно для себя (хотя я вроде как знала, куда еду - видела картинки, читала отзывы) попала в деревню. В удивительную идеальную деревню, которые бывают только в сказках: полное умиротворение в природе, неподвижные вечные белые шапки на пиках гор вдалеке, свежая зеленая-зеленая травка, по которой так приятно ходить босиком, обалденно вкусный воздух, которым не можешь надышаться, и какая-то абсолютно прозрачная тишина даже днем, которую нарушает только еле слышный шум водопада и мелодичный звон колокольцев альпийских бурёнок... ну, разве что изредка мимо с тихим жужжанием проскользит кабинка подъемника... не знаю, наверное, это и есть рай.







А водопад оказался... Рейхенбахским! Не, я понимала, что он рядом - через долину, где раскинулся городок Майринген, где Конан Дойль писал "Последнее дело Холмса", вдохновившись местными красотами - мощным водопадом и долиной Розенлауи, где ледниковые воды проделали себе сложный, скрытый от глаз путь в скалах. Как оказалось, он хорошо виден с хозяйской террасы на втором этаже.

 Отправлено: 07.09.16 11:04. Заголовок: В первый день мы реш..

Для начала мы решили покататься по перевалам с заездом в небольшую открыточного вида деревеньку Андерматт на северном склоне перевала Сен-Готард.



Погода была... эээм... разная!






Сперва мы направились на перевал Гримзель, а вернее, к горному отелю Historisches Alpinhotel Grimsel Hospiz, что стоит уже почти 900 лет на скале над озером Гримзель. Когда-то он стал первым гостевым домом Швейцарии, официально упомянутым в документах. Большое значение перевала, как торгового пути (из Люцерна в Милан) подтверждается в «Документе о Торговле» подписанном 12 августа 1397 года, в котором кантоны Берн и Вале договорились о поддержании дорог и мостов, налогах и функционировании горных приютов.

(фотка не моя)


(а вот это моя )


Именно там нас и нагнала туча, от которой мы удирали последние полчаса.




И буквально через минуту:




Туман был таким плотным, что я даже толком не поняла, где ходила - все дорожки и озеро в мгновение ока затянуло белой пеленой, стало холодно и сыро, и сделав несколько снимков, мы поскакали к машине, пока ее еще можно было найти. Кстати, уже по возвращении домой я случайно наткнулась на зимнюю панораму с отелем и плотиной, на которой действительно можно прочувствовать весь размах инженерной и строительной мысли:



Сама же дорога через перевал была переделана для передвижения конных повозок в 1894 году, и ездили они там до 1925 года. Тогда дорога была расширена, чтобы начать строительство гидротехнических плотин и электростанций.
На самом перевале Гримзель (2165 м) на берегу озера Тотензее (озеро Мертвых, в которое по легенде жители Вале сбросили в озеро воинов герцога Бертольда V Церингерского) было так же туманно. Примечательно, что в ноябре 2006 года в озере вымерла вся форель, предположительно из-за водорослей, но лишний раз подтверждая его название. Туча не отставала, и мы, наскоро оббежав небольшой зоопарк с альпийскими сурками (Murmeltierpark) и никого там не встретив, поехали дальше.
Спустившись с перевала в долину, тут же начинаешь подъем на другой перевал - Фуркапасс. И самое удивительное здесь - Ронский ледник Rhonegletscher, в котором вырублен стометровый туннель, по которому можно пройти вглубь ледника.





Ронский ледник дает начало реке Рона, несущей свои воды в Женевское озеро.




Когда-то, десятки тысяч лет назад, Швейцария была морем льда, над которым островками вздымались вершины Альп. Сегодня же из городка Глетч в долине уже нельзя увидеть ледник. И даже с парковки перед отелем Бельведер, и со смотровой площадки у сувенирного магазинчика не получится насладиться зрелищем ледяного массива, что было еще возможно в 2005 году - Ронский ледник отступил в горы. Сегодня отсюда можно любоваться только скалами, которые отполировал этот ледяной гигант.



На снимках 1849 года видно, что граница Ронского ледника в то время проходила на 500 метров ниже, чем сейчас. Озеро из талых вод, которое постоянно растет, по словам специалистов, через 10 лет достигнет 600 метров в длину и 124 в глубину. Эксперты предсказывают скорое исчезновение когда-то крупнейшего ледника Европы - по их прогнозам в этом столетии все оставшиеся 6 километров ледника растают до последней капли.





Немного диковато на первый взгляд выглядит та часть ледника, в которой построен туннель - сверху он сплошняком покрыт кучей огромных тряпок! Но именно так приходится предохранять поверхность ледника от губительных для него солнечных лучей.




Сегодняшний собственник отеля и грота Филипп Карлен работает адвокатом в Бриге. Грот – это семейный бизнес с 1870 года, тогда ледник простирался на 500 метров дальше в долину и на 2,4 километра в сторону города Глетч. По мере таяния туристическая инфраструктура двигалась следом за ледником. Так в 1860 году в Глетче возник отель «Ронский ледник», в 1893-м – отель Бельведер. В начале ХХ века семья Карлен построила на высоте входа в грот свою закусочную и магазинчик сувениров. Идея замедлить таяние пришла в голову сегодняшнему наследнику: «Сначала я попробовал использовать опилки, но они не давали большого эффекта и обезображивали ледник. Думаю, мы были первыми, кто придумал систему сшитых вместе плотных полотен, и которую теперь используют почти повсеместно». Такая защита тормозит таяние примерно на пять метров в год. И даже в такой ситуации приходится проверять грот несколько раз в день, а то и ежедневно переставлять пешеходные мостки на входе, потому что от таяния между льдом и мостиком возникает зазор. Каждый год с середины мая и почти до середины июня десять рабочих трудятся над расширением и укреплением галереи с 5 утра до 11 вечера.



Внутри же ледник ... волшебный! Другое слово придумать сложно. Вроде лед - он и в Африке ( ) лед! Но ощущения, когда ты находишься внутри него, трогаешь его руками, видишь все мельчайшие пузырьки воздуха внутри этого ярко-голубого льда, возраст которого исчисляется десятками тысяч лет, поистине потрясающие. Не описать.
Сразу оговорюсь: ни одна фотография, даже самая красивая, не в состоянии даже близко передать истинное впечатление от увиденного. Даже Сем-кий, по-моему, забыл там про финансовую составляющую этой поездки, хотя я планировала доказывать её оправданность ему ещё, как минимум, неделю.







Вообще, там вдруг как-то очень ясно понимаешь весь масштаб трагедии на примере этого отдельно взятого ледника - сухая статистика, типа, "10 метров в год от толщины" сама по себе ничего не говорит простым обывателям вроде меня. Но ведь если этот сувенирный магазинчик действительно остался с тех времен, когда он был построен на высоте входа в грот... вы просто прикиньте, насколько ледник стаял с того времени! Те, кто там был, отлично меня поймут.

Ну, и конечно, невозможно не спуститься к самому леднику, к кромке озера, в котором, как айсберги, нерастаявшими еще глыбами лежат обломки сползающего в него ледника.





Вода в озере ледяная. То есть совсем не такая, как в проруби, куда бежишь окунуться из парилки. Она ЛЕДЯНАЯ. Я на секунду опустила пальцы в воду - и тут же перестала их чувствовать. Не знаю, как объяснить этот факт с точки зрения законов физики, но я точно знаю, что она ни на йоту не теплее льда.



Кроссовки уже тут при спуске пригодились бы правильные, но мы в этот день были экипированы для легких прогулок, так что позже я как раз и смогла в полной мере прочувствовать разницу между обычной обувью и специальной для горных походов.



А вот и тот самый эдельвейс, который я, поглядывая по сторонам, все время надеялась заметить где-нибудь на склонах среди камней. Вот молодцы! чтоб не ползать по горам в поисках - вырастили в кадке!




Ну, и последним шикарным аккордом здесь стали... да-да, те самые мармоты-обормоты, которых нам не показали в зоопарке на перевале Гримзель! Они прибежали сами по себе, всем зоопарком, то есть толпой - смешные, толстые! - собрали вокруг себя толпу с фотоаппаратами, все сожрали, самый наглый дал себя погладить, и быстро свалили вниз по склону. Чистый позитифф! Вы не против кучи фотографий?











А тут и тучки понемногу разошлись и показали нам захватывающий вид на долину, лежащую под нами, и панораму серпантина перевала Гримзель - красота!



Кстати, такого количества классических байкеров, как на перевалах Швейцарии, я не видела нигде! На диковинных мотоциклах, в кожаных костюмах разных фасонов, целыми колоннами - есть на что посмотреть! На перевалах они ездят шустро, обходили меня на раз - я все больше аккуратничала, да плюсом виды вокруг отвлекали. А вот на трассах спокойно шли вровень километров 120-130 в час без видимого напряга. Потому, наверное, и ни одной приличной фотки в итоге у себя не нашла.


(фотка не моя)

* * *

Деревня Андерматт прочно вошла в историю не только Швейцарии, но и России, в связи с тем, что совсем недалеко от нее находится знаменитый «Чёртов мост» - потомок того первого моста, который войска Суворова штурмом преодолели после взятия перевала Сен-Готард в сентябре 1799 года.
Кстати, к собственному удивлению узнала, что также Андерматт известен тем, что именно здесь для борьбы с таянием ледника Гуршен на вершине Гемшток (2961 м)и были испробованы синтетические ковры общей площадью 2,5 тыс. км².
Сейчас это известный альпийский горнолыжный курорт с общей протяженностью трасс в 120 км, среди которых несколько сложнейших черных трасс на леднике - для фрирайдеров и фристайлеров каждый год здесь даже проводится гонка King of the Mountain.




Как всегда в таких игрушечных городках, въезжая на главную улицу, первым делом меня охватывает сомнение, а можно ли тут вообще ездить? Очаровательные домики, все в цветах и флагах, вплотную к дороге, а сама дорога без намеков на тротуары и шириной 3-4 метра, выложена брусчаткой - как тут не засомневаться! Но потом замечаешь посередине ее две колеи, выложенные каменными плитками - чтобы автомобили сильно не шумели колесами.



Весь город можно обойти минут за пятнадцать.






Видимо, тот самый черт, что сторговался с горожанами насчет моста... милашка, однако!



Кстати, в Андрематте состоялось наше первое знакомство со швейцарской системой автозаправок - главное, сколько ведь читала, нигде явно на этот факт не натыкалась. Отлично знала, что заправки в основе своей автоматические, еще боялась, что буду там тыркаться, как дурочка, с этими немецкими надписями. Ну, в итоге-то так и вышло - вечно приходилось у кого-то просить помощи.. но фишка даже не в этом.
Короче, приезжаем на заправку в Андерматте (а я уже почти сухая была - через перевалы ехали, я не ожидала, что эта толстая морда так стремительно почти полбака скушает на подъемах) - там прямо в центре города на узенькой улочке стоит, как перст, одна колонка с двумя шлангами (95й и дизель), типа, АЗС. И тишина. Я вокруг этой колонки походила хороводом, а тут из магазинчика рядом (оказалось, это garage) выползает такой милый старикашечка - оказалось, это его заправка. Ну, и на немецком мне что-то объясняет и параллельно сам же все и делает. Мы заправили полный бак, сказали спасибо, и отъехали на близлежащую парковку, дабы погулять – городок-то красивый. Сем-кий берет в руки телефон и чуть не падает в обморок – там смс-ка, простите, на 150 франков! некисло, да?
Смотрим в чек (дедушка отдал мне его после заправки) – там совершенно вменяемые 64 франка за 37 литров. Но откуда эти 150?? Сем-кий весь разнервничался.. понятное дело, потопали назад выяснять, что за фокус. В магазинчике дверь закрыта, на звонок никто не выходит. Ну, думаю, класс...
Тут подъезжает мотоциклист - тоже заправиться. А там, как я поняла, еще и заправки все разные, так что мужик (говорящий по-немецки) тоже стоит и тыркается с этим алгоритмом нажатия кнопок. А я стою рядом и жду, чтоб хотя бы поглядеть, что у него по итогу получится. А тут как раз и старикашка выполз к клиенту - я к нему с чеком, а он мне прям сразу, не дожидаясь вопроса: "да-да, блокируется 150 франков, а позже, после списания реальной суммы покупки, разница возвращается". Типа, так работает колонка, не переживайте, все вернется. Ну, так вроде понятно все, даже логично - мы и успокоились.
Правда, я еще повозмущалась, мол, а чо сразу тыщу-то не списать, да? не для бедных, однако, страна Швейцария... Правда, по идее, там можно оплатить и налом – тогда, ессно, никаких блокировок не будет, но у нас этих радостных цветных бумажек столько не было. Да и зачем, когда картой можно? Короче, решили погодить - ведь если это всегда так работало, то не может работать неправильно?
Через три дня заправляемся где-то на трассе, колонка малость другая. Я толком, конечно, не помню, что там делал дедушка в Андерматте, поэтому сперва сняла и вставила в бак пистолет, а потом Сем-кий засунул карту в приемник. Она спрашивает ПИН - он вводит. Тут же с карты улетают очередные 150 франков. Ну, мы как бы готовые уже - прям даже не испугались. Но далее ничего не происходит: бензин не течет, на экране нифига не написано, чего делать, не понятно. Тут подъезжают два байкера - я к ним, мол, ребята, помогите разобраться. Они подошли, тоже потыкались – ничего не получается, говорят, мол, надо все сначала. Окей, вынимаем пистолет, карту. И с нуля: сперва вставляем карту, набираем ПИН (догадайтесь, что происходит ), вводим номер колонки (тут она уже предлагает выбрать) и только потом вставляем пистолет в бак! В общем, залила я литров 15 - заплатили 300!! Сем-кий разве что матом вслух не разговаривал...
Короче, мы еще потом раз заправлялись в Швейцарии - таким образом, 600 франков улетело непонятно кому и за что. Хорошо, у Сем-го запасы были серьезные на карточке - я бы в попе была со своими остатками.
Кстати, как получить чек после заправки, мы поняли только на последней заправке - мужик подсказал опять же, - оказывается, после того, как уже заправился, нужно еще раз вставить карту и нажать receipt, так как без карты эта кнопка не работает (мы ее жали-жали на предыдущих колонках – безрезультатно). Но знаете, после всего уже как-то страхово ее туда снова пихать! Хотя, как мы поняли, главное, ПИН не вводить. Ввел – минус 150.
Зато последний раз в Германии уже перед аэропортом заправлялись - нормальный сервис! Все понятно: приехал, заправился, зашел в кассу и расплатился. Все прозрачно и без проблем!

Обойдя весь город, мы приземлились перекусить в приятной кафешке на главной улице, заказав густой горячий суп-гуляш с пивом - замечательный вариант, я вам скажу! Сытно, вкусно и реально недорого!



* * *

Чертов мост — название трех мостов через реку Рёйс недалеко Андерматта.




Первый деревянный мост существовал с 1230 по 1707 год, а первый каменный мост был перекинут через ущелье в 1595 году. По преданию местным жителям долгое время никак не удавалось построить его, так как бурный поток сносил все время возобновлявшуюся постройку. И вот тогда в сговор со строителями вступил черт. Он предложил помочь в строительстве моста с условием, что заберет душу первого, кто перейдет по мосту. Мост был построен, однако местные жители перехитрили черта, пустив по мосту козлёнка. В память о легенде на скале возле моста красной краской нарисованы черт и козленок.



Тогда Чертов мост представлял собой узкую каменную арку длиной около 25 метров, переброшенную над ущельем на высоте 23 метров над грохочущим потоком. В 1799 году в ходе Швейцарского похода Суворова русские войска, продемонстрировав высокое тактическое искусство и героизм, с боем прошли по Чёртову мосту. Дорога же к Чёртову мосту от деревни Урзерн проходила через узкий, в 2 метра, туннель «Урзернская дыра» длиной около 70 метров, оборонявшийся французским отрядом. Русские воины сумели обойти туннель по горам и по ущелью реки и, внезапно появившись с противоположной стороны туннеля, разгромили французский отряд. Французы, находившиеся на противоположном берегу, начали разрушать мост. Русские солдаты разобрали находившийся поблизости сарай, связали доски офицерскими шарфами и накрыли ими провал, образовавшийся в арке, в то время, как егеря вели перестрелку с противником. Под огнём, на полуразвалившемся Чёртовом мосту русские войска таки отбросили французов. Затем мост в течение нескольких часов был отремонтирован, и по нему начали переправляться главные силы Суворова.



В 1888 году этот мост, простоявший почти три столетия, рухнул. От него сохранились остатки левобережных опорных сооружений. Но еще в 1830 году рядом с ним был построен новый мост, который "по наследству" стал называться Чертовым. И наконец в 1955 году рядом со вторым мостом, который стоит и ныне, был открыт современный автотранспортный «Чертов мост».





Мемориал Суворова – 12тиметровый крест – был создан по инициативе и на деньги князя Голицына. В течение трех лет велись работы по созданию памятника под руководством швейцарского архтектора Чокке. На открытии в 1898 году полковник Сегессер заявил, что швейцарцы будут «свято хранить этот крест», и что «никто не нарушит его святыни, ибо никто уже более не пройдет через Сент-Готард». Спустя сто лет, в 1998 году, были проведены реставрационные работы стоимостью в 250 тысяч франков: половину суммы выдал мэр Андерматта Фердинанд Мухайм, еще 100 тысяч потратили власти кантона Ури, а остальную сумму заплатил неизвестный российский предприниматель. Территория же возле креста (495 кв.м) принадлежит России, в знак чего здесь развевается российский флаг.




После этого обратно в сторону Майрингена мы направились через перевал Зустенпасс. День уже клонился к вечеру, тучи стали плотнее, а местами накрапывал небольшой дождик. Но даже это не могло помешать нам за каждым новым поворотом восторгаться открывающимися видами.





Вообще, ездить с непривычки там просто невозможно! Каждые две минуты кто-нибудь начинает орать "ааааа!!!.. остановись! остановись!!.." - причем, периодами я это орала сама себе , - после чего машина бросалась в ближайшем кармане на дороге, а мы разбегались, как тараканы, фотографировать тут-там-сям-все-подряд. Потому что одна и та же гора, один и тот же ледник или водопад буквально в считанные секунды меняли свой вид на ранее совершенно невиданный и, конечно же, еще более ошеломительный, чем прежде. Горы - они такие горы!








Кстати, Милки там совершенно необыкновенные! Что бы мне ни говорили, мол, наших помыть - и будет не хуже.. нет, не будет! Таких КРАСИВЫХ коров, если откровенно, я вживую не видела никогда в жизни. Ну, посмотрите, с нее же картину писать, а не молоко доить!




Ну, уездились мы в этот день конкретно! День прошел под девизом "лучше гор могут быть только горы", причем даже погода, скуксившаяся во второй половине дня, не смогла уменьшить нашего восторга.









Приехав опять в полной темноте и под дождем, я еще долго потом стояла на крыльце и слушала тишину. Чтобы немного отключиться от того шквала эмоций, что обрушился на нас за день. Поверьте, для таких "девственников" в этом плане, как мы, это действительно было сильно.



Босиком я, конечно, находилась от души! Особенно по вечерам, после целого дня на ногах - так приятно пошлепать по прохладной росе. На второй день к вечеру меня залихорадило, запершило в горле - организм явно обиделся на сквозняки, тучи и вечерние прогулки босиком. От рек, озер и ледников веет конкретным холодом, дует ветер, а в куртке на солнце становится жарко. В общем, за две недели отпуска я сожрала пачку дисприна и ссосала гору пектусина и стрепсилса. И, слава Богу, не разболелась, хотя вся физиономия была в болячках – организм отыгрался буйным герпесом.

 Отправлено: 08.09.16 22:31. Заголовок: * * * На третий де..

ЧЕРВЕРТЫЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Лаутербруннен - Шильтхорн - Кляйне-Шайдегг - Хаслиберг.




Утро обещало неплохую погодку, и мы решили посвятить этот день первому подъему - вершина Шильтхорн (2970 м) с панорамной площадкой и вращающимся рестораном Piz Gloria, названного по мотивам снимавшегося здесь фильма "На секретной службе Её Величества" про непобедимого Джеймса Бонда. На самом деле и сам ресторан появился здесь именно благодаря съемкам этого фильма - его строительство, как и верхней станции фуникулера, было профинансировано продюссерами фильма. Полностью строительство было завершено в 1969 году (год моего рождения ).

Доехали до деревни Лаутербруннен, что находится в начале одноименной долины - а вот вам сразу и обалденный Штауббах, воды которого падают вниз с высоты около 300 метров.




Сама деревенька совсем небольшая - от вокзала до местной церкви с кладбищем одна улица с магазинчиками и отелями.







До станции подъемника Штехельберг от Лаутербруннена километров пять или чуть меньше - конечно, их вполне можно было пройти пешком, но планы после подъема до сих пор были размыты, поэтому мы решили далеко машину не бросать для пущей мобильности. Зато пришлось пару раз искать местечко притормозить, чтоб сделать несколько фотографий - долина-то наикрасивейшая. Высоченные отвесные скалы и падающие с этой высоты водопады - не даром Lauterbrunnen Valley в переводе означает "долина шумных ручьев" (или чистых источников, что тоже вариант).





Покупая на станции Штехельберг билеты на подъемник, я заметила радующую глаз картинку с вэб-камеры на Шильтхорне на экране телевизора, что, как правило, висят позади кассира (дабы можно было оценить ситуацию наверху) - синее небо, белые облачка и вершины вокруг. Очень уж хотелось увидеть эту величественную панораму, открывающуюся со смотровой площадки (сама не считала, но говорят, что более 200 пиков и 40 ледников)? во всей красе. Больше-то там делать, как я полагала, нечего. Но когда мы поднялись на верхнюю станцию фуникулера, все вокруг было затянуто облаками - и нифигаськи не видать! Все меняется в мгновение ока - горы!





Мы грустно побродили вокруг, думая, что же делать дальше... и увидели спуск по металлической лесенке вниз, прямо в молоко, на какой-то гребень, конфигурация которого оставалась полной загадкой. Ползти куда-то сильно далеко вниз я не собиралась, но почему бы не вылезти туда, к самой туче - фотки-то должны получиться зачётные!



Повеселила табличка - видимо, случается и такое



Сползли. Прикольно. А к этому времени в туче, что преграждала дальнейший путь, образовались прорехи, и стало видно, что тропинка ведет и дальше вниз, и не такая уж она и сложная даже для моих городских кроссовок.






Сделал шаг - делай уж и второй... и третий... кстати, реально трудно остановиться - захватывает! В итоге, когда я доползла до узкой тропинки на самом гребне с перильцами из сетки (по которой, есичо, можно было бы и на четвереньках ), местами уже вполне были видны вершины с ледниками.



Про четвереньки - это не шутка. У меня в организЬме гироскоп... тогоСЬ... хромает ("он хороший, но хромает" ), отчего меня и в оврагах, бывает, на сторону заваливает - что уж тут про выпуклости в три тысячи метров говорить! Не зря ж я почти на всех фотографиях в потенциально опасных для шатания местах в максимально устойчивой позе "сидя". Зато можно вертеть головой на 360 градусников, не боясь потерять ориентацию в пространстве.







А внизу ждет своего часа одинокий грейдер - готовить трассы для горнолыжных спусков.



Кстати, обратите внимание, как внимательно промаркированы все тропинки, все ступеньки на камнях, крошащихся щебнем - яркие направляющие стрелки не дадут тебе по глупости свернуть на опасный участок спуска, а действительно опасные участки огорожены страхующими сетками.



В общем, очень здорово, что мы нашли, чем развлечься, пока ветер раскидывал тучки, открывая взгляду обещанную панораму. Пейшенс - наше фсё.





Конечно, обратный путь наверх впечатлил - почему-то сверху все казалось намного ближе и проще.




Даже прекрасно себя чувствуя на этой первой для нас настоящей высоте, мы ползли наверх, постоянно останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Пульсометр Сем-го показывал какие-то нереальные 170 ударов при том, что он шел спокойно, без рывков. Я же по жизни не умею ходить медленно ("лучше день в пути потерять - потом за час долететь" (с) ), но где-то после двух-трех попыток "добежать по-быстроляну" я сдулась и дальше уже шла медленно и размеренно. Какие-то метров 100... удивительно! На смотровой площадке мы, сидя прямо на полу, отдыхали минут десять. Однако, первое восхождение!



Кстати, Шильтхорн является местом старта горнолыжных соревнований по скоростному спуску «Инферно» - "спуск с горы, который под силу только Джеймсу Бонду". International Inferno Races - одни из самых экстремальных горнолыжных соревнований в мире.
Гонка Инферно появилась на сонном швейцарском курорте Мюррен в 1928 году. Ее придумала группа безумных англичан, чтобы все отчаянные любители горных лыж могли попрактиковаться в рискованном мастерстве. Трасса настолько сложная, что для отдельных ее участков требуются совершенно разные навыки: где-то нужно быть профи в слаломе, где-то необходимо умение гнать во весь опор, где-то требуется маневрировать между препятствиями, а где-то — мастерски поворачивать и тормозить. Пройти трассу по-настоящему быстро и без потерь могут лишь опытные спортсмены: рекордсмены гонки преодолевают 15.8 км за 15 минут, в то время как среднестатистический лыжник будет катиться все 45, а по дороге проклянет все на свете. У гонки есть как минимум два повода для гордости. Первый носит локальный характер: в состязании принимают участие даже самые пожилые жители Мюррена, потому что для них это честь и вопрос собственного престижа. Второй повод имеет общемировое значение: именно по этой трассе ловко мчал Бонд в фильме «На секретной службе Ее Величества».





Сам ресторан изнутри действительно впечатляет и гораздо больше, чем снаружи. Огромные панорамные окна, хороший выбор блюд с нормальным ценником - было бы очень классно не торопясь посидеть, выпить чашечку кофе или бокал вина с тем же рёшти или вкусной жареной свиной колбаской, наблюдая, как мимо проплывают заснеженные вершины, как в гигантском телевизоре... но, как назло, совсем не хотелось есть! Вот то есть абсолютно! И мы, просто из интереса обойдя ресторан кругом, решили отложить обед до следующей точки нашего маршрута.





В общем, первый подъем прошел на ура! А после такого успеха можно отдохнуть в очаровательной горной деревеньке Мюррен, что на полпути к вершине (1650 м), из которой открываются красивейшие виды на три главных великана этого региона - вершины Айгер (именно так называла ее хозяйка нашего пансиона Пиа), Мёнх и Юнгфрау.







Не садись на пенек, не ешь пирожок - NO PICNIC, PLEASE! Видимо, были прецеденты.






А вот по этому игрушечному мостику с зубчатой железной дорогой, видимо, куда-то (интересно, куда?) ползает поезд.




А вот теперь можно и перекусить - в присоветованном опытными туристами небольшом ресторанчике Alpina, что почти в самом конце деревни, на открытой террасе с обалденными видами.




Вообще, местная кухня, если честно, не настолько интересна, чтобы тратить на нее большие деньги. Рёшти (rosti) - это по сути тертый картофель, зажаренный в одну большую лепешку, в которую в разных модификациях добавляются ветчина, помидоры, аспарагус и тп, - и все это подается с острыми корнишонами и маринованным жемчужным лучком, а сверху до кучи водружается яичница-глазунья. Много и незамысловато - простая крестьянская еда. Ведь то же популярное во всем мире фондю родилось из сыра и хлеба, которые залеживались в крестьянских подвалах долгими холодными месяцами. Так же, как и раклет (raclette) - местный сыр, расплавленный на гриле (а канонично - на камне у костра) , который подают с парой вареных картошин в мундире и теми же огурчиками с луком. Все очень калорийно и довольно жирно, хотя не скажу, что невкусно - с голодухи и под пиво (в моем случае, безалкогольное) идет на ура!

* * *

Вернувшись в Лаутербруннен, мы стали думать, что делать дальше. По плану на этот день у нас был Трюммельбахский водопад, который мы как раз проехали мимо по пути от подъемника, но тратить разгулявшуюся вдруг под вечер погоду на прогулки внутри горы мне просто не позволяла совесть!
Добравшись до вокзала, мы поняли, что впихнуть в этот же день прогулку от Менлихена до Кляйне Шайдегг, да еще с подъемом на Юнгфрауйох, что были запланированы на завтрашнее утро, точно не получится. Чисто по времени. Но и возвращаться домой было бы глупо. Тогда мы тут же на станции с телефона вылезли в инет посмотреть прогноз на завтра - нарисованные тучи с небольшим дождем даже близко не конкурировали с той картинкой с вэб-камеры на станции Кляйне Шайдегг, что красовалась на экране телевизора в кассе! Решение пришло мгновенно - мы едем туда. Ведь можно гулять не только от Менлихена и обратно - там повсюду дофига разных дорог и тропинок, прогулка по которым даже вокруг станции может оказаться впечатляющей! Мы купили билеты на "зубастый" поезд и отправились наверх по другую сторону долины Лаутербруннен.

*** И тут у нас сдох фотоаппарат. Так что все остальные фотографии этого дня сделаны с телефонов.



Поезд вверх идет медленно, при этом довольно громко и натужно скрежеща своими железными зубьями. Нам даже сначала не понравилось - это что ж, все 40 минут так ехать? Пока не началось...





Вездесущие жЫвотные...




Вот стоишь, вытянув руки в приоткрытое окно и думаешь: "ну, не дебил ли?? ты сейчас выйдешь на станции, где все это перед тобой без тряски, мелькающих елок и нависших проводов!" - и фотографируешь, фотографируешь... и таких дебилов, простите, целый поезд! пацаны со смартфонами, женщины, взрослые мужики с неприлично длинными объективами - все бегают от окна к окну и беспрерывно щелкают открывающиеся виды. Против такой красоты невозможно устоять.





Кляйне Шнайдегг – альпийская железнодорожная станция (2061 м), что находится прямо у подножия знаменитого северного склона горы Айгер (3970 м), отнюдь не самой высокой вершины Швейцарии. Но именно этот склон долгое время считался совершенно неприступным.
Есть три знаменитые классические стены северной ориентации - Гранд Жорас, Маттерхорн и Айгер. Первым в 1931 году пал Маттерхорн. В 1935м была пройдена стена Гранд Жораса. Но именно северную стену Айгера прозвали «стеной смерти». Похожая на вогнутую грудную клетку человека на вдохе, она начинается в 100 метрах ниже вершины и обрывается почти вертикально на 1800 метров вниз. Посмотрев на Айгер с севера, один французский альпинист сказал: «Это уже не восхождение, это война».
В 1936 году в кантоне Берн даже издали специальный указ, запрещающий все попытки восхождения по ней, а через год еще один, освобождающий местных спасателей от ответственности за жизнь тех безумцев, которые, игнорируя запрет, на нее все же полезут. Тем не менее, уже в 1938 году команда из двух австрийцев и двух немцев успешно штурмовала стену. Позже по ней были проложены еще несколько маршрутов. Все они относятся к высшей категории сложности и необычайно привлекательны для опытных альпинистов, которым, разумеется, хорошо известно, что на стене погибло по меньшей мере полсотни их товарищей.



Если хотите, почитайте об истории восхождений - почище любого детектива. Жутко интересно! В смысле, жууутко и интересно.
https://extremal.mirtesen.ru/blog/43414423653/Eyger.-Severnaya-stena.-Istoriya-velikoy-goryi

Отель "У погибшего альпиниста"...




Ну, естественно, мы поскакали по дорожке вверх - как казалось, прямо к самому подножию гор. Но почему-то чем ближе мы подходили, тем дальше оказывалась вожделенная точка.



Помните, в "Золотом ребенке": "только человек с чистым сердцем может получить нож, только человек с узкой задницей сможет спуститься по этой лестнице, и я, человек с узкой задницей, получу нож..." ? Вот так и я: только человек с напрочь отсутствующим обонянием пройдет к заветной цели по узкой тропе между ...эээ.... Правда, Семеновский, зажав нос и ругаясь, тоже пролез следом.




Для усталых путников



А еще чуть дальше мы обнаружили водоем, обозначенный на карте как озеро Фальбоден, хотя выглядит оно как старательно оформленный под природное озерцо пожарный водоём - его дно выложено бетонными плитами, что вряд ли возможно без вмешательства человека. Но красивое до невозможности: с одной стороны над ним своей пугающе-неприступной стеной навис Айгер, монументально отражающийся в зеркальной воде, а с другой раскинулась долина Гриндельвальд.






Вы знаете, я до сих удивляюсь, как у нас получилось все свои планы раскидать по дням так, чтобы все походы и поездки в итоге до такой степени оказались на своем месте. Мы получили просто неописЕнное удовольствие от этой прогулки. Я никогда еще не видела ТАКИХ гор в ТАКОЙ близости - все их грани, все ледники с трещинами и ручьями видны, как на ладони. Чистый прозрачный воздух, синее небо - да разве можно было придумать время и место для этой фотосессии лучше?



Мастер художественной фотографии на мобилу тов. Сем-кий разбушевался..





* * *

Назад в Лаутербруннен мы вернулись поздно, чуть ли уже не на последнем поезде, просрочив, конечно же, оплаченное время на автомобильной стоянке. Вот меня всегда интересовал вопрос - и что делать? Ведь с одной стороны, если кто-то из бдящих товарищей уже нашел твою машину с просроченным талоном оплаты, то тебе уже наверняка впаяли штраф - нарушение же на лицо! Если же тебя до сих пор никто не заметил, а ты собираешься уезжать, то нафига заморачиваться с доплатой (как правило, 30-40 минут), когда можно сесть и уехать?.. дилемма, однако! В общем, здесь мы, перегуляв все полтора часа, решили, что всегда быть кристально честными просто даже нескромно. И уехали домой.

И все, баинькать!

 Отправлено: 16.09.16 16:14. Заголовок: ПЯТЫЙ ДЕНЬ. Хаслибе..

ПЯТЫЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Рейхенбахский водопад - Ущелье Розенлау - Трюммельбахский водопад - Берн - Хаслиберг.

Утро выдалось ровно такое, каким нам вчера его пообещал интернет - серенько, небо в плотных облаках, но сухо. В очередной раз порадовавшись тому факту, что вчера не упустили счастливую возможность увидеть горы во всей их красе, мы решили посвятить этот день изучению окрестностей Майрингена, не требующему в обязательном порядке ясной погоды в отличие от горных вылазок.




Конечно же, Рейхенбахский водопад, в котором Артур Конан Дойль так эффектно "похоронил" Шерлока Холмса. "Бедный, бедный мистер Холмс!..."



Ручей Рейхенбах сквозь лесные заросли подбирается к обрыву скалы и с высоты почти в 250 метров низвергает свои воды вниз, в долину Хасли, поднимая тучу брызг, что висят в воздухе холодным туманом.




На самом деле Рейхенбах - это не один водопад, а крупный каскад из пяти водопадов. К самому длинному "верхнему водопаду" на высоту около 200 метров можно подняться на милом фуникулере Reichenbachfallbahn, который был построен еще в 1899 году - какая древность! К его 100-летию были восстановлены тележки вагонов, в точности воссозданные по фотографиям, а также обновлен большой арочный мост, который фуникулер преодолевает на своем пути.




Нижний Рейхенбахский водопад находится на расстоянии 20 минутной прогулки от Майрингена. Здесь шум его падающей и разбивающейся о камни воды слышен далеко в округе (и даже у нас "дома" на другой стороне долины ).

Мы же на машине доехали до отеля Цвирги, что стоит на горушке чуть выше верхней точки водопада. Там, возле небольшой импровизированной автостоянки чуть сбоку от отеля, к нам из леса неожиданно вылезли два вот таких чудика - испить водицы.




А у отеля группа детишек с несколькими взрослыми готовились спуститься вниз вот на таких прикольных самокатах, которые, видимо, за нелепый внешний вид называют "Монстрами Тротта" - насколько мы поняли, из всех приспособлений там есть только руль и тормоз.



От отеля спуститься к водопаду можно двумя путями - выйти налево на тропу до верхней станции фуникулера или же направо до знаменитой площадки со звездой - ровно того самого места, где решилась встреча Холмса с Мориарти.




На площадке установлена памятная табличка в честь столетия этого события - окончательно замыливающая границу между былью и выдумкой, как и голубая круглая табличка на известном доме в Лондоне по вымышленному адресу Бейкер стрит 221б.


(фотка таблички не моя)

4 мая, во второй половине дня, мы по его [Штайнера младшего] совету отправились вдвоем в горы с намерением провести ночь в деревушке Розенлау. Хозяин особенно рекомендовал нам осмотреть Рейхенбахский водопад, который находится примерно на половине подъема, но несколько в стороне.
Это - поистине страшное место. Вздувшийся от тающих снегов горный поток низвергается в бездонную пропасть, и брызги взлетают из нее, словно дым из горящего здания. Ущелье, куда устремляется поток, окружено блестящими скалами, черными, как уголь. Внизу, на неизмеримой глубине, оно суживается, превращаясь в пенящийся, кипящий колодец, который все время переполняется и со страшной силой выбрасывает воду обратно, на зубчатые скалы вокруг. Непрерывное движение зеленых струй, с беспрестанным грохотом падающих вниз, плотная, волнующаяся завеса водяной пыли, в безостановочном вихре взлетающей вверх,- все это доводит человека до головокружения и оглушает его своим несмолкаемым ревом.
Мы стояли у края, глядя в пропасть, где блестела вода, разбивавшаяся далеко внизу о черные камни, и слушали доносившееся из бездны бормотание, похожее на человеческие голоса.

Врать не буду, голосов не слышали, но все остальное - чистая правда! Думаю, весной водопад выглядит еще более устрашающе, когда тающие снега наполняют ручей своими талыми водами.




И каждый год 4 мая, в день "гибели" великого сыщика, в Майринген съзжаются преданные поклонники творчества сэра Артура Конана Дойля. А в самом Майрингене есть небольшой его музей, во дворе которого установлен очень милый памятник, у которого грех не сфотографироваться.



В общем, как сказал Сем-кий, осталась только Гримпинская трясина - остальные знаковые Холмсовские места мы посетили.

А еще Майринген считают родиной безе (меренги) - десерта из взбитых с сахаром запеченных яичных белков.



Честно, собиралась попробовать. Но когда увидела их в кафе - такие огромные! - почему-то раздумала. Захотелось копченой колбасы с соленым огурцом, но никак не эти сласти (у меня от их вида даже ладошки сладкими стали - столько в них сахара! фу-фу-фу ). Позже видела красиво упакованные наборы в магазинах, но поняла, что не довезу в целости - уж больно хрупкие.

*** Лирическое отступление:

И снова про "загнивающую" Европу. Мне просто до дури нравится их умение отдыхать - кстати, уверена, что в основе своей это также следствие развитой инфраструктуры. Удобные подъемники, разумные и очень разнообразные маршруты, оборудованные остановочные пункты, доступные кафе и всевозможные развлекаловки (лодки, детские площадки, площадки для барбекю со всеми необходимыми причиндалами) - все это позволяет семье с тремя и более детьми, одному из которых еще и года нет, с бабушками-дедушками с трясущимися коленками, а то и в инвалидных креслах, с рюкзаками, велосипедами и тремя собаками (не преувеличение!) поехать на день, к примеру, на Горнерграт или к Эшнензее. Они реально проводят с семьей массу времени. Спускаясь от отеля Цвирги к Рейхенбахскому водопаду по ступенькам вниз, мы обогнали семью с двумя детишками года по четыре и одним карапузом около годика, который старательно и неторопливо осваивал каждую ступеньку с папой за ручки. Я еще, проходя мимо, показала им большой палец, мол, здоров, пузырь! Вдоволь нафоткавшись на площадке внизу, мы поползли вверх обратно к машине и по дороге опять встретили этого папу, который, все так же согнувшись, шел с малышом по ступенькам вниз. Ни усталой раздраженности, ни строгих окриков носящимся вокруг двум пацанам - всем хорошо, все любят и уважают желания друг друга.
На обратном пути с Трифтбридж передо мной шла молодая пара: парень тащил рюкзак с вещами, а у худенькой мамы за спиной в переноске-рюкзаке с крышей сидела, вернее, уже спала маленькая девочка лет трех. И таких картинок можно вспомнить не одну-две-три за поездку, для них это норма! Совсем разная идеология: у нас либо детей везут к морю на месяц отпуска, чтобы они набрались сил и не болели, либо отправляют к бабушке в деревню – на природу. А там каждые выходные на детей постарше надеваются хорошие треккинговые кроссовки, а те, что помладше, засовываются за спину в рюкзак - и семья идет в горы, в лес, к озеру - но не в глухой лес с палаткой, а чисто отдохнуть и погулять по оборудованным, но очень чистым и красивым дорогам, где на тебя не сыпятся с деревьев энцефалитные клещи, куда не страшно взять с собой полугодовалого малыша. Так вот у кого семьи здоровее?
Я не говорю, что у нас этого нет - у меня близкие друзья со своим маленьким сыном мотаются и по горам с лыжами, и по озерам на байдарках. Но по сравнению с Европой у нас таких (буйных) мало, потому что тут на это нужно решиться. А для них все это просто и доступно.

***

Из Майрингена к отелю Цвирги и далее к ушелью ведет крутая и узкая дорожка серпантина, на которой не всюду разъедутся и два легковых автомобиля - благо, карманов для решения таких проблем достаточно. Совсем другое дело столкнуться на такой тропинке с большим почтовым автобусом! Но оказалось, что разъезжаться с ними совсем не страшно, главное, вовремя сообразить о его приближении (иначе придется пятиться задом до ближайшего кармана) - остальное он сделает сам, ловко вывернувшись даже в узком повороте (опыт не пропьешь! ) и обязательно поблагодарив тебя жестом.


(фотка не моя)

В Швейцарии до сих пор почтовые перевозки осуществляются совместно с пассажирскими - ярко-желтые автобусы PostAuto с нарисованным на борту почтовым рожком ходят по самым удивительным горным маршрутам, связывая между собой все населенные пункты, включая даже самые отдаленные альпийские деревни. Подъезжая к очередному крутому повороту, эти автобусы так классно сигналят - это не просто автомобильный клаксон, а целая мелодия! Мы несколько раз пытались поймать этот момент на видео, но не свезло.
Кстати, когда мне попался дорожный знак, на котором изображен почтовый рожок, я, вспомнив про рекомендации на горных дорогах предупреждать о своем присутствии звуковым сигналом перед выездом из-за "слепого" поворота, решила, что этот знак именно это и обозначает. Оказывается, в Швейцарии есть такое понятие "горная почтовая дорога" - на них безоговорочное преимущество имеет почтовый транспорт, а также рейсовые автобусы. Вот такие дороги и обозначаются соответствующим дорожным знаком.
И странное дело, поймала себя на мысли, что мне НЕУДОБНО нарушать эту тишину и покой без видимой на то причины - рука просто таки отказывалась нажимать на бибикалку! так ведь и не бибикнула ни разу...


Как всегда, спокойно доехать до точки назначения нет никакой возможности - через каждые сто метров из-за нового поворота тебе открываются совершенно сказочные картины...




Долина Розенлау расположена у подножья Энгельхорна, Доссена, Велльхорна и Веттерхорна (вот как не запутаться во всех этих хорнах? ).




И я готова поклясться, что это наши "домашние горы" (Сем-кий тренировался на них утром, тестируя недавно купленный телевик), что виднеются прямо у нас из окна! Кажется, Пиа (хозяйка нашего гэстхауза) называла Веттерхорн, перечисляя названия этих пиков.




При въезде на территорию парка (задолго до стоянки у входа в само ущелье) нужно купить парковочный талон (они продаются на 4 часа и на сутки и стоят как-то совсем по-божески). Пока мы рассматривали автомат с тарифами, выезжающий из парка парень подарил нам свой талон, оплаченный до позднего вечера. Мелочь, а приятно! На обратном пути я старательно высматривала, кого бы тоже осчастливить, но мне навстречу, как назло, никто не попался.




Одинокие редкие домики, зеленые луга, бойкий ручей, бегуший рядом с какой-то покоцанной "нешвейцарской" дорогой, старенькие деревянные мостики, пугающе гремящие под колесами, а впереди вздымаются серой стеной высокие пики гор с голубым - даже в такой серый день! - ледником, сползающим в долину.




В 1771 году местный житель Андреас фон Берген, обнаружив минеральный источник, купил этот участок Альп и построил там простую хижину. Позже он перестроил ее в большой отель, который неизменно пользовался популярностью. А в 1902 году владелец отеля приглашает специалистов оборудовать безопасный проход в ущелье для "развлечения постояльцев отеля". С тех пор проход удлинялся, укреплялся и достиг длины более полукилометра.




Интересно, что и сегодня отель остается таким же, как и 150 лет назад - самая старая часть здания была отстроена заново после пожара в 1862 году. Вовсе не дешевые номера с удобствами на этаже, без телевизоров, радио и интернета не подвергались никаким переделкам и инновациям, дабы максимально сохранить дух того времени. Да что там интернет - нормально не работают даже мобильники! И при этом в сезон номера забронированы надолго вперед. Рай для желающих сбежать от городской суеты, уединившись с природой.



Ручьи, несущие с ледника Розенлау свои воды, объединяясь в бурный поток, за сотни (а то и тысячи) лет пробили в скалах тесное ущелье.






Тесно, мокро и шумно. Но оччень красиво!





После подъема по мокрым ступеням (перепад высот в ущелье 155 метров) выбираешься из подземелья на лесную полянку, мимо которой сложно пройти. Пирамидки и пирамиды на любой вкус и ... не, цвет все-таки один. Но фантазия людей заражает, и ты тоже начинаешь ваять свою собственную.




Здесь можно повернуть по желтому указателю на Engelhornhutte и подняться на ближайшее плато, где бывалыми туристами были обещаны потрясающие виды на горы и долину - вот где пригодилось бы солнышко! Но из ущелья мы вылезли уже под моросящий дождик, а серые облака не прибавляли желания карабкаться куда-то еще с час. Мы решили не напрягаться зазря и отправились обратно к стоянке.




Времени было часа три с копейками, так что мы вполне еще успевали посетить Трюммельбахский водопад. Если уж мокнуть - так мокнуть до конца!



Порадовала бесплатная парковка, что для Швейцарии редкость, тем более в таком туристическом месте.



Трюммельбахский водопад состоит из 10 каскадов, ледниковые воды которого с вечной троицы Айгера, Мёнха и Юнгфрау пробили себе путь внутри горы. Само название водопада предупреждает о грохоте, который предстоит слышать на протяжении всей прогулки в каменных лабиринтах - trommel переводится с немецкого как барабан.



Лифт и сеть освещенных туннелей были построены в далеком 1913 году.



"Я ужОс, летящий на крыльях ночи..."



Снимать на самом деле очень сложно - темно и очень мокро, кажется, что половина падающей воды остается в воздухе.



Немного математики: расход воды достигает 20 тысяч литров в секунду, и за год этим объемом воды вымывается более 20 тысяч тонн горной породы. Что-то сомнительно... боюсь, такими темпами скоро горы-то и не останется.




И неторопливая чашка кофе с пирогом с видом на Альпы - лепота! Жить - хорошо!

 Отправлено: 18.09.16 13:27. Заголовок: Вечером прогноз обещ..

Вечером прогноз обещал дождь. Мы же явно вышли на новый уровень - к шести часам выполнили всю намеченную программу и, чтоб вечер не пропадал зазря, решили сгонять в Берн. Просто накануне на каком-то разъезде мне бросилась в глаза табличка с километражом - какие-то 70 км!

Берн, основанный в 12 веке, раскинулся на полуострове в долине быстрой реки Ааре, одном из притоков Рейна.




Название города было впервые упомянуто в грамоте от 1 декабря 1208 года. Наиболее распространенная легенда повествует о том, что основатель города герцог Бертольд V Церингенский решил назвать город по первому убитому во время охоты в окружных лесах зверю, которым оказался медведь. Правда, лингвисты против такой версии, по их мнению, наиболее же вероятным считается происхождение названия Берн от кельтского bren (гора) или brena (расщелина) с последующей перестановкой в Bern.



Но куда же тогда девать медведей??? Герб города, картины, фонтаны, скульптуры - всюду обязательно вы найдете мишку, а то и двух. Помните, в любимом фильме "17 мгновений весны" профессор Плейшнер, гуляя по Берну, наблюдает за медвежатами (в действительности эта сцена снималась в Тбилисском зоопарке)? там даже в каком-то кадре мелькает часть надписи на вольере "Bär"...


(фотка не моя)

Первая Bärengraben - "медвежья яма" - появилась в Берне в 1513 году, а затем с завидным постоянством закрывалась и открывалась заново. В 1892 году была открыта четвертая и последняя яма, прослужившая домом для мишек до 2008 года. В 2009 году усилиями зоозащитников было выделено дополнительное пространство вдоль берега Ааре для обустройства "медвежьего парка" (Bärenpark), где звери могли спокойно гулять на большой площади косогора и даже купаться в специально оборудованном бассейне. Историческая "медвежья яма", соединённая теперь с берегом реки подземным ходом, также используется косолапыми.



Три медведя (мама Бьорк, папа Финн и дочурка Урсина), живые геральдические символы Берна, выглядят очень холеными - густой богатый мех переливается, прям как у моего котика (бенгал, между прочим ).




Правда, самая молодая из них (ну, как мне показалось, это была именно Урсина) так надрывно ревела, лежа пятками кверху, что лично я уже подумывала скорую вызвать - мучается ж животина, а никто и ухом не ведет! Но пока мы обходили вольер кругом, спустившись вниз к реке, косолапая девушка, вдоволь накричавшись и, видимо, добившись нужного эффекта, встала и пошла собирать бонусы под ограждения смотровой площадки.



Кстати, вся плитка, уложенная на смотровой площадке, именная: на каждой написано имя спонсора, посодействовавшего созданию этого минизоопарка.




Нидеггская церковь...



... и крыши старого города.





Старый город. Улицу писать даже не стану - язык сломаешь. А так все, как обычно - бутики, кафе и рестораны, флаги, вывески с вензелями и цветы, цветы...




Отличительной особенностью зданий в старой части города является наличие аркад, под которыми и расположены входы в магазины и рестораны. А еще в дождливую погоду неожиданно широкие козырьки на крышах домов могут оказаться спасением для тех, кто забыл дома зонтик.




Почему-то меня дико удивил троллейбус, вдруг нарисовавшийся на этой булыжной мостовой... и только потом я заметила сеть проводов, натянутых у нас над головой.



Удивили также двери в подвалы разнообразных мастей, расположенные прямо на главной улице перед арками. Пока я не поняла их истинного предназначения.




И конечно же, фонтаны - визитная карточка Берна, в городе их около сотни. История некоторых из них ведется с далекого 13 века, когда власти города бурили скважины для получения чистой питьевой воды для нужд горожан. Позднее эти скважины нарядили в затейливые красочные композиции. Воду же из фонтанов можно пить абсолютно спокойно - чистоты кристальной!




К примеру, фонтан Церингер был построен в 16 веке и, как считается, посвящен основателю Берна - герцогу Бертольду фон Церингеру. Скульптура обращает на себя внимание: воин в рыцарских доспехах (который при внимательном рассмотрении оказывается... ну, конечно, мишкой!) стоит на постаменте с гербовым щитом и знаменем с золотистым львом на красном фоне, а у его ног притулился косолапый малыш, спокойно поглощающий виноград. Правда, на гербе династии Церингеров был изображен красный орел на золотом фоне, а вовсе не лев.. но фонтан все равно классный!



Часовая башня Цитглогге в конце Крамгассе, старейшая часовая башня Швейцарии, была частью городских укреплений. На ней астрономические часы, установленные в 1530 году - когда-то они были главными часами города и эталоном времени. Также часы показывают движение звёзд и знаки зодиака.
Примерно за 4 минуты перед завершением каждого часа появляются фигуры. Кукарекает петух, и сидящий в особой нише дурак бьёт в два висящие над ним колокола. Затем из башни появляется шествие вооружённых медведей, которые обходят вокруг башни и снова в ней исчезают. Петух кукарекает второй раз и машет крыльями. Бородатый Хронос, бог Времени, переворачивает песочные часы и поднимает свой скипетр, давая сигнал к бою часов, и считает удары, которые совершает в такт Ганс фон Тан, позолоченный рыцарь в шлеме, с помощью особого молота по большому колоколу. Стоящий рядом лев поворачивает свою голову так, как будто прислушивается к бою часов. После того, как удары колокола отзвучали, петух кричит в третий раз, оповещая о наступлении нового часа.



Свернув с Крамгассе к реке, выходишь к готическому Бернскому кафедральному собору (15-19 веков), правда, наполовину скрытого лесами.




На плотину и нижний город можно полюбоваться со смотровой площадки у небольшого уютного скверика под стенами собора. Как всегда, игра в петанк и куча болтающих дамочек с бокалами вина возле маленькой кафешки "Сад Энштейна" (Einstein au Jardin). Кстати, очень по-европейски: вечером найти местечко, где бы перекусить (то есть НЕ ресторан), почти что mission impossible - повсюду сидит куча народу и пьет вино или пиво, кухня же при этом не работает вообще.



На пустынной Мюнстерплац перед главным входом в собор одиноко грустит вот такой раритет. И тут же, выйдя через арку обратно на центральную улицу, мы натыкаемся на счастливых обладателей (пусть даже на время) этого ретро автомобиля.





Берн является "фактической столицей" Швейцарии (административной же, или проще говоря, юридической столицы у нее не существует в принципе!). Но что же значит "фактическая столица"? Есть такое понятие "присутственное место Швейцарии" - город, где размещаются правительство, парламент и центральный банк, - которое, бывало, менялось из года в год. Это было экономически не выгодно, поэтому в 1848 году парламент принял решение отменить принцип переходящей столицы. Но как выбрать город, достойный звания столицы? Как я поняла, все дело в большой обособленности разных кантонов: языковой барьер, религиозные предпочтения, история, традиции, а так же экономический статус, - все это не позволяло швейцарцам подавляющим большинством выбрать единственный город, достойный по их мнению называться единой столицей Конфедерации, а все государственные вопросы в этой стране издавна и до сих пор решаются общенародным референдумом. В итоге, был найден компромисс: право определять, в каком городе будут располагаться федеральные органы власти, было отдано общешвейцарскому парламенту, а термин "столица Швейцарии" в тексте конституции не употребляется вовсе. 28 ноября 1848 года Национальный совет и Совет кантонов выбрали город Берн местом нахождения федерального правительства, то есть городом федерального значения (Bundesbern), но не более.
Кстати, немного о правительстве страны: в Швейцарии 7 министерств, руководители которых избираются Советом кантонов, все вместе они составляют Федеральный совет. Ежегодно один из министров (или, как говорят в Швейцарии, советников) назначается на пост президента, при этом оставаясь руководителем своего министерства. Вот такая дополнительная нагрузочка , а в стране практически каждый год - новый президент. Странно, что обычные граждане напрямую в этих выборах не участвуют, хотя, как я поняла, этот факт никого особо не волнует.

Монументальная площадь Бундесплац с 26 фонтанами по числу кантонов, на которой находятся Дворец Федерального правительства, здание Кантонального Банка Берна, а также известная своими фестивалями и огромным открытым рынком, находится немного дальше, за воротами башни Цитглогге. Мы же, если честно, были не готовы к осознанной прогулке по городу да и устали уже порядком, поэтому свернули на боковую улицу и вышли на Ратхаусгассе, что ведет обратно к парковке, где мы оставили свою машину.




Надо сказать, что, несмотря на такую неподготовленность и бестолковый маршрут осмотра, прогулка все же получилась отличной - ровно то, что нужно было после целого дня, проведенного в мокрых скалах. Даже под дождиком Берн оставил после себя очень теплые и уютные впечатления. Вот теперь можно и домой!

 Отправлено: 20.09.16 10:32. Заголовок: ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Хаслиб..

ШЕСТОЙ ДЕНЬ.
Хаслиберг - Трифтбридж - Бриенц - Гиссбах - Хаслиберг.

И вот настал день Xэ. Потому что хайкинг, о котором так долго говорили боль... эээм.. о котором я прожужжала все уши Сем-му, таская ему померить очередные ботинки и заставляя разбирать треккинговые палки в магазине, дабы убедиться, что они влезут в чемодан ("а мне вот эти зелененькие больше нравятся!"), наконец стал реальностью - в 9.30 утра мы стояли одетые-обутые и с палками наперевес у станции Трифтбан.




Билеты на подъемник (на который, кстати, действие хальбтакса не распространяется) по совету бывалого форумчанина я покупала еще дома через инет. Не скажу, что это была единственная возможность попасть наверх - мы бы купили их и на месте, ну, разве что поднялись бы позже и время возвращения было бы выбрать сложнее. Но с электронным билетом (то есть распечатанным подтверждением покупки) тоже все просто - взглянув на него, женщина, распоряжавшаяся на нижней станции канатки, выдала мне талоны туда и обратно на то время, что было указано в подтверждении. Время же я выбирала с приличным запасом - в 10 туда и в 14.36 обратно, то есть через четыре с половиной часа. Люди мы в походах малоопытные - мало ли что! И могу сразу сказать, что правильно сделала - даже без проблем мы только-только уложились в отпущенное время. Зато спокойно, не бегом (но хорошим шагом), с возможностью отдышаться и пофотографировать и даже по-быстрому перекусить в кафешке у верхней станции перед спуском вниз.



Единственное, чего очень боялась - не угадать с погодой. Все же гулять в горах 4 часа под дождем - не айс. Но и тут нам повезло, причем, что я оценила уже в процессе похода, гораздо больше, чем мне казалось с утра. Сухо, тепло и густые низкие облака, через которые периодически пробивается солнце - оптимальный вариант для такой прогулки. На солнце моментально становится жарко, хочется пить (при подъеме на высоту вообще все время хочется пить), ну, а потом, простите, и все остальное.

Кстати, повсеместно читала о том, что канатка работает в автоматическом режиме - посадка в кабинки (всего на 8 человек) производится строго в соответствии с указанным на талоне временем, то есть если вдруг ты не успел, то опоздал. А на деле оказалось, что и внизу, и наверху есть человек, который проконтролирует безопасную посадку в кабину, а также при необходимости урегулирует ситуации с опоздавшими.





Подъем до верхней станции быстрый и впечатляющий - совсем не такой, как на Шильтхорн. Впечатлили именно высоченные старые ели в глубоком горном ущелье, над макушками которых проплывает кабинка. Когда высоту ощущаешь где-то на уровне спинного мозга.




Полчаса ушло на то, чтобы отрегулировать палки, поправить носки-шнурки и посетить заведение, которое будет недоступно ближайшие 4 часа. Ну, и вперед - подъем в 3 км с перепадом высот около 400 метров!




Перед первым же мостиком предупреждение, наводящее на мысль о том, что горы - все же не игрушки, тут все по-настоящему, и не стоит относиться к ним легкомысленно.
Смысл предупреждения вкратце таков: при откалывании части ледника и скатывании его в озеро, ручей, вытекающий из него, может резко выйти из берегов, поэтому на мостике "проходим, не задерживаемся!", а при звуке сирены - там и такое есть - все должны срочно покинуть опасную территорию рядом с руслом ручья.






Как вы сами можете оценить, тропа не очень сложная, разве что все время на подъём. Но наличие хорошей обуви (я не говорю "крутой", просто правильной) с нескользкой жесткой подошвой, на мой взгляд, просто обязательно! Хотя мы там видели и девочек в теннисных тапочках.





"Правильной дорогой идете, товарищи!"





Палки же лично для меня выполняли наиважнейшую функцию фиксации точки отсчета для ориентации в пространстве - с моими постоянными головокружениями такое подспорье на горных тропинках совсем не лишнее.



Последний рывок - и вот и он!!!





Трифтбридж или Triftbrücke - подвесной мост пролетом 170 метров, который висит над стометровым ущельем на высоте 1716 метров над уровнем моря. Говорят, что дух захватывает от прохода по нему, но, если честно, то мне после двух часов ходьбы в гору было уже фиолетово.




Зато вид с него и окружающих каменных утесов на ледниковое озеро и язык ледника Trift - вот где дух захватывает!


Почему-то там, в горах, в такой близости от этих холодных гигантских языков голубого льда, тянущихся к тебе с вершин, укутанных облаками, очень ясно ощущаешь свою ничтожность и недолговечность, что ли. Может, это прозвучит помпезно и даже избито, но там реально чувствуешь, как время почти останавливается - оно здесь течет по-другому, нежели внизу, и ты в какое-то мгновение как бы синхронизируешься с этим миром. Даже привычные звуки начинают звучать по-другому... голоса соседей по утесу становятся далекими - ветер уносит все лишнее... и кажется, уже нет никого, кроме тебя и этой застывшей красоты. Улёт...



Жаль, не было бинокля (кстати, нелишний атрибут в горах), поэтому рассмотреть ледник в деталях получилось только дома...




А еще каких-то лет 15 назад не было никакого озера Triftsee - был только огромный ледник Triftgletscher, который с 2002 года стал стремительно таять. Еще одна печальная история...



У ледника прохладно и довольно сильный ветер. Зато на нагретых солнцем камнях так приятно сидеть, не торопясь созерцая, как оказалось, не такую уж вечную картину. Но время поджимает, так что пора в обратный путь.





Конечно, набрать воды с собой - такое питьё гораздо гораздее всяких там кока-кол и пепсей.



Мы бедные овечки, никто нас не пасет,
Мы таем, словно свечки - ну, кто же нас спасет?
Спасите несчастных ове-е-е-е-чек!..



Конечно, идти назад - в основном, на спуск - намного легче и быстрее.




Да, что еще ужасно понравилось: все люди на тропе всегда здороваются друг с другом. На всех языках, на все лады, в какую бы ты сторону не шел - тебе всегда пожелают доброго пути и постараются уступить дорогу. А ты - им! Интересно, что уже на том же Горнерграте я такого не заметила - слишком уж дороги широкие. Видимо, сказывается некоторая "камерность" этого маршрута. И это так здорово!





А вот и наш транспорт.






И вытянуть натруженные об альпийские тропы ноги, чтоб немножко прийти в себя... НО МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!

 Отправлено: 21.09.16 10:51. Заголовок: Ну, а после горных п..

Ну, а после горных прогулок лучше всего отдыхается, конечно же, у воды. Бриенц - совсем небольшой городок на берегу одноименного озера, которое не раз признавалось самым чистым озером Швейцарии. Говорят, ни одно другое озеро не имеет такого невероятного голубого оттенка воды, как озеро Бриенц.



Тихий летний вечер в уютном и почти пустынном городке..





Самый кайф - медленно и бесцельно прогуляться по набережной, наслаждаясь идиллическими пейзажами и хорошей погодой.






Разглядывая нарядные домики на берегу озера, я сразу вспомнила свою заветную пыльную папочку в шкафу - помнится, тогда я даже находила где-то здесь конкретные варианты размещения, чтобы утром, сидя в уютном зеленом дворике за неспешным завтраком со свежими круассанами, любоваться бирюзовой гладью озера в утренней дымке на фоне темнеющих гор...




Судя по обилию деревянных фигур на набережной, главное достояние города - его деревянных дел мастера. Здесь есть даже музей деревянной скульптуры. Бриенц с давних пор был центром традиционного для этих мест ремесла - резьбы по дереву. И до сих пор в городских мастерских работают резчики, исправно поставляющие в сувенирные магазины маленькие деревянные фигурки и изящные музыкальные шкатулки.




И даже вот так... А оказалось, всего лишь девушка, занимающаяся йогой, а совсем не то, что вы подумали! Правда, лично я так вообще не знала, что и думать.



Для милого котика




Верите?.. она настоящая!!!



Главная улица. Многие дома на ней выглядят не шибко прянично - кое-где и краска пооблупилась, и ставни покосились...




Но есть и улочки-открытки. И даже новые дома в городе стараются строить в том же стиле, с традиционными нависающими крышами и тяжелыми деревянными балконами.





С другой стороны долина не менее живописна.




А мы дошли до конца набережной - в конце улицы церковь на пригорке и городское кладбище.






А прямо напротив, на противоположном крутом берегу ручей Гиссбах, что берет начало в высокогорных лугах долины, с высоты полукилометра обрушивается в озеро, образуя удивительный водопад из четырнадцати каскадов.




В объезд к отелю ведет крутая узкая дорожка, петляющая в лесных зарослях. А над озером заходящее солнце, запутавшееся в облаках, устроило вечернее светопредставление...



И совершенно случайно...

Его бы туда, наверх, к водопаду - наверное, идеальное место для упражнений в пении йодлем под аккомпанемент альпийского рога. Самое смешное, что пока мы фотографировали закат, парень быстро свернулся и удалился вместе со своей трубой! Мы решили, что это он домашку из музыкальной школы делал - ну, не дома же на такой дудке дудеть!



В архивных документах упоминается, что создателем первой тропы к водопаду был учитель из Бриенца Ганс Керли, который в 1818 году оборудовал ее указателями и даже построил небольшой домик, который мог бы использоваться как ночлег любителями горных восхождений. Позже здесь для известной династии отельеров из Цюриха в 1874 году был построен Grandhotel Giessbach. Великолепный замок на высоком крутом уступе над озером окружен огромным (22 гектара!!) густым лесопарком.




Удивительно, что всю эту красоту, пришедшую в упадок после войны, чуть было не снесли в 80х годах, планируя на его месте возвести модное шале из стекла и бетона. Спас же отель от сноса известный швейцарский эколог Франц Вебер, предложивший создать фонд “Giessbach for the Swiss People”. Благодаря широкой кампании по сбору средств и при поддержке кантона Берн и общественности Бриенца, фонд смог приобрести имущество отеля и сохранить его для будущих поколений: в мае 1984 года вновь открылся ресторан, а также небольшое количество номеров без ремонта. Полная же реновация проходила в течение семи этапов, каждую зиму, пока Grandhotel Giessbach вновь не занял заслуженное место в списке самых красивых и известных отелей Швейцарии.




Почему-то подумалось, что особо капризные постояльцы отеля могут требовать у персонала "отключать" водопад на ночь... очень уж шумным он мне показался.




Исторический Гиссбахский фуникулер постройки 1879 года сейчас работает только на туристов и постояльцев отеля - он поднимается на 100 метров от причала, куда причаливают кораблики, курсирующие по Бриенцкому озеру.





Ну, и вид с террасы на озеро, конечно, шикарный. И все чаще меня посещает страстное желание "зависнуть" в таких местах - над шумом и суетой повседневной жизни с машинами, магазинами, компьютерами, телефонами - и с чашечкой кофе или бокалом хорошего вина наслаждаться неизменностью момента... может, это старость? или мудрость?




И низкий поклон господину Веберу за этот райский уголок, в который двери открыты всем желающим. А нам пора домой - собирать чемоданы. Да-да, это была последняя ночь, проведенная в гостях у чудесной пары в гэстхаузе Staldacher - всячески рекомендую!!!



И где-то на подкорке уже рисовались самолеты-поезда - сколько ж можно отдыхать! Но, отмахнувшись от них, вдруг понимал, что это всего лишь начало нового приключения, совершенно нового этапа знакомства с удивительно красивой страной Швейцарией.

 Отправлено: 25.09.16 07:09. Заголовок: Че приват? Че приват..

Че приват? Че приват? Пиши скорей дальше!
Вот интересно, у меня одной, глядя на эту чистоту, просыпается низменное, почти животное, исконно-русское желание ченить бросить?)))) Да шутю я так плоско. Пусть живут в чистоте .... и скуке. Толи дело у нас: что ни шаг, то мина. И жить задорно. Отматеришь когонить абстрактного и на душе легчает. Как грит мой друг, проживающий в италии, "у вас романтика!")))))

 Отправлено: 25.09.16 20:09. Заголовок: http://i508.photobu..

ну, да, как-то так...
Пишу, Таньк, пишу. Вот дала себе передыху на выходных, а с понедельника - снова в бой! вот только непонятно, работать-то когда...

 Отправлено: 26.09.16 14:53. Заголовок: ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. Хаслиб..

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.
Хаслиберг - Кандерштег - озеро Эшинензее - Гоппенштайн - Киппель - Гриманс - Теш.

К этому времени небольшой узкий серпантин по дороге в долину, который поначалу просто выносил моСК, проезжался на раз и уже даже с откровенным удовольствием. И особенно эти виды, которые вдруг открываются тебе из-за очередного затяжного поворота - как же я по ним скучаю!





Очень трудно заставить себя смотреть на дорогу, а не по сторонам.



Конечно, крепкий вестибулярный аппарат - наше фсё! У нас же на день планы были обширнейшие - перебраться на новое место обитания на ближайшие три ночи в городок Теш, что расположен на самом подступе к главной цели второй части нашего путешествия.



Ну, и естественно, не пропустить по дороге самые вкуснятинки этого региона. А дорога в долине живописнейшая - вот какие деревушки с видами встречаются по пути, просто грех не остановиться!



Но сейчас наша цель - небольшой горный поселок Кандерштег в кандерской долине и подъемник к горному озеру Эшинензее. Как утверждали люди бывалые, красота этого голубого озера, окруженного величественными пиками с искрящимися на солнце ледниками, вряд ли может кого-то оставить равнодушным.





И, если честно, это была одна из самых красивых прогулок за всю поездку, которую мы до сих пор вспоминаем с неизменным восторгом (спасибо провидению за прекрасную погоду!




От станции подъемника к озеру ведут две дороги - одна к небольшому ресторану Panorama Restaurant zur Sennhütte на высоком пригорке, а вторая к отелю Berghaus am Oeschinensee, что расположился на самом берегу. Еще дома я долго выбирала, куда податься. В итоге я решила сперва дойти до верхнего ресторана, откуда обещали великолепные виды, а уже потом спуститься к озеру.






И как же я не ошиблась! Место поистине волшебное!


Озеро образовалось естественным путём после оползня склона горы Дольденхорн (3647 м), который закрыл сток воды в долину. Озеро на высоте полутора километров и глубиной более 50 метров окружено горами-трёхтысячниками Блюмлисальп, Эшиненхорн, Фрюнденхорн и Дольденхорн и наполняется ледниковыми ручьями с этих гор. После обвала ручей Эшибах вытекает из озера под землёй, но почти сразу выныривает на поверхность, неся свои чистые воды вниз, в долину, в реку Кандер, приток вездесущей Ааре.



И так приятно, сидя на небольшой солнечной террасе с кофе и мороженкой, не торопясь рассматривать нависающие над озером серо-черные скалы. Именно о них писал Тютчев: "Что невыразимо прекрасно, так это полнейшая тишина, которая царит на этих вершинах. Это особый мир, живым уже не подвластный." Абсолютели.







Есть тропа до горных хижин (приютов) Unterbergli и Oberbergli где-то на полтора часа ходьбы туда-обратно, но на это мы уже не сподвиглись - время поджимало, а с нашей манией фотографирования всего и вся, думаю, в полтора часа мы бы точно не уложились.



Вообще, уходить не хочется категорически. Не хочется даже шевелиться. Хочется впасть в такое же безмолвие и неподвижность, сохранив навечно перед глазами эту величественную картину. Но кофе выпит, мороженка съедена, а на наш столик с таким зачетным расположением уже заметно много желающих. Кстати, садясь за него, мы перекинулись несколькими фразами по-английски с парой, что как раз его освобождала. Женщина же, на прощание, подмигнув, сказала нам: "Этот столик - за русскими".




Идя по лесу, периодически ловишь себя на мысли, что ты... дома! Да-да, швейцарский лес, за очень небольшими исключениями, до дури напоминает мне наш, карельский - с брусничником, черничником, высокими стройными елями и обломками серых скал среди них. И только снежные вершины, выглядывающие из-за темно-зеленых макушек, напоминают тебе об истинном местоположении.




А мимо малинника, на ветвях которого прямо у земли висели крупные спелые ягоды, я пройти, естественно, не смогла. К тому же, в самой его середине обнаружился пень, весь усыпанный сладкой лесной земляникой - ну, как тут уйдешь!




Пока я ползала под кустом, периодически сгружая собранные ягоды Сем-му в ладошки, где-то наверху, между елями, возникло, нарастая и приближаясь, странное жужжание.. неправильные пчелы? но я ж вроде как не мед ворую.





Очень, как выяснилось, популярное развлечение в горах - квадрокоптеры. Да и где ж еще, как не там - такая красота кругом!





Мне ужасно понравилось, как устроена территория на берегу озера возле отеля. Есть ресторан, в котором вы можете заказать готовые блюда (по обычным для Швейцарии ценам), но есть и площадки для пикника с оборудованными костровищами и даже площадка для барбекю со всеми принадлежностями и полуфабрикатами (мясо, рыба), которые тут же можно купить. Скамеечки на берегу с отдыхающими пенсионерами... лодочная станция... рыбаки... сумасшедшие плещущиеся дети в ледяной воде... куча народа, но почему-то слышишь в первую очередь тишину. Тишина и покой, до спинного мозга.





От отеля до станции подъемника - отличная дорога, по которой до озера без труда доберется и семья с маленькими детьми, и владелец инвалидной коляски, коих мы там встречали в достатке. Вот что, по-моему, значит, "народное достояние". Это не когда все заросло бурьяном и непролазными джунглями так, что добраться до очередной "красоты" сможет только ловко орудующий мачетой турист-повсюдупроходимец, а когда все это действительно доступно ДЛЯ ВСЕХ.






Любопытно, что горы со стороны озера - ну, очень "швейцарские", тогда как горы с противоположной стороны больше тянут на какие-то "американские", не находите?




А вот это явно горнолыжная трасса, на которой зимой даже я с удовольствием бы прокатилась.





Ну, и все, пора спускаться из небес на землю.




Тем более, что дальше наш путь лежит через железнодорожный тоннель Лёчберг - никогда еще не каталась в машине и на поезде!

 Отправлено: 26.09.16 23:56. Заголовок: поезд 1 http://www...

Поезд от станции Кандерштег до станции Гоппенштайн по железной дороге Лёчбергбан, построенной 100 лет назад и связывающей кантон Вале и Бернский Оберланд через верхний Лёчбергский туннель, идет всего 15 минут - и вы в долине Лёченталь по другую сторону горного хребта.




Ехать на поезде в машине, конечно, прикольно. Но, если честно, не айс - не страшно, но темно, шумно и очень душно. Открыли, было, окно, типа, проветрить - тут же по-быстрому закрыли обратно, прям ужОс-ужОс какой воздух.

Кроме расщелины, через которую быстрая река Лонза течет в долину Роны, узкая долина Лёченталь практически полностью зажата между тремя высокими горными хребтами, большее время покрытыми снегом. Упираясь в ледник Лангглетчер, где берет свое начало Лонза, она заканчивается тупиком - дальше, за вечно ледяным перевалом Лёченлюке на высоте 3173 метров, огромной неподвижной рекой лежит Большой Алечский ледник, сползающий с вершин Мёнха и Юнгфрау.



Частые оползни делали проход через узкое горлышко долины опасным или нередко совсем невозможным многие месяцы в году. Люди, живущие скоплениями в нескольких деревушках вдоль берега реки, практически всё, в чем нуждались (за исключением некоторых вещей, например, морской соли), более дюжины веков производили в самой долине: возделывали землю, держали скот, выращивали хлеб, пряли шерсть, шили одежду.





Архитектура старых деревянных построек, некоторым из которых уже много сотен лет, отличалась простотой и рационализмом. Хотя сейчас рядом с небольшим кусочком старой деревни стоят новые добротные дома, правда, максимально выдержанные в исторической цветовой гамме.



Сем-кий эти черные дома не одобрил - сказал, мол, слишком мрачно. Хотя, как по мне, так они выглядят очень ярко и самобытно, особенно в ясный солнечный день на фоне бескрайних зеленых холмов и белых шапок далеких снежных вершин.



На какой-то узкой улочке мы встретили милого черного котика, который томно развалился в тени дома на теплых камнях. Котик устроил нам показательное выступление фигурного кОтания, мы поумилялись, вспомнили своего пятнистого обормота, оставшегося дома, взгрустнули и... накатали ему смс-ку, мол, любим, скучаем, жди домой с подарочком.




Вообще, надо сказать, было очень интересно открыть для себя абсолютно новую Швейцарию, которая ни разу не походила на те деревеньки, что мы видели до этого. Но деревня Киппель знаменита еще своим древним и, наверное, самым странным карнавалом Tschäggättä: на следующий день после Сретения и до полуночи на Масленницу по долине мечутся фигуры в овечьих и козьих шкурах, деревянных масках, призванных наводить ужас, и колокольцами на поясе, главной целью которых были дети и незамужние девки - их пугали, гоняли, мазали сажей и кровью, ну, и ... что там еще с девками делают? кто знает...
По поводу происхождения этой дикой вакханалии историки и этнографы так и не пришли к общему знаменателю. Одни считают, что обычай восходит к языческим временам, и таким образом жители долины "прогоняли" зиму (хотя тогда при чем тут девки?). Другие полагают, что это банальный брачный обычай. Третьи же вообще подозревают, что в такой экипировке в стародавние времена местная "мафия" грабила проходившие через долину караваны (но откуда и куда они шли? там же тупик!). В общем, непонятно. Тем не менее, традиция живет и процветает, привлекая туристов. Раньше в шкуры и маски облачались только молодые и неженатые мужики, сейчас же в шествии принимают участие все, кто пожелает, в том числе и девушки, а обладатель самого страшного костюма и маски даже получает приз.


(фотки, как вы понимаете, не мои)

Кстати, местная церковь издавна выражала недовольство этим обычаем и безуспешно пыталась бороться с нехристианским поведением своих прихожан, о чем имеется запись в церковных хрониках середины 19 века, оставленная настоятелем киппельской церкви Св. Мартина.






Теперь же маски являются чуть ли не торговой маркой долины Лёченталь: их до сих пор вручную вырезают мастера из древесины сосны. Можно даже попасть на курсы резьбы, где вы под опытным руководством саморучно сотворите себе такую же на память. Ну, и конечно, эти маски круглый год украшают фасады домов деревни.




Вот такая деревенька. А вокруг такие сочные, покрытые ровным лесом склоны гор - этот лес всегда бережно обихаживался жителями долины как естественная преграда для лавин снега и камней. Очень красивое место!





До Фафлеральпа - самой конечной точки долины, откуда начинается Bernese Oberland Haute Route East, - мы уже не поехали. Время поджимало, а мы хотели еще успеть добраться до очень известной высокогорной деревеньки Гриманс - полюбоваться на герань.

* * *

Грименц (или на французский манер Гриманс, как я ее стала называть после нескольких безуспешных попыток поговорить по-английски) - деревенька, расположившаяся в Валлийской долине д’Аннивье на высоте 1570 метров, недалеко от подножия ледника Glacier de Moiry, который сходит с четырехтысяxника Дан Бланш. Туда мы тоже хотели доехать, как и до плотины на озере Муари, но уже не смогли. Вернее, я не шмогла.



"Цветочная деревня" со средневековыми почерневшими деревянными домами и узкими мощеными улочками показалась мне этаким музеем под открытым небом - неживая и какая-то уж очень открыточная. Возможно, причина была во времени суток - мы приехали туда уже ближе к шести вечера.
Конечно же, обещанная красная (и не только) герань, которой в изобилии увешаны каждое окно, каждый дом, забор и столб. А та, что, видимо, не поместилась в городе, была заботливо развешана по отбойникам на серпантине при подъезде к городу.





Хотя, надо отдать должное, именно эта неестественная пустота в городе позволила сделать мало-мальски приличные фотографии.














Надежда перекусить разбилась о единственный работающий ресторан с (естественно!) французским меню и непомерными ценниками. Но наткнувшись на работающий (в шесть вечера!!!) магазинчик, мы воспряли духом: набрали плюшек, схватили какую-то колбаску из местных специалиететов, сыра и присмотрели небольшую бутылочку местного вина - надо же вечером расслабиться на сон грядущий. К сожалению, на бутылочке все было написано сплошь по-французски. Попытка узнать у продавца, пожилого мужичка, сухое ли это вино, закончилась полным крахом. Он не знал ни слова "ред", ни "драй", ни "шуга", только бормотал что-то по-французски... вспомнилась почему-то сцена из любимого блокбастера времен нашего детства "Пираты ха-ха века" (как называл его мой братец), когда подлый бандит на уверенном английском допрашивает плененную русскую девушку: "ну, ведь чему-то же в школе тебя учили???"





Закатывающееся за гору солнце светило пока так же ярко, отбрасывая на склоны и долину резкие синие тени. Но пора на выезд - впереди еще 80 километров спусков и подъемов по горным дорогам. Пока-пока, город красной герани!

 Отправлено: 01.10.16 02:53. Заголовок: ДЕНЬ ВОСЬМОЙ Теш - Ц..

А направлялись мы теперь в места, которые тянули меня к себе неимоверно - через долину Роны к югу от городка Фисп в огромное ущелье, что в свою очередь делится на два других, где прячутся две долины Заасталь и Маттерталь.

Правды ради надо сказать, дорога Сьон-Сьерр-Фисп мне совсем не понравилась. Не в плане покрытия или навигации - просто я за то недолгое время, проведенное в долинах Оберланда, привыкла к несколько другим пейзажам. А тут как-то уж очень серо, безлико и даже индустриально: стройки, краны, ангары... плюсом к этому глаз местами цеплял какие-то абсолютно "нешвейцарские" покосившиеся постройки и вовсе не игрушечные деревеньки. С одной стороны, оно вроде и понятно, надо ж и поработать - не все ж коровок пасти и на дудочке играть. Но я всю дорогу доставала Сем-го стонами "что за фигня" и "верните взад Швейцарию".

* * *

В Теш мы приехали часам к девяти. Отельчик нашей любимой во всех странах сети Best Western Swiss Budget Alpenhotel - небольшой и комфортный во всех отношениях. Сгрузив вещи в номер, мы спустились в ресторан, работающий аж до 22х и даже (!!!) принимающий карты. Цивилизация, однако. До сих пор, чтобы не попасть впросак в очередном магазине или кафе, нам постоянно приходилось снимать наличку. Кстати, о швейцарских франках - более жизнерадостной валюты я в своей жизни, наверное, ещё не видела!



Наконец-то попробовали швейцарского вина. Вы когда-нибудь видели у нас в продаже вино швейцарского производства? Вот и я нет... оказывается, только 2% швейцарского вина покидает страну - надо ж было попробовать! В ресторане попросили девушку принести сухого красного вина местного производства, на что она тут же принесла нам Dole - вполне себе ничего. Пино Нуар.
Обычный же наш ужин выглядел примерно так:



На самом деле, это нисколько не напрягало. Во-первых, вечером найти работающую и недорогую едальню - почти анриал. Кухня во многих кафешках даже в городах покрупнее закрывается после шести вечера, а про окружающие Хаслиберг деревеньки и говорить нечего. Часов же 9-10 вечера - привычное время ужина в нашей дружной совиной семейке - ложимся мы очень поздно. Поэтому немудреный ужин наш обычно состоял из свежайшего швейцарского сыра, копченого или вяленого мяса, вкуснющего свежего хлеба с хрустящей корочкой (по которому я так тоскую


ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Теш - Церматт - Горнерграт - Риффельберг - Церматт - Теш.

А утром...




Всемирно известный швейцарский круглогодичный горнолыжный курорт Церматт расположен в самом тупике долины Маттерталь у входа ущелье Горнер на высоте 1620 метров. Церматт закрыт для автомобильного движения (за некоторым исключением), поэтому машина осталась на бесплатной парковке у отеля (еще один плюсик в его копилку). С маленького вокзала Теша, что прямо напротив через дорогу, до Церматта каждые 20 минут отправляется поезд. Мы купили билеты, в том числе и на поезд до высокогорной станции Горнерграт, которая была нашей основной целью этого дня. Через 15 минут после отправления наш вагон остановился на вокзале Церматта, как по заказу, ровно напротив нужной надписи - приятно!



Теперь нужно только перейти привокзальную площадь, чтобы попасть на нижнюю станцию зубчатой железной дороги Горнергратбан.




Я уже тихонечко попискивала от нетерпения и восторга ("видишь? видишь?? это ОН!!!" ), не в состоянии оторваться от выглядывающего из-за скалы ярко-серого граненого пика в синем чистом небе.



Да, мы сели правильно - с правой стороны по ходу поезда, как учили, и все 40 минут подъема, глядя в окно на вожделенный Маттерхорн, я привыкала к мысли, что еще одна мечта сбылась.



Здесь, думаю, нужно-таки немного объясниться. Маттерхорн давно был навязчивой идеей. Я не глупый человек и отлично понимаю, что есть горы и выше, и круче, и, возможно, даже в чем-то красивее. Но вот эта огромная пирамида, возвышающаяся одинокой серой глыбой над Церматтом, всегда была для меня чем-то вроде сказочного символа. Хотя почему только для меня - он и есть символ сказочной Швейцарии. Его можно увидеть и на юбилейной 50франковой монете, и обертке шоколада Toblerone, и на часах Swatch. Возможно, ехать за тридевять земель, чтобы посмотреть на какую-то гору - и правда, нечто из разряда "детство в .опе застряло", но должна же быть у человека мечта? Поэтому мы любовались им и с Горнерграта, где он виден во всем своем одиноком великолепии на фоне снежных горных цепей, и со Шварцзее, где он нависает над тобой вертикальной стеной - кажется, вот еще чуть-чуть, и ты будешь стоять у самого его подножия, и медитировали на его отражение в Риффельзее, и фотографировали его в Церматте со знаменитого мостика у кирхи на закате... завораживающая гора!



Говорят, нельзя говорить о красоте Альп, пока вы не видели Маттерхорн. В ближайшем окружении от него вздымаются в небо 38 четырёхтысячников: Dom (4545), Täschhorn (4490), Dufourspitze (4634) - вторая по высоте альпийская вершина после Монблана, Liskamm (4527), Breithorn (4164), Dent Blanche (4357), Zinalrothorn (4221), Weisshorn (4506) и так далее, и так далее. Но именно Маттерхорн стал для всего мира визитной карточкой всей Швейцарии.



Горнерграт - название горной гряды на высоте 3089 метров, где находится Kulmhotel и верхняя станция зубчатой железной дороги, кстати, первой в Швейцарии зубчатой дороги с электрической тягой, построенной в 1898 году. Позже, в 1990е годы, на гостиничных башнях была устроена обсерватория - чистый сухой воздух (результат отсутствия автомобилей), оптимальные метеорологические условия создают отличную базу для работы астрофизиков. Не так давно на радость ученым мужам и туристам там был установлен новый сверхмощный телескоп для нового проекта, получившего название STELLARIUM, куда даже можно попасть с экскурсией. А на сайте обсерватории можно увидеть снимки неба над Горнергратом, сделанные специальной камерой, установленной на куполе, с обзором в 360 градусов.





На северных склонах массива Монте-Роза с десятью заснеженными вершинами берет свое начало второй по размерам ледник в Альпах, состоящий из восьми сливающихся потоков.






Напоминающий вблизи кожу какого-то древнего животного, ледник Горнер длиной 14 км сползает в долину Маттерталь.








Вокруг огромное количество пеших и велосипедных маршрутов, в том числе и горная тропа через ледник, ведущая к горному приюту "Монте-Роза".










Риффельзее, озеро, в котором красиво отражается Маттерхорн - излюбленное место фотографов всех мастей, - находится на высоте 2757 метров. Пусть этот пейзаж избит и кому-то уже набил оскомину, но не фотографировать эту красоту просто невозможно.






А чуть дальше есть еще одно маленькое озерцо, не менее живописное и с очень удобными камнями на берегу, на которых так здорово посидеть босиком, медитируя на Маттерхорн и его идеальное отражение в спокойной воде.




Каждый год до 3000 человек пытаются взойти на вершину. И ежегодно несколько альпинистов погибает при восхождениях, большая часть которых разбивается при падении, остальные погибают в результате камнепадов, обморожений, обрыва верёвки. Всего же за полуторавековую историю восхождений на Маттерхорне погибло около 500 человек, а сам Маттерхорн стал последней покорённой вершиной в списке самых известных альпийских вершин.
Очень трудно отмахнуться от этих мыслей, глядя на этот жуткий чуть загнутый зубец на вершине восточной стены. Интересно, что известный всем Маттерхорн едва узнается в очертаниях его южной (итальянской) стороны - не менее монументальный, но абсолютно другой.


(фотка не моя)

Название Маттерхорн произошло от немецких слов matte (луг, пастбище) и horn (пик). Стены его очень крутые, и по этой причине на них мало льда и снега, а тот, что выпадает на его склоны, регулярно обрушивается вниз лавинами и скапливается у подножий стен в верхних частях ледников, которые стекают с его вершины со всех сторон. Маттерхорн имеет две отдельные вершины, расположенные на 90метровом гребне на стыке северной и южной стен: высочайшая точка (4477,5 м) носит название Швейцарской вершины (Swiss summit), а вторая, что чуть ниже (4476,4 м) - Итальянской (Italian summit). Названия же вершины получили по именам стран, из которых на них были совершены первые восхождения, а вовсе не по территориальному признаку - обе они расположены на границе Швейцарии и Италии.




Фетиска в Зазеркалье.




От Риффельзее мы спустились к станции Риффельберг (2582 м). Всю дорогу я еще и еще раз благодарила провидение - о ТАКОМ Маттерхорне я даже мечтать не смела... думала, ну, из двух-то дней разок тучки разойдутся и дадут мне хоть одним глазком увидеть эту махину. До сих пор, рассматривая собственные фотографии, не могу поверить, что все это было наяву – яркое чистое синее небо, искрящиеся на солнце белоснежные шапки на вершинах, сползающие с них длинными языками ледники и ОН. За что мне такой подарок??? А минут через пять слева от вершины нарисовалось небольшое облачко, красиво растянувшееся небрежным легким мазком на голубом фоне, через какое-то время растаяв, будто его и не было. Ну, вот как так?


На станции Риффельберг стоит исторический горный отель Riffelhaus (с жутко дорогими номерами) и отличная кафешка с открытой террасой и большим выбором меню. Наверное, первый раз, когда реальное желание и возможность нормально поесть наконец-то воссоединились.




И после расслабиться под теплыми лучами щедрого августовского солнца, пытаясь впитать в себя каждое оставшееся мгновение, запечатлеть навечно в памяти каждый "пиксель" этой умопомрачительной картинки, которая теперь всегда будет мне сниться в снах про удивительную Швейцарию.

 Отправлено: 03.10.16 00:34. Заголовок: http://f1.s.qip.ru/~..

* * *

В Церматт мы спустились около шести вечера. Я вспомнила, как собиралась впихнуть в этот же день подъем на Кляйне Маттерхорн. Уахаха!! - я на минуту представила себе, как бы нам пришлось скакать, чтобы успеть и сюда, и туда. Не-е-ет, горы суеты не любят. Конечно, здорово, что нам так повезло с погодой, и мы смогли без мучительной проблемы выбора разнести Маттерхорн на два дня, но если бы пришлось выбирать сейчас, я бы выбрала вот этот неторопливый спуск от Горнерграта. Именно так - на целый день, но тогда вы действительно прочувствуете эту прогулку.

Сам городок мне очень понравился - такой живой, разномастный, в меру шумный и какой-то очень радостный.






В камнях тротуара - памятная табличка Преподобному Чарльзу Хадсону, одному из группы, первой покорившей "великий и ужасный" Маттерхорн в 1865 году (на 80 лет позже Монблана), трагически погибшему при спуске. Там еще несколько таких, но мы их не сфотографировали, так что теперь приходится только гадать, что это: аллея славы альпинистов, покоривших эту вершину, или аллея памяти тех, кто закончил жизнь на ее стене.





Магазинчики - спорт и часы.




Дешёвка...



Покруче...



Вот скажите, из чего должны быть сделаны часы (крайние слева), чтобы стоить 55 тысяч франков???



Даа, многое для меня в этой жизни остается загадкой: позже Сем-кий обратил внимание на рекламный баннер, где гордо красовался новый внедорожник Вольво за... жалкие 39 тысяч. Как бы купить часы, а на сдачу взять Вольво.




Чуть было не купили котику обещанный подарок...



В центре Церматта сохранился кусочек старой деревни. Те же почерневшие дома и сарайки на высоких "ногах".







Солнышко потихоньку уходило за гору, погружая долину в сумерки.




А на известном мостике, с которого получаются самые зачетные кадры Маттерхорна, пока тихо и безлюдно.



Проба пера с мостика.

Решив полностью посвятить этот день Маттерхорну, мы, ессно, дожидались заката, дабы попытаться запечатлеть его в лучах заходящего солнца. До полного захода солнца по прогнозу оставалось еще больше часа, и мы в ожидании засели в маленькую кафешку неподалеку от мостика. Кажется, мы вживаемся в тамошний образ жизни - бокал вина и эспрессо (который даже был похож на эспрессо - с пенкой и достаточно крепкий), стандартный вечерний заказ местных аборигенов.



Обычный вечер в Церматте - народ после долгих горных прогулок расползается по ресторанам-кафе-пиццериям. Благо, в таких местах недостатка тут нет - вот что значит центр курортной жизни.





А вот и начало представления - полчаса до захода солнца.




Народ занимает места, суетится, продвинутые китайцы устанавливают свою мегатехнику, прицеливаются, пробуют различные фильтры...





И всё. Конечно, этот закат был не такой яркий, как я видела на некоторых срывающих крышу фотографиях, но все равно можно смело сказать, что теперь мы видели всё. После захода солнца стемнело и похолодало как-то очень стремительно. Мы завернули в последнюю работающую бейкери за пирогами к вечернему чаю и, не торопясь разглядывая яркие ночные витрины, к вокзалу подходили уже в почти полной темноте.




Поезда до Теша, уже почти пустые, ходят через те же 20 минут аж до часу ночи - и через 15 минут ты в отеле. Оптимальное место базирования, тем более, что на завтра у нас в планах был не только Кляйне Маттерхорн, но и еще одна знаменитая деревенька в конце соседней долины.

 Отправлено: 03.10.16 16:22. Заголовок: *** http://f5.s.qip..

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
Теш - Церматт - Кляйне Маттерхорн - Церматт - Теш - Заас-Фе - Теш.

Утром встали раньше, чем обычно (вот почему там это всегда так легко даётся?), привычно удивились погоде (к хорошему быстро привыкаешь), позавтракали и отправились в Церматт. С вокзала сразу прямым ходом на станцию канатки: купили билет до Matterhorn Glacier Paradise (как я поняла, коммерческое название комплекса, выстроенного на вершине Кляйне Маттерхорн) - и вперед, покорять новую высоту!




А высота-то и правда для нас необычная - почти четыре километра. "Кстати.. вот там мы еще не были!" Было действительно очень любопытно, как же там (3883 м) дышится.


(фотка не моя)

Ледяной рай - это музей-ресторан-магазин-кинозал и даже отель, ледяная пещера, выход на ледник с множеством горнолыжных трасс, открытых круглый год, и маленькая площадка на сааамой вершине размером около 4х кв.метров. Если честно, из всего вышеперечисленного интересовала лишь обзорная площадка, ну, и конечно, возможность "посидеть в сугробе" в августе месяце под палящим летним солнцем (внизу температура в эти дни зашкаливала за тридцатник). А душа тем временем требовала повторения - хотя бы в миниварианте - вчерашней прогулки с видами на настоящий Маттерхорн. Поэтому мы вышли на станции Шварцзее - чисто прогуляться недалеко от станции, дабы позже продолжить подъем.




Кстати, очень удобно: имея на руках билет до верхней точки канатки, ты можешь выйти на любой станции (где открываются автоматические двери кабинки) и гулять там столько, сколько тебе угодно, после чего продолжить путь в любом направлении.





Много где читала, что в 9 утра и 5 вечера по главной улице Церматта проводят стадо коз - этакий goats' tour. К сожалению, не удалось попасть на этот парад. Зато возле станции Шварцзее "следов" этих жЫвотных было столько, что я подумала, не сюда ли перенесли место его проведения.



Как хорошо в горах! Даже непонятные погодные условия, когда сверху жарит +30, а в ногах +10, переносятся организмом с явным удовольствием. Главное, не забывать густо мазаться солнцезащитным кремом.




Само озеро не столь интересно, зато вид на Маттерхорн действительно великолепный. И даже понимая, что быстро добраться до него нереально - слишком далеко отсюда, - все равно нельзя удержаться, чтобы не подняться к нему хотя бы немного ближе.









Дальше, к приюту Хёрнли (3260 м), мы уже не пошли.


(фотки, ессно, не мои)

Очень жаль, что упустили такую возможность - все же постоять у самого подножия, по-настоящему, там, откуда начинается классический маршрут первовосхождения на Маттерхорн (по гребню Хёрнли), было бы реально круто. Но все это заняло бы немало времени - как минимум, часа два в одну сторону. На такие походы нужно отводить целый день. Так что небольшой привал - и назад!




На Trockener Steg пересадка. Тут кабины подъемника уже другие, "грузовые" - большие, без сидушек, человек на 80, если не больше. Да и народ оттуда едет в основном уже другой - с лыжами, бордами и огромными рюкзаками.




Всегда в таких поездках обращаешь внимание на людей вокруг, невольно сравнивая свои ощущения с теми, что испытываешь дома в людных местах. То есть не в привычном для тебя кафе-магазине, а на улице, на стадионе или, к примеру, в троллейбусе. Да, у нас однозначно больше красивых людей. Люди более стильно и со вкусом одеваются. Отдельные люди. Даже много отдельных людей. Но толпа - именно толпа в целом, - почему-то "там", в отличие от "здесь", никогда не вызывает каких-либо неприятных эмоций. То есть тут ты постоянно глазом натыкаешься на каких-то неприятных тебе людей (неважно почему - грязный, одет абы как, лицо отталкивающее, ведет себя вызывающе, разговаривает матом) - не фриков, а просто неприятных. Там же эта толпа более однородна и позитивна, что ли, а те немногие фрики вызывают скорее интерес и улыбку. Самое удивительное, что на тех же подъемниках, где в одной кабине, набитой под завязку, едет куча туристов с фотиками, прожженые солнцем брутальные бородатые мужики с огромными рюкзаками в пыльных горных маммутах, отмороженные лохматые сноубордисты с досками и парапланеристы со всем своим хозяйством, при 30градусной жаре я нигде ни разу - НИ РАЗУ! - не почувствовала неприятного запаха человеческого тела!




Впечатлили ледники, над которыми поднимались к верхней точке - мощно.







Соседний гребень Брайтхорн (4164 м) - мамО!! да там люди!... блин, я тожА хочу!!!





Многие из них идут на Брайтхорн для акклиматизации перед восхождением на Маттерхорн.




Красота вокруг неописЕнная - панорама из самых высоких гор Швейцарии, а также Италии и Франции впридачу.





И в голове почему-то на повторе вертится очаровательная песенка Carpenters:

Such a feelin's comin' over me
There is wonder in most everything I see
Not a cloud in the sky

Everything I want the world to be
Is now coming true especially for me
And the reason is clear
It's because you are here
You're the nearest thing to heaven that I've seen

I'm on the top of the world lookin' down on creation
And the only explanation I can find
Is the love that I've found ever since you've been around
Your love's put me at the top of the world



А вот вид на Маттерхорн неожиданно ввел в ступор. Сперва я его вообще тупо не могла найти! Я никак не могла совместить в мозгах известные мне фотографии его склонов из интернета с тем, что видела в данный момент собственными глазами. Там Червиния, сям Церматт - а я-то Хде?..


Уже позже, дома, рассматривая фотографии и карту, я пришла к выводу (верному ли?), что это вид на Маттерхорн с юго-востока, то есть видно сразу восточный склон с его легко узнаваемой "предвершинной башней" и безымянным ледником у подножия, юго-восточный гребень Фургген и южный итальянский склон с этим длинным горизонтальным перешейком - верхней частью юго-западного гребня. И две его вершины.



Вдоволь налюбовавшись на горную панораму, потянуло вниз на ледник. Говорят, летом кататься лучше с утра - ближе к полудню снег, несмотря на высоту, начинает подтаивать на солнце.





Мы спустились по лесенке до лифта... и вот тут мне поплохело.



Правда, все равно выползла метров на пять "в сугроб" (если ноги пошире поставить, то вполне устойчиво получается) и даже кинула в Сем-го снежком. Хоть как-то отметиться. Фетиска была тута!





И вниз - поправлять здоровье.




В Церматте, затарившись подарочными шоколадками (почему-то захотелось купить именно там) и выбрав на память брутальный латунный колокольчик (не, не котику - он его не подымет), мы вернулись в Теш, переоделись, погрузились в машину и отправились в ....

 Отправлено: 06.10.16 06:33. Заголовок: лучше бы не заглядыв..

лучше бы не заглядывала - два часа вместо работы вздыхала и завидовала. Дар речи потеряла, только пара известных непечатных междометий осталось.

 Отправлено: 06.10.16 06:41. Заголовок: аааа, вопрос есть: п..

аааа, вопрос есть: почему у них травка как газонная, аккуратная и причесанная даже в лесу, а у нас вечно, как "на дальней станции сойду"? Ну не сеют же они ее на склонах? хотя эти перфекционисты могут и сеять))

 Отправлено: 06.10.16 13:52. Заголовок: Таньк, веришь, самой..

Таньк, веришь, самой всегда этот вопрос спать не давал! ну, ведь не стригут же ж они ее там, по всем горам, газонокосилкой!

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в основном она растет невысокая - это раз. Два - это, как ни крути, но эти вездесущие жующие жЫвотные, коровы то бишь, выжирают там ее некисло - у них же все склоны под пастбища задействованы. Куда ни заберешься - звенят! На две с половиной - звенят, на три - опять звенят!.. вот разве что на четырех не видали... так там и травы нет. Опять же горных козЕлов хватает, помимо домашних.
А когда кабинка подъемника где поближе к земле ползет, видно, что не такая уж она и ровненько однородная - и лопушки какие-то, и колючки.. просто все низкорослое, потому снизу (за полтора-то - два километра) кажется, что прям газон. Это вот три.

 Отправлено: 06.10.16 19:54. Заголовок: и знаешь, мне кажетс..

и знаешь, мне кажется, что, как в любой стране с мягким теплым климатом, она успевает 2 раза вырасти за лето. Это у нас лето, как у чукчей: утром картошку посадили, вечером выкопали. Вот и тянется трава у солнцу. А там то ей чего тянуться, 9 месяцев в году рай. Опять же тушенки все сжирают, да. И влажность высокая, оттого и цвет насыщенный.
Про коров: даже они чистенькие, такие импозантненькие)) Они при ближайшем рассмотрении шанелем не пахнут? А то создается впечатление)))

 Отправлено: 06.10.16 22:48. Заголовок: по утрам чистенькие ..

по утрам чистенькие - прям обниматься-целоваться с ними хочется, плюшевые такие.. ну, а к вечеру, конечно, всяко бывает - все же коровы, не бабочки. И в какашках, бывает, поваляются, и лужу какую ногами намесят. Просто моют их каждый вечер чисто-чисто и целиком, а не только то место, откуда молоко берется. В общем, красавицы тамошние бурёнки, что уж говорить..

 Отправлено: 06.10.16 22:52. Заголовок: ***

* * *

Повернув с развилки недалеко от городка Штальден на дорожку, что ведет резко вверх, попадаешь в соседнюю долину, в конце которой находится "жемчужина Альп" - еще один известный горнолыжный курорт Заас-Фе (а ведь раньше я название упорно произносила как Саас-Фи ).



Долина Заасталь выглядит более тесной: крутые стены окружающих гор, высоко поросших густым лесом, горная дорога, что вьется по склону, и невидимая река где-то на дне узкого ущелья.






Курорт Заас-Фе находится немного "в тени" своего знаменитого соседа, однако по обилию высоких гор и разнообразных трасс ничуть не уступает склонам окрестностей Маттерхорна. Добраться до него можно на машине или автобусе. Сама деревня лежит на небольшой "полке" горы на высоте 1800 метров и окружена полукругом из более чем десятка четырехтысячников и еще десятка чуток пониже, с которых сползает бросающимся в глаза гигантским языком ледник Феглечер.




Впрочем, ледников, покрытых глубокими трещинами, возраст которых исчисляется тысячелетиями, вокруг курорта предостаточно. Кстати, этот регион является одними из наиболее опасных для катания и прогулок вне официально разрешенных участков - количество расселин и скрытых снегом или растительностью трещин вне трасс и троп здесь гораздо выше, чем на любом другом швейцарском курорте.


(фотка не моя - для лучшего представления рельефа местности)

Эта альпийская деревушка буквально зажата между высокими горами с нависающими шапками ледников, которые в солнечный день ослепительно сияют на солнце. Здесь, как и в Церматте, запрещено обычное автомобильное движение (за исключением машин скорой помощи, спасательных и коммунальных служб): все машины остаются за пределами общины на огромной многоэтажной парковке. В самом Заас-Фе разрешено движение только электромобилям.



Кстати, любопытно использование букв CH на автомобильных номерах Швейцарии и в интернет-доменах - вроде бы не первые буквы названия страны. Оказывается, это аббревиатура Гельветской конфедерации (Confoederatio Helvetica), древнего названия страны. Такое государственное устройство Швейцария приобрела после того, как 1 августа 1291 года три швейцарских кантона подписали "Союзное письмо". Такое же название страны используется и на швейцарских монетах.





Сама деревенька какая-то более тихая и уединенная по сравнению с шумным и ярким Церматтом. Но в то же время кажется более современной и светлой, наверное, за счет количества новых светлых домов и менее плотной застройки.





Но есть здесь и знакомые старые дома из почерневшего дерева с сарайками на подпорках с теми же удивительными крышами, что заинтересовали меня еще в Церматте.








Любопытная деталь: крыши очень многих домов в этих местах покрыты тонкими пластинами расщепленного камня и на скате крепятся бревном. Такая крыша выдержит что угодно: и тяжелую массу снега, и сильные ветра, и оползни. Не знаю, что заставляет сейчас людей строить современные дома по этим канонам: страх ли перед силой природы, незыблемость устоев или некие требования строительных стандартов, - но выглядят они очень аутентично. И надо сказать, такие дома весьма органично вписываются в природный ландшафт. Кстати, удалось своими руками пощупать заготовки - даже чуть-чуть приподнять такую плиту требует немалых усилий!





И небольшой личный огород - чистое здоровье, машин-то в городе нет!



На улицах на удивление мало людей в тяжелых пыльных ботинках с рюкзаками или лыжами – все больше натыкаешься на ярких девушек в длинных юбках и старомодных беретах и вьюношей с пейсами в долгополых одеждах и шляпах с кучей детей. Я все поражалась – они ж так и в горы ходят! максимум, в дополнение к наряду идут треккинговые палки и маленький рюкзачок. Ортодоксальных евреев мы видели и в Теше, и в Церматте (даже пообщались с одной парой), но там они растворяются в разнородной толпе и почти незаметны. Здесь же, если честно, смутило именно их количество - местами складывалось впечатление, что других людей там попросту нет. Я стала себе ловить на мысли, что радуюсь редким европейцам и китайцам, толпе обычных пацанов, вывалившихся с шумом из какого-то отельчика. Даже испугалась, не превращаюсь ли в ксенофоба.. нет-нет, не дай бог! Но забредая в какой-нибудь отдаленный квартал, где, кажется, живут только они, и ловя на себе косые взгляды пожилых евреек, реально почувствуешь себя неуютно. В общем, немного странно...




Но в целом, деревенька как деревенька - наверное, ничего особенного... если бы ни одно НО. Как вы сами понимаете, являясь пожизненным преданным поклонником известного вам англичанина греческого происхождения, я, конечно, просто не могла пройти-проехать мимо такого знакового места.



Именно здесь в 1984 году снималось знаменитое видео к песне Last Christmas, принесшее этой небольшой общине бешеный интерес и мировую известность. Да так, что в прошлом году курорт Заас-Фе официально отмечал 30летие его выхода на голубые экраны.



Отель Walliserhof, давно перестроенный и сменивший название, без труда идентифицируется по старющим фонарям, которые до сих пор украшают фасад здания.





Только вот именно тот, на который опирался двадцатилетний Джордж, почему-то снят - на что и указывает гневно Сем-кий, любитель точности в деталях подобных исторических инсценировок.




А ведь еще недавно он был на месте... никак поклонники стибрили на сувениры?
(фотка не моя)

Заглянула в отель поболтать с персоналом - при словах "Джордж Майкл" народ оживляется и радостно кивает головами "He lived here"... ну, это я и сама знаю! А вот где находится то самое знаменитое "шале в горах", никто точно сказать не может. Вспоминают только Фельскинн - нижнюю станцию подъемника, что находится на самом краю деревни прямо у подножия гор. Что ж, прогуляемся до нее...





Образец швейцарского минимализма



Солнышко тем временем начало закатываться за гору, одаривая последними лучами противоположные склоны долины и погружая Заас-Фе в вечерний сумрак.






Деревня осталась позади - впереди только дорожка через лес, ведущая в гору, и серые скалы, покрытые ледниками.





А вот и станция - именно отсюда веселая компания в клипе отправлялась к якобы шале в горах. Но на такой высоте (2991 м) шале не строят, да и елок там не густо. Верхняя станция подъемника является началом популярного маршрута к ледникам Феглетчер и Хессйенглетчер, а также перевалочным пунктом для подъема до станции Миттель Аллалин (3906 м), и там вы не найдете ничего, кроме камня и льда.



(вторая фотка не моя)

С тех пор старую канатку заменила новая канатная дорога с панорамными кабинами Альпин Экспресс, которая за несколько минут доставит вас наверх, а станция Felskinn сейчас закрыта - я поползала там немного, но фотографировать, кроме мешков со стройматериалами, было нечего.

Зато неподалеку, на пустыре, мы наблюдали очередную еврейскую компанию в полном, так сказать, сборе - солидный бородатый дедушка, две молодых пары с детьми в колясках и бегающими вокруг, все в своих чуднЫх одеяниях. Старейший что-то жарил на костре, сидя на горе каких-то деревянных ящиков. Несколько странная картинка для популярного и совсем не дешевого швейцарского курорта, не находите? Я даже сказала, мол, не понимаю: ехать в Швейцарию, чтобы потом абы где жарить шашлык (ну, или что там они себе жарят?) - а как-то покрасивее нельзя? И тут Сем-кий заржал... долго ржал... потому что поднимаешь голову - ну, и куда ж уже красивее??? даже сидя на ящиках.





И снежные пушки, ждущие своего часа...



А вот с поиском шале выходила заминка - до него, судя по всему, нужно было переть пешком на другой конец деревни, а уже становилось темно и холодновато гулять без курток, которые мы по дневной жаре опрометчиво оставили в машине. Но нужно знать меня, чтобы понять, что бросить поиски на полпути и уехать без результата - однозначно не вариант. Сем-кий меня знал - он вообще знает меня лучше, чем я сама! - поэтому сразу предложил вернуться сюда завтра утром, так сказать, на свежую голову. На том и порешили.

***



Кстати, каждый раз, проезжая по узкой извилистой дороге в районе поселка Ранда, что расположена между Тешем и Санкт Никлаусом, я искала удобное местечко для остановки, чтоб запечатлеть печально известный "Grossgufer" (на местном диалекте gufer означает осыпь или кучу щебня). Так называют здесь последствие камнепада: три оползня со склона вершины Лангфлю, что как раз напротив Ранды, сошли в 1991 году. 18 и 21 апреля два оползня (15 млн куб.метров горной породы) погребли под кучей щебня железнодорожную ветку до Церматта, а также перекрыли русло реки Маттер-фиспа, из которой выросло озеро, хотя вода все же нашла выход через неплотный слой обломков. Повторный же оползень 9 мая (33 млн куб.метров породы) заново похоронил восстанавливаемую железную дорогу, а также и автотрассу, а русло реки заблокировал так, что вода из озера на сей раз была не в состоянии уходить, образовав водоем длиной почти в полтора километра. Слой пыли в несколько сантиметров покрывал долину. Чудом из местных жителей никто не пострадал, хотя животные на пастбищах и многие сельскохозяйственные здания и отели в зоне обвала исчезли навсегда. Все это представляло большую опасность для долины - к примеру, часть села Ранда была затоплена во время штормов в июле и августе 1991 года.




Власти кантона с помощью швейцарской армии смогли заложить новый железнодорожный путь для Matterhorn Gotthard Bahn в течение десяти недель. Также был построен объезд автодороги и освобожден канал в основании оползня, позволивший реке свободно течь дальше.




Все же горы есть горы...


ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ.
Теш - Заас-Фе - Эггисхорн - Везен.

Теперь единственной целью было шале, куда мы сразу и направились. Из рассказов очевидцев, которые сильно разговорились в честь прошлогоднего юбилея, следовало, что шале, где снимались кадры игры в снежки и романтических догонялок по сугробам, носит название Schliechte и спрятано на краю Заас-Фе - то самое, с узнаваемым забором и просторами, поросшими редким лесом, вокруг.



Шале Schliechte с гордой табличкой на двери и на стене мы нашли без труда (Google maps после некоторых манипуляций уверенно указал его на карте), но оно явно не имело ничего общего с тем домом из видео, который застрял в памяти насмерть.



Вообще, на такой случай у меня был план ("Есть ли у вас план, мистер Фикс?" ) План простой - зайти в сувенирный магазинчик Woodpecker, хозяином которого является Филипп Цурбригенн, местный житель, который на съемках лично подвозил на джипе ненаглядного с друзьями к станции подъемника (еще одно исключение, сделанное руководством коммуны для съемочной группы). Уж он-то точно знал, где находится искомая избушка. Но этот план накануне с треском провалился, так как магазин оказался закрыт.


(фотка из прессы, демонстрирующая месторасположение искомого шале)

В общем, я не знаю, кому нужна была такая фальсификация, и что было причиной, но если не пасть духом и пройти чуть дальше этого фейкового шале через лес по тропинке вверх (логично же, что дом должен быть расположен на самой окраине леса), то вскоре твоему взору открывается ровно та самая картинка, что не раз перепечатывалась из журнала в журнал. Something special...




А вот и он сам.



В 1984 году этот дом был здесь единственным, но с тех пор приобрел соседей - несколько новых шале, построенных позже. Сам дом, конечно, тоже был немного перестроен - в частности была заменена внешняя темная отделка, что в первый момент немного сбивает с толку, - но все равно узнается на раз, особенно по оригинальной конфигурации окон и расположению сильно выросших за 30 лет деревьев перед ним.







Ну, и знаменитый забор на месте - старый, местами растрескавшийся и поросший мхом, но без вариантов тот самый! Обожаю эти ощущения!
На доме нет никаких опознавательных знаков, и он явно пустует. Прикольно, что при этом хозяева соседних шале, размещающие объявления с предложениями аренды, так и пишут: "Вы будете жить в том месте, где Джордж Майкл играл в снежки с друзьями в волшебном видео Last Christmas", не детализируя при этом, у какого именно дома происходили съемки.
Кстати, для съемки сцен внутри дома было использовано другое шале (в основном из-за наличия камина) – Steinmatte, принадлежавшее в 70е годы некой баронессе. Оно находится почти в центре деревни и является теперь частью конгресс-центра Штайнматте. Так что программу-минимум можно было считать выполненной. Теперь можно и уезжать.

 Отправлено: 09.10.16 04:26. Заголовок: я в шоке http://i.sm..

я в шоке

 Отправлено: 09.10.16 23:52. Заголовок: http://f3.s.qip.ru/~..

А впереди у нас, как ни грустно это осознавать, последний подъемник в этой поездке. Зато какой! То величественное зрелище, что мы планировали увидеть наверху, должно было стать достойным завершающим аккордом в этом трипе, подытоживая все наши надежды, страхи и восторги десяти дней, проведенных в Швейцарских Альпах. Так сказать, заполировать.




Подъем из городка Фиш, расположенного в долине реки Рона, на смотровую площадку возле вершины Эггисхорн (2926 м), наверное, самый впечатляющий по ощущениям от набора высоты, как мне показалось: сперва очень долго и круто до промежуточной станции Фишеральп на высоту 2212 метров, а там уже недалеко и до верхней станции на высоту 2869 метров. Кстати, как раз там мы наконец увидели горных козлов, которые шустро скакали по довольно крутому склону, один из которых в итоге оступился и шмякнулся, пропахав вниз метров дцать на боку... хотя за количество метров не поручусь - больно сложно оценить на глаз.




Большой Алечский ледник - самый большой ледник в Альпах - несет в себе 27 млрд тонн льда. Его площадь превышает 120 квадратных километров. Алечглетчер образуется слиянием четырех основных фирновых бассейнов: на западе - Эбени Флу фирн, что сползает с вершины Эбени Флу, где через ледяной перевал Лёченлюке лежит уже известная нам долина Лёченталь, восточнее - сливающиеся в один Кранцбергфирн и Глечерхорнфирн, и, наконец, прямо по центру - Эвигшнеефельд и Юнгфрауфирн, что в свою очередь питаются ледниками с вершин почти- и четырехтысяников: Глечерхорн, Кранцберг, Менх, Юнгфрау, Хинтер-Фишерхорн, Грос-Грюнхорн, Кляйн Грюнхорн и Тругберг.
Фирновым бассейном называют область в виде широкой вогнутой чаши (цирка) на склонах гор, в которой происходит накопление фирна - зернистого льда. Там, где все потоки сходятся в один, образуя ледник Алетч, толщина льда достигает километра.



Cпускаясь в долину с высоты четырех тысяч метров, ледник создал каньон, очень похожий на рукотворную дорогу или реку - и как река, он движется, правда, очень медленно, метров на 200 за год. Общая протяженность его составляет около 23 километров, а средняя ширина доходит до полутора километров. Ниже, ближе к долине, ледник дает начало реке Масса, что несет свои воды в Рону.




Алечский ледник с 2001 года является объектом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глядя на это грандиозное творение природы, трудно поверить, что к концу этого столетия он может полностью исчезнуть. За последние 40 лет длина Алеча сократилась на 1300 метров, к тому же он стал не только короче, но еще и на 200 метров тоньше. Интерактивный график, приведенный ниже, показывает, как будет исчезать Алечглетчер в период до 2090 года:


[A: показывает поверхность ледника; V: показывает объем ледника; голубая шкала слева показывает его толщину]

Но ведь таяние вечных льдов - это только одно из последствий влияния глобального потепления на земной ландшафт. По итогу меняется все: климат, флора и фауна... грустно все это.
Народ в поисках лучших видов поднимается на вершину Эггисхорна, что по правую руку, куда ведет каменистая тропа. Со стороны и вершина, и тропинка к ней кажутся бессмысленным нагромождением камней, хотя на деле она вполне проходима. При этом поражали люди, поднимавшиеся с нами из Фиша в босоножках и сандаликах. Сем-кий даже засомневался, оправданно ли он подчинился моим указаниям и влез в свои кроссовки по жаре в 30 градусов. Но я-то была теоретически подкована! Хотя, каюсь, был момент, когда и сама подумала "а может, зря?", с завистью глядя на молодого человека в шортах и резиновых вьетнамках. Оказалось, НЕ ЗРЯ.




Конечно, можно и не ползти на горушку, а наслаждаться видами с обзорной площадки. Но площадка тоже отнюдь не танцпол - вся в острых камнях и щебне. Я вообще плохо понимаю, как там можно ходить в открытой обуви.




А вон и любимый Маттерхорн виднеется в голубой дымке таким обособленным правильным треугольничком!

Огибая горный хребет с остроконечной вершиной Тругберг с обеих сторон, ледник обтирает своими льдами его склоны, из-за чего образуется одна из тех черных полос, происхождение которых меня заинтересовало еще дома при рассматривании чужих фотографий. Вот теперь все понятно. В принципе, по ним, как по кольцам на срезе дерева определяют его возраст, можно посчитать количество сливающихся потоков снега и льда с альпийских вершин.





А за Тругбергом, как я понимаю, высится Мёнх.



Горушка же слева тоже вся ощетинилась острыми каменными выступами и осколками - может, ноги и не сломаешь, но погнешь основательно!



А если ко всему этому прибавить тот факт, что еще на подъеме сюда ко мне очень неожиданно и как-то резко вернулись неприятные ощущения моей вчерашней "горняшки", то станет понятно, почему я плюнула на все горушки с тропинками и оставшееся время до спуска промедитировала, сидя на нагретом солнцем камне над ледником.







А с южной стороны Эггисхорна можно даже разглядеть хвост еще одного ледника Фишерглетчер, который имеет длину 15 км и является вторым по протяжённости ледником Альп (прим. - ледник Горнер, который я уже ставила на второе место, является вторым по размеру, то есть площади покрытия).



На южных склонах горы Эггисхорн, с которых открываются обалденные панорамные виды, зимой проложено множество различных трасс для горнолыжных спусков.





Сразу видно - погода лётная!





Перед спуском в ожидании кабины...




А вот эту впечатляющую скалу на склоне облюбовали альпинисты, как мне показалось, в качестве тренировочной площадки.





Мы же спустились на станцию Фишеральп, где решили спокойно перекусить перед долгой дорогой. Возле нее располагается что-то вроде небольшого поселка, в основном состоящего из отелей, ресторанов и магазинов для горнолыжников. Ровно то, что нам нужно.

 Отправлено: 10.10.16 14:59. Заголовок: Мы же спустились на ..

"Я с работы шагаю устало"... ё-мАё, так это ж они!

Помню, где-то читала про "сыр из молока усталых коров" (правда, итальянский, но не суть ) - сыр делается из молока коров, что целый день провели на альпийских лугах, а затем жутко устали, спускаясь с пастбищ домой.




Вообще, Фишеральп называют еще Kühboden, что буквально можно перевести как "коровья земля". Да и в немецком языке словом alp называется высокогорное пастбище, а вовсе не каменные скалы и заснеженные вершины. И действительно, эти вездесущие животные встречались нам повсюду, куда ни заберешься - звенят! На двух с половиной - звенят, на трех - опять звенят!.. вот разве что на четырех не слыхали... так там и травы нет.
А внизу - домики, как игрушки..



Мы же плотно перекусили немудреным и сытным рёшти с местным сыром в ресторанчике у станции канатки с шикарной панорамой вокруг.







Ну, и всё - на выезд: через последний перевал в последний отель на территории Швейцарии. Как же я буду скучать по этим серпантинам!..





По зеленым склонам с милыми упитанными барашками...




По этому небу, этим вершинам, по этим снегам, ледникам и скалам.






Прощайте, Швейцарские Альпы!

Было очень смешно, когда уже порядочное время спустя, как мы выехали на трассу, Сем-кий вдруг как-то очень обиженно выдал: "я не понял.. а что, гор больше не будет???"

Где-то после Андрематта по заготовленному дома маршруту мы должны были свернуть в сторону городка Гларус в одноименном кантоне. Первоначально даже планировалось прогуляться к водопаду Штойбен, что возле деревеньки Эш - как раз по пути нашего следования к городку Везен, где находился наш следующий приют на ночь. Но засветло к водопаду мы уже однозначно не успевали, поэтому я расслабилась и утратила бдительность. Когда я уехала мимо развилки на Гларус, сама ли или помогла говорилка - то истории неизвестно, но в итоге поехали мы немного вкруголя, о чем нисколько не пожалели!
Мы прокатились по восточному берегу Люцернского озера, еще раз насладившись его чудесными видами. У города Швиц, уже почти на закате, мы наткнулись на маленькое озерцо Лауэрцерзее, что спряталось за эффектным хребтом горы Риги Хохфлю на фоне далеких вершин Нидвальдена и Ури.





Позже, уже в темноте, любовались огнями Рапперсвиля, что на другой стороне Оберзее - восточного "хвостика" Цюрихского озера. Очень красивая дорога! В отель же, что находится на самой окраине Везена на берегу Валензее, мы приехали уже в кромешной темноте.

 Отправлено: 11.10.16 21:50. Заголовок: ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ Ве..

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
Везен - Вадуц - Иннсбрук - Гармиш-Партенкирхен.

Отпуск подходит к концу - надо уже наконец и отдохнуть! Поэтому устроили себе relax day. Получилось просто шикарно, несмотря на трехсоткилометровый переезд с нескончаемыми тоннелями (самый длинный - 15 км! вот как в нём радио работает - загадка): понежились у последнего швейцарского озера в лучах утреннего солнца, сгоняли поплавать в бассейне в Лихтенштейн, попили кофе с Захером в австрийском Иннсбруке и с удовольствием отужинали в немецком Гармиш-Партенкирхене.



Вообще, обожаю это чувство, когда, приехав накануне в кромешной тьме, да так, что ничего не видно дальше чемодана в руках, утром просыпаешься, открываешь окно - а там....... ваааах!


Как вам? нет, ну, все ж таки умею я выбирать отели!



Вода кристальная, даже захотелось окунуться. Спустилась по лесенке в воду - брррррр... водичка-то, мягко говоря, холоднющая, глубже щиколотки зайти не смогла. Зато в маленьком садике, полном антиквариата, зелено, солнечно и нежарко.




А как вам такой садовый дизайн: подсолнухи в лопухах, березка и пальма на заднем фоне?



Кстати, отель Flyhof размещается в старинном историческом здании. Видимо поэтому планировка некоторых номеров отличается большой оригинальностью - к примеру, отсутствием дверей в туалет и ванную.



Мы же, не спеша позавтракав, больше задерживаться не стали, а отправились в город Вадуц, гордо носящий статус столицы княжества Лихтенштейн (противопоказано лицам, страдающим клаустрофобией ). Говорят, туда можно попасть, лишь случайно перепутав дороги - протяженность этого карликового государства с севера на юг составляет 28 км, а с запада на восток - 10.




* * *

В конце 17 века австрийский подданный князь Ханс Адам Андреас фон Лихтенштейн прикупил здесь несколько гектаров земли, а немного позже добавил к ним... почти всю нынешнюю территорию страны. Сейчас же по уровню ВВП на душу населения государство Лихтенштейн занимает второе место в мире. Национальная картинная галерея, принадлежащая княжескому семейству, собрала коллекцию из полутора тысяч полотен всемирно известных мастеров: от Рембрандта и Ван Дейка до Брейгеля и Рубенса, - главным сокровищем которой является "Джиневра де Бенчи" Леонардо да Винчи. Несколько раз в год почта Лихтенштейна выпускает 6-7 новых марок, за которые которые коллекционеры готовы рвать друг другу головы, поэтому продажа марок - реально одна из крупнейших статей дохода княжества (около 10%). Низкие же налоги, простые прозрачные правила лицензирования и гарантия тайны вкладов побудили многие зарубежные компании открывать офисы в Лихтенштейне, обеспечивая тем самым около 30% государственных доходов. Но влезать во всю эту бухгалтерию, находясь в таком солнечном и очень радостном Вадуце, совершенно неохота.






Туристический центр города с одной улицей Штедтле очень похож на музей под открытым небом - гипертрофированно геометрически идеальные здания (даже деревца по линеечке), стерильная чистота и скульптуры, скульптуры...





В здоровом теле - здоровый дух!



А перед городской Ратушей стоит творение местного художника по металлу.



"Мдааа... разорвалО Володьку..." (с)




В аптеке среди пилюль и овощей-фруктов, ни на кого не обращая внимания, мирно спит вот такой медведь.




Целый день на троне - да еще в короне! Почему-то именно там вдруг попёрло на покупку сувениров и разные дурачества.



А вообще, короны там повсюду - и даже на штампиках, которые мы шлепнули в свои паспорта. Практического значения ноль, но прикольно - больше-то такого нигде не получить.



Лихтенштейн - страна конституционной монархии. При этом конституция никак не ограничивает права князя - наоборот, позволяет ему единолично вносить в основной закон всевозможные коррективы. Он имеет право вмешиваться в работу парламента и правительства, что, кстати, делает часто и с удовольствием, вникая во все вопросы управления страной. Попытка же ограничить почти абсолютные полномочия князя не была поддержана на общенародном конституционном референдуме 2012 года. Замок Вадуц - официальная резиденция княжеской семьи и закрыт для широкого доступа. Для публичных посещений он открыт только в день национального праздника Assumption Day, когда жители и гости столицы приглашаются на застолье под открытым небом во дворе княжеского замка.



В замок, находящийся высоко на холме над Вадуцем, откуда открывается великолепная панорама на близлежащие княжеские земли, ведет неширокое автомобильное шоссе с довольно крутыми поворотами.




Но гулять там особенно негде: шоссе, замок, калитка - и всё, привет!.. вернее, приват.






А солнце тем временем припекает все сильнее... и Сем-кий по невнимательности забыл снять свой Tissot!



Хотя Вадуц и является столицей княжества, он все же не самый большой город в стране (пять тысяч жителей). В соседнем Шаане, который уже почти сросся с Вадуцем - подумать страшно! - проживает на 700 человек больше. И там есть замечательный Schwimmbad Mühleholz Schaan-Vaduz - открытый плавательный бассейн, а на самом деле, целый водно-спортивный комплекс с футбольным полем, площадкой для волейбола, несколькими бассейнами, вышками, горками, кафе и замечательными зелеными лужайками. И все это на фоне гор в полуденной сизой дымке - просто рай!




Какое блаженство упасть в прохладную чистую воду, а после поваляться на мягкой ровной зеленой травке - и все это удовольствие за 6 евро с носа. Сем-кий, было, сказал, мол, примерно как у нас... только не за час, а на весь день.







Отдохнули мы на славу - и наплавались, и позагорали (надо ж что-то делать с этим "альпийским" загаром - шея, руки до предплечья и ноги до колена), и основательно заправились пастой, пожалев, правда, что не взяли одну порцию на двоих - осилить это в одиночку нереально. А после такого релакса любая дорога не в тягость, тем более такая красивая!






Где-то справа, ближе к границе с Италией, проходит высокогорная альпийская дорога Сильвретта, одна из самых красивых горных дорог в Альпах, за что ее прозвали "альпийской дорогой-мечтой для ценителей". Хотя, если честно, не понимаю я, как в Альпах какая бы ни была ОДНА дорога может быть САМОЙ красивой - там же, куда ни поедешь, дух захватывает от восторга! А у нас же по трассе - сплошные тоннели, въезды в которые вот так здорово оборудованы переходами для лесных живтелей.




* * *

В Иннсбрук, столицу Тироля, мы приехали уже после шести. Солнце садилось за гору, раскрашивая крыши домов в розовые оттенки, а улицы - длинными резкими тенями. Машину мы оставили совсем недалеко от старого города, завернув в первый попавшийся подземный гараж под длинным домом со свободными местами. Вообще, с городскими парковками на деле оказалось все гораздо проще, чем я ожидала, хотя все они в местах предполагаемых остановок были мной изучены дома (с ценами и часами работы) и обозначены координатами в навигаторе. На въезде в город (а потом не раз и по городу), как правило, стоит электронное табло со списком всех городских парковок с указанием направления и актуального количества свободных мест. Так что пару раз мы ехали именно по указателям, так как та парковка, что я выбрала для себя дома, оказывалась забитой под завязку. Так и тут - оставили машину и пошли гулять. Я еще поржала, мол, главное потом найти.




Знаменитая Золотая Крыша над пристроенным в 16 веке по приказу великого императора Максимилиана I роскошным эркером украшена 2657 позолоченными медными черепицами, которые сохранились в своем первозданном виде. Прикольно, что черепицы периодически тырят: в 2012м пропали сразу 8 штук, в 2007м пропала еще одна. Последний раз и вовсе был курьезным: украденная черепица была заменена деревянной с крыши сарая-сенника в городке Вальс в долине Виппталь. Крышу же этого сарая некоторое время украшала чудесно мерцающая золотая черепица стоимостью в 1500 евро (правда, что ль, такая дорогая?

"Эээ.. грибоедовы, не разбредаемся!" (с) Кто за флажком ходит, кто за табличкой, а эти вот - любители клубнички!



Городская башня старше Золотой Крыши лет на 50, и в 1450 году, когда она была построена, ее высота в 51 метр считалась более чем внушительной и представляла собой повод для гордости жителей Иннсбрука.






Памятник лабутенам и, конечно же, кристаллы Swarovski.



Улица Марии-Терезии, появившаяся здесь еще в конце 12 века, не раз перестраивалась и теперь широкая, как проспект, с гранитной брусчаткой - излюбленное место променада. Больничная церковь Spitalskirche была построена вместе с больницей в 1412 году - говорят, обалденно красивая внутри.




Именно от Колонны Святой Анны, что была установлена в память об освобождении Тироля от баварских войск, по легенде получаются самые красивые виды на старый город на фоне величественной горной цепи Нордкетте.



После этого мы вернулись к дому с Золотой Крышей и кафешке рядом, что соблазнила нас своим суперпредложением, где не торопясь выпили по чашке капучино, конечно же, со знаменитым австрийским Захером.



Вернулись к парковке, когда уже стало конкретно темнеть. Впереди был отель в Партенкирхене, куда мы планировали приехать через час-полтора. Подходим мы к въезду на стоянку и... упираемся в закрытые рольставни! У меня сердце уходит в пятки, так как я понимаю, что, въезжая на парковку, я даже нигде не глянула режим ее работы! Те, что я выбирала дома, работали 24/7, а эта – фиг знает. Рядом обычная дверь с лестницей, через которую мы вроде выходили с парковки на улицу, но она тоже закрыта. Финиш.
Я постояла, чуток поистерила (где-то глубоко в душе)... мы, понимаешь, тут, а отель - за 100 км. Потом, так как других вариантов на ум не приходило, зашла в соседнее кафе с восточным колоритом и первому попавшемуся мужику с кухни стала плакаться о своей big problem. Видимо, им такие каждый день плачутся. Потому что он в момент сообразил, что я не могу попасть к машине на парковку. Оказывается, на парковочном талоне, который я весь изучила вдоль и поперек (и нифига не поняла), внизу написаны какие-то цифры – их просто нужно ввести на домофоне той двери с лестницей! Все просто, когда знаешь. А рольставни автоматом поднялись перед машиной, когда я выезжала из гаража на улицу.
Конечно, понятно, что не конец света, и на улице бы ночевать не пришлось, но все равно адреналину я себе в кровь впрыснула конкретно.


* * *

В знакомый Партенкирхен мы приехали ближе к десяти - было уже совсем темно. Быстро заселившись в номер в гэстхаузе Zum Rassen и поставив машину в городской гараж (в старинном тесном городке далеко не у всех отелей есть собственный дворик, пригодный для парковки), мы душевно поужинали на свежем воздухе нежными мюнхенскими колбасками, которые я помню еще с позапрошлого года, с пивом и тазиком салата.





Вот такой длинный день!

 Отправлено: 15.10.16 18:53. Заголовок: Кстати, про траву в ..

Кстати, про траву в горах.. просто мне тут пару фоток подогнали с теми барашками, что мы постоянно видели издалека - барашки, конечно, офигительные, с рогами завитушками, но кроме них там еще и траву можно рассмотреть, что из себя представляет:

 Отправлено: 18.10.16 21:55. Заголовок: ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ Га..

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
Гармиш-Партенкирхен - Айбзее - Мюнхен (аэропорт) - ну и всё, "давай, до свидания!"


(фотка не моя)

В этот день мы проснулись попозже, дав себе слабину - времени-то вагон. Тем более, что ночью обозначились проблемы, помешавшие выспаться на все сто: с закрытым окном сразу становилось душно, а с открытым было не до сна. Так как в церкви Успения Богородицы, расположенной на исторической улице Людвигштрассе в двух шагах от нашего отеля, на ее остроконечной башне с часами прямо напротив нашего окна на четвертом этаже замечательный старинный колокол гулко извещал всех о наступлении каждого нового часа, неторопливо отбивая положенное количество ударов. Ну, и еще по разочку - каждые полчаса... чтоб не расслаблялись.



Самолет же у нас был поздно вечером, так что нужно было грамотно распорядиться последним днем нашего пребывания в этих красивейших местах. Помню, с каким восторгом и вожделением я смотрела на эти виднеющиеся вдалеке острые серые вершины с белыми пятнами ледника в позапрошлом году - я действительно впервые увидела такие серьезные горы. Но тогда времени на осмотр Партенкирхена и Гармиша (вкупе со стадионом) у нас было часа два. Окрестности же его не менее красивы - в 12 километрах от города, у подножия самой высокой вершины Германии Цугшпитце (2962 м) в густом лесу спряталось небольшое ледниковое озеро Айбзее с кристально чистой водой. Самое удачное место, чтобы приятно провести такой жаркий денек.




Вокруг озера (как и везде в Германии-Австрии-Швецарии-и тп в туристических местах) проложен маршрут. Его длина составляет 6 километров, и он не является сложным, поэтому и людей там можно встретить самых разных: и пожилых, и с совсем маленькими детьми, и в инвалидных колясках. В основном он проходит через окружающий лес по берегу озера, где в любом приглянувшемся тебе местечке можно остановиться, отдохнуть, искупаться и даже приготовить барбекю - все удовольствия дикого отдыха на природе.





Помимо прогулки вокруг озера, можно взять на прокат лодку или катамаран - правда, туда стояла некислая очередь из желающих покататься. Поэтому мы ограничились неторопливой прогулкой в спасительной тени деревьев, а затем, зависнув на небольшом узком пляжике, с часок позагорали и даже пару раз искупались, несмотря на довольно прохладную воду. Абсолютно умиротворяющее место.




И в завершении прогулки в биргартене на берегу озера мы отлично закусили запечённой скумбрией с соленым немецким бубликом-брецелем, свежим салатом и (ээх!.. последним в этом году) безалкогольным немецким пивом.

До часа Х, когда нужно было отчаливать в сторону мюнхенского аэропорта, оставалось еще около полутора часов, и мы вернулись в Гармиш. Попрощаться.




Вообще, я понимаю, что в сотый раз рассказывать об удовольствии вождения автомобиля ТАМ уже вроде как даже неприлично. Хорошая машина, отличное дорожное покрытие, идеальная навигация (разметка, знаки), разумное и вежливое поведение самих участников движения - и ты наслаждаешься процессом, хоть 10 км ехать, хоть 300. В населенных пунктах при ограничении в 50 все едут 40 (а не как у нас - при ограничении в 60 все несутся под 80, так как за превышение в двадцатку ничего не будет). Хотя на трассах часто замечала, что, попадая в поток машин, теряешь бдительность, синхронизируясь со скоростью своих соседей спереди и сзади – и через некоторое время обнаруживаешь, что идешь 90 вместо разрешенных 80ти или 130 вместо 120ти. Надеюсь, что ничего себе не "накатала" с такими превышениями - до сих пор в плане штрафов мне везло.
Кстати, при выезде из города в сторону озера наблюдали такую картину: в колонне машин по узкой дороге едет явный турЫст, пытающийся сориентироваться по табличкам с указателями. Но прочитать и осмыслить все на ходу не успевает. Вот он притормаживает у очередной такой таблички и читает. Вся колонна за ним останавливается и ждет, пока тот сообразит, куда ехать дальше. И хоть бы кто бибикнул!! И так повсюду.
Но вот еще одна вещь, которую я не в силах понять - поведение пешеходов на дороге. То есть у нас, где каждый день сбивают на дорогах не одного пешехода, люди прутся на светофорах, пешеходных переходах и даже просто так посреди улицы без тени сомнения, как танки, иногда даже не глядя по сторонам! Там же, где не пропустить пешехода на переходе - самый страшный грех для водителя, где машины еле ползают по городу, ни один пешеход даже ногу не спустит на проезжую часть, пока не увидит, что все машины с обеих сторон полностью остановились. Взрослые, дети (с обязательными светоотражателями в любое время дня и любую погоду) - они тупо стоят и ждут, пока все вокруг так же не остановятся. Так при этом каждый еще обязательно поблагодарит тебя жестом за то, что ты выполнил свою обязанность!! Вот как так??? не понимаю...




Не город, а просто праздник какой-то!





(Кстати, куча фотографий Гармиш-Партенкирхена есть у меня в отчете 2014 года по Германии. Это был первый город после мюнхенского аэропорта, и он абсолютно снес мне крышу своей удивительной атмосферой. Поэтому сейчас даже неудобно сильно повторяться фотографиями.)
В Гармише мы с удовольствием прогулялись по пешеходной улице Am Kurpark, а затем посидели в кафешке на площади, попивая ледяной чай-латте и наблюдая за выступлением местного ансамбля с милыми немецкими песенками.









Так здорово пели, что даже уходить не хотелось!




Дорога до Мюнхенского аэропорта никакими особыми приключениями отмечена не была, за исключением того, что попытка почистить салон (коврики) на заправке, куда мы завернули прямо перед аэропортом, закончилась тем, что мы сделали это ... руками! Мусор, слава богу, представлял из себя мелкие камушки, обломки веточек и еловые иголки. Его было не то чтобы очень много, но довольно заметно - по крайней мере, обычно я сдавала машину в более чистом виде. Четко оценить, что значит "сильно загрязненный салон", прописанный в договоре, я не могла, а переплачивать за уборку желания было мало. Но единственный работник на заправке говорил только на немецком, и объяснить ему, что мне нужно всего лишь пропылесосить коврики, я не смогла.
А по дороге мы еще встретили группу товарищей на вот таких смешных веломобилях, что ехали по трассе разноцветной вереницей. Прикольно!




* * *

В конце сочинений на тему "Как я провел лето" в моем школьном детстве, кроме стандартной фразы "усталые, но довольные мы возвращались домой", было принято подводить итоги: что понравилось, а что - не очень. Так вот, эпилог.

Перед поездкой, почитывая отзывы форумчан, я периодически наталкивалась на дискуссии о том, может ли вас в Швейцарии постигнуть разочарование на фоне несбывшихся ожиданий. И на самом деле тема-то вполне понятна - Швейцария давно стала синонимом гарантии некой особой жизни в полном достатке и в окружении совершенно открыточных пейзажей. Этот растиражированный образ маленькой, но могущественной и супербогатой страны со свято охраняемым нейтралитетом и непомерными ценниками для приезжих крепко въелся в мозг. Но пожив там с неделю, начинаешь понимать, что настоящая Швейцария - это отнюдь не Цюрих-Женева-Берн и захлебывающиеся роскошью отели и казино (которые, конечно же, там тоже имеются), а небольшие городки и деревеньки, часто в силу рельефа местности сильно удаленные друг от друга и живущие очень обособленной жизнью. Где люди живут в основном натуральным производством, держат скот, возделывают поля. Где у большинства швейцарцев в жизни, еде, быту, работе и отдыхе все максимально просто. Но удобно и добротно, разумно и практично. И работает, как те самые часы за 55 тысяч франков. Наверное, именно этот набор эпитетов точнее всего характеризует жизнь в Швейцарии. Разумность же использования природных богатств, которыми так щедро одарена эта маленькая страна, вообще поражает воображение - наверное, более развитой в плане туризма страны я не видела. Говорят, когда Бог делил землю для проживания, он забыл про швейцарцев. А когда те напомнили о себе, он выделил им горы и сказал: обустроите их, и будете жить хорошо. И живут же!

Поэтому лично у меня разочарований не было. Ни разу, ни минуты, даже на уровне мимолетных ощущений. Все, что ты видишь, где живешь, что ешь, чем дышишь, абсолютно все: города, деревни, курорты, отели, магазины, транспорт, горы, долины, озера, фермы, пастбища, дороги, люди - все абсолютно гармонично, ничто не выбивается из общей целостной картины мироздания в этой удивительной стране. Наверное, и правда именно так должен выглядеть рай на земле - с возрастом все явственнее осознаешь, что это вовсе не дорогие часы, машины и дворцы.

В аэропорту Мюнхена при посадке на самом входе в самолет стоял небольшой столик с какими-то непонятными брошюрками, на обложке которых большими зелеными буквами было написано "КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ЛЕТА". Уж не знаю, о чем.. но Сем-кий, увидев их, сказал: "Неправильный вопрос! Как жить после Швейцарии - вот это проблема." И тут же, вздохнув, сам себе поправил: "НА ЧТО жить после Швейцарии. Как-то так..."


* * *

А котику мы все же нашли подарок. Хоть и не трыхл (так смешно называется этот коровий колокольчик), но мне каЦЦа, ему очень к лицу.

 Отправлено: 20.10.16 17:07. Заголовок: Вот и сказочке конец..

Вот и сказочке конец. Извините, есичо, за длинное жизнеописание, но из песни, как говорится, слов не выкинешь, тем более из такой. И если я хоть кого-нибудь хотя бы капельку сподвигла на путешествие в Швейцарию, если хоть чем-то была полезна в планировании и организации оного - свою миссию я выполнила.

 Отправлено: 26.10.16 23:56. Заголовок: Лена !!! Нету слов !..

Лена !!! Нету слов !!! Пока читаю и рассматриваю . Офигеть !!! пи -пи-пи ...
Это пока всё ! Дочитаю что - нибудь изреку . Швейцария мне пока-что не светит ,так что хоть за вас порадовалась ! И вот с первых строк у меня "свербила" в голове песня Высоцкого:
Я спросил тебя: "Зачем идете в горы Вы?
А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой !
..." Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово."
Рассмеялась ты — и взяла с собой.

... И вот подумалось ,что это : "Жжжу ! " не спроста ... И точно !!!

ДЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖордЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ !!! И где !!! В практически вечной мерзлоте !!! Круть !!!

 Отправлено: 27.10.16 15:41. Заголовок: ЧУДО! БЛАГОДАРИМ ЗА ..

ЧУДО! БЛАГОДАРИМ ЗА ОГРОМНЕЙШЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВИРТУАЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ШВЕЙЦАРИИ