Отправлено: 03.09.16 00:41. Заголовок: Швейцария '2016

Отдыхать нужно так, чтобы хотелось на работу... отдохнуть от отдыха



Вообще, в Швейцарию мы собирались уже три раза. Первый раз мы туда тупо не долетели. Из предрождественского Лондона, занесенного снегом (повезло же!!!), мы не смогли вылететь в Женеву на концерт Элтона Джона (кстати, как выяснилось позже, Элтон тоже туда не долетел). И хотя летели мы туда всего на пару неполных дней, я умудрилась забронировать трансфер до Шамони и билеты на подъемник к Монблану – так, взглянуть по-быстроляну. Монблан остался непокоренным, Элтон Джон неуслышанным, но, учитывая тот факт, что застряли мы не в Пендикряково, а в обожаемом мною Лондоне, больших сожалений не осталось.

Второй раз случился на эмоциональном подъеме после удачного путешествия по Германии - я буквально сразу по приезде засела за изучение карты (там же так все рядом!) и отчетов по Швейцарии. Хотелось совершить что-нибудь еще более удивительное. В итоге изысканий родился маршрут с основными маст-си по пути следования и даже примерным расчетом стоимости такого путешествия. Но когда ближе к следующему отпуску курсы валют взлетели на какие-то бешеные отметки, папочка с материалами, ждавшими своего звездного часа, отправилась в шкаф на дальнюю полку до лучших времен.

Потом я периодически возвращалась к мысли о поездке в уже более усеченных вариантах – например, отметить весной юбилей семьи в Шамони, дня на три, не больше. Или Церматт с окрестностями зимой. Было дико обидно думать о таких вариантах, так как я отлично понимала, сколько всего останется за кадром, при том, что стоимость перелета и переездов сильно не уменьшится. К тому же эти заморочки с машиной в зимнее время: то перевалы закрыты, то неблагоприятные условия, то в объезд 300 км пилить.. последней же каплей стало просмотренная мной видеоинструкция по надеванию цепей на колеса автомобиля.

После всех этих метаний любимой фразой, которая неизменно вызывала у нас нервический смех, стала цитата из фильма Ва-Банк: "Мюнхен.Через час будем в Цюрихе." ), засунула совесть на ту дальнюю полку, где пылилась вожделенная папочка с маршрутами, и впихнула в предполагаемую поездку все, что смогла придумать. А потом подумала - и еще довпихнула. Решила: напланирую сперва по максимуму, а там уж, есичо, будем ужимать. В итоге, ужимать ничего не стали, маршрут получился на чистых 12 дней в Швейцарии-Австрии-Германии, главной целью которого, конечно же, была волшебная страна гор, озер и ледников.

Раньше для нас поездка в 10 дней со всеми поездами-перелетами была пределом. Тут же за эти две недели, наполненные до краев новыми впечатлениями, я реально устала - и физически, и морально. Эмоции просто уже не помешались в ОЗУ, организм сходил с ума от разниц высот, температур и кристально чистого воздуха, поэтому, наверное, впервые в жизни, сидя в аэропорту Мюнхена перед отлетом домой, я уже абсолютно искренне хотела.. на работу! да-да, отдохнуть от отпуска. За 12 дней мы проехали почти 3 тыс.км - когда увидела цифру на спидометре при сдаче машины в аэропорту, решила, что ошиблась, но осталась фотография.

Мне кажется, мы собрали все сливки Швейцарии, что называется, в один флакон. Хотя, понятное дело, осталось много-много еще всего: всю дорогу я, как заклинание, повторяла себе: "всё увидеть нельзя". Но и сейчас этот маршрут считаю идеальным, особенно для первого знакомства с такой страной, как Швейцария, а именно она и была основной целью данной поездки. Мы постарались посетить как самые знаковые туристические места (не вижу в этом ничего предосудительного, особенно в первый раз), так и попробовать что-то более особенное, ну, и конечно, отдать дань каким-то своим личным желаниям и душевным порывам.

И каждый раз после таких поездок у меня возникает жуткое желание как-то донести тому, кто приглядывает за мной сверху, свою безмерную благодарность за его неусыпную бдительность и щедрость. В этот же раз было как-то даже уже страховато, что с меня потом где-нибудь за все это спросят - такого идеального и впечатляющего путешествия у меня, наверное, еще не было. Мы успели абсолютно все из запланированного и даже чуть больше, мы успели и напрячься, и отдохнуть, увидеть массу офигенских мест, прикоснуться к ранее неизведанному и недосягаемому, прочувствовав все это на собственном опыте - в общем, пожить абсолютно другой жизнью, в полной мере насладившись удивительно чистой природой, ненавязчивой цивилизацией и приятным общением.

 Отправлено: 06.10.16 13:52. Заголовок: Таньк, веришь, самой..

Таньк, веришь, самой всегда этот вопрос спать не давал! ну, ведь не стригут же ж они ее там, по всем горам, газонокосилкой!

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в основном она растет невысокая - это раз. Два - это, как ни крути, но эти вездесущие жующие жЫвотные, коровы то бишь, выжирают там ее некисло - у них же все склоны под пастбища задействованы. Куда ни заберешься - звенят! На две с половиной - звенят, на три - опять звенят!.. вот разве что на четырех не видали... так там и травы нет. Опять же горных козЕлов хватает, помимо домашних.
А когда кабинка подъемника где поближе к земле ползет, видно, что не такая уж она и ровненько однородная - и лопушки какие-то, и колючки.. просто все низкорослое, потому снизу (за полтора-то - два километра) кажется, что прям газон. Это вот три.

 Отправлено: 06.10.16 19:54. Заголовок: и знаешь, мне кажетс..

и знаешь, мне кажется, что, как в любой стране с мягким теплым климатом, она успевает 2 раза вырасти за лето. Это у нас лето, как у чукчей: утром картошку посадили, вечером выкопали. Вот и тянется трава у солнцу. А там то ей чего тянуться, 9 месяцев в году рай. Опять же тушенки все сжирают, да. И влажность высокая, оттого и цвет насыщенный.
Про коров: даже они чистенькие, такие импозантненькие)) Они при ближайшем рассмотрении шанелем не пахнут? А то создается впечатление)))

 Отправлено: 06.10.16 22:48. Заголовок: по утрам чистенькие ..

по утрам чистенькие - прям обниматься-целоваться с ними хочется, плюшевые такие.. ну, а к вечеру, конечно, всяко бывает - все же коровы, не бабочки. И в какашках, бывает, поваляются, и лужу какую ногами намесят. Просто моют их каждый вечер чисто-чисто и целиком, а не только то место, откуда молоко берется. В общем, красавицы тамошние бурёнки, что уж говорить..

 Отправлено: 06.10.16 22:52. Заголовок: ***

* * *

Повернув с развилки недалеко от городка Штальден на дорожку, что ведет резко вверх, попадаешь в соседнюю долину, в конце которой находится "жемчужина Альп" - еще один известный горнолыжный курорт Заас-Фе (а ведь раньше я название упорно произносила как Саас-Фи ).



Долина Заасталь выглядит более тесной: крутые стены окружающих гор, высоко поросших густым лесом, горная дорога, что вьется по склону, и невидимая река где-то на дне узкого ущелья.






Курорт Заас-Фе находится немного "в тени" своего знаменитого соседа, однако по обилию высоких гор и разнообразных трасс ничуть не уступает склонам окрестностей Маттерхорна. Добраться до него можно на машине или автобусе. Сама деревня лежит на небольшой "полке" горы на высоте 1800 метров и окружена полукругом из более чем десятка четырехтысячников и еще десятка чуток пониже, с которых сползает бросающимся в глаза гигантским языком ледник Феглечер.




Впрочем, ледников, покрытых глубокими трещинами, возраст которых исчисляется тысячелетиями, вокруг курорта предостаточно. Кстати, этот регион является одними из наиболее опасных для катания и прогулок вне официально разрешенных участков - количество расселин и скрытых снегом или растительностью трещин вне трасс и троп здесь гораздо выше, чем на любом другом швейцарском курорте.


(фотка не моя - для лучшего представления рельефа местности)

Эта альпийская деревушка буквально зажата между высокими горами с нависающими шапками ледников, которые в солнечный день ослепительно сияют на солнце. Здесь, как и в Церматте, запрещено обычное автомобильное движение (за исключением машин скорой помощи, спасательных и коммунальных служб): все машины остаются за пределами общины на огромной многоэтажной парковке. В самом Заас-Фе разрешено движение только электромобилям.



Кстати, любопытно использование букв CH на автомобильных номерах Швейцарии и в интернет-доменах - вроде бы не первые буквы названия страны. Оказывается, это аббревиатура Гельветской конфедерации (Confoederatio Helvetica), древнего названия страны. Такое государственное устройство Швейцария приобрела после того, как 1 августа 1291 года три швейцарских кантона подписали "Союзное письмо". Такое же название страны используется и на швейцарских монетах.





Сама деревенька какая-то более тихая и уединенная по сравнению с шумным и ярким Церматтом. Но в то же время кажется более современной и светлой, наверное, за счет количества новых светлых домов и менее плотной застройки.





Но есть здесь и знакомые старые дома из почерневшего дерева с сарайками на подпорках с теми же удивительными крышами, что заинтересовали меня еще в Церматте.








Любопытная деталь: крыши очень многих домов в этих местах покрыты тонкими пластинами расщепленного камня и на скате крепятся бревном. Такая крыша выдержит что угодно: и тяжелую массу снега, и сильные ветра, и оползни. Не знаю, что заставляет сейчас людей строить современные дома по этим канонам: страх ли перед силой природы, незыблемость устоев или некие требования строительных стандартов, - но выглядят они очень аутентично. И надо сказать, такие дома весьма органично вписываются в природный ландшафт. Кстати, удалось своими руками пощупать заготовки - даже чуть-чуть приподнять такую плиту требует немалых усилий!





И небольшой личный огород - чистое здоровье, машин-то в городе нет!



На улицах на удивление мало людей в тяжелых пыльных ботинках с рюкзаками или лыжами – все больше натыкаешься на ярких девушек в длинных юбках и старомодных беретах и вьюношей с пейсами в долгополых одеждах и шляпах с кучей детей. Я все поражалась – они ж так и в горы ходят! максимум, в дополнение к наряду идут треккинговые палки и маленький рюкзачок. Ортодоксальных евреев мы видели и в Теше, и в Церматте (даже пообщались с одной парой), но там они растворяются в разнородной толпе и почти незаметны. Здесь же, если честно, смутило именно их количество - местами складывалось впечатление, что других людей там попросту нет. Я стала себе ловить на мысли, что радуюсь редким европейцам и китайцам, толпе обычных пацанов, вывалившихся с шумом из какого-то отельчика. Даже испугалась, не превращаюсь ли в ксенофоба.. нет-нет, не дай бог! Но забредая в какой-нибудь отдаленный квартал, где, кажется, живут только они, и ловя на себе косые взгляды пожилых евреек, реально почувствуешь себя неуютно. В общем, немного странно...




Но в целом, деревенька как деревенька - наверное, ничего особенного... если бы ни одно НО. Как вы сами понимаете, являясь пожизненным преданным поклонником известного вам англичанина греческого происхождения, я, конечно, просто не могла пройти-проехать мимо такого знакового места.



Именно здесь в 1984 году снималось знаменитое видео к песне Last Christmas, принесшее этой небольшой общине бешеный интерес и мировую известность. Да так, что в прошлом году курорт Заас-Фе официально отмечал 30летие его выхода на голубые экраны.



Отель Walliserhof, давно перестроенный и сменивший название, без труда идентифицируется по старющим фонарям, которые до сих пор украшают фасад здания.





Только вот именно тот, на который опирался двадцатилетний Джордж, почему-то снят - на что и указывает гневно Сем-кий, любитель точности в деталях подобных исторических инсценировок.




А ведь еще недавно он был на месте... никак поклонники стибрили на сувениры?
(фотка не моя)

Заглянула в отель поболтать с персоналом - при словах "Джордж Майкл" народ оживляется и радостно кивает головами "He lived here"... ну, это я и сама знаю! А вот где находится то самое знаменитое "шале в горах", никто точно сказать не может. Вспоминают только Фельскинн - нижнюю станцию подъемника, что находится на самом краю деревни прямо у подножия гор. Что ж, прогуляемся до нее...





Образец швейцарского минимализма



Солнышко тем временем начало закатываться за гору, одаривая последними лучами противоположные склоны долины и погружая Заас-Фе в вечерний сумрак.






Деревня осталась позади - впереди только дорожка через лес, ведущая в гору, и серые скалы, покрытые ледниками.





А вот и станция - именно отсюда веселая компания в клипе отправлялась к якобы шале в горах. Но на такой высоте (2991 м) шале не строят, да и елок там не густо. Верхняя станция подъемника является началом популярного маршрута к ледникам Феглетчер и Хессйенглетчер, а также перевалочным пунктом для подъема до станции Миттель Аллалин (3906 м), и там вы не найдете ничего, кроме камня и льда.



(вторая фотка не моя)

С тех пор старую канатку заменила новая канатная дорога с панорамными кабинами Альпин Экспресс, которая за несколько минут доставит вас наверх, а станция Felskinn сейчас закрыта - я поползала там немного, но фотографировать, кроме мешков со стройматериалами, было нечего.

Зато неподалеку, на пустыре, мы наблюдали очередную еврейскую компанию в полном, так сказать, сборе - солидный бородатый дедушка, две молодых пары с детьми в колясках и бегающими вокруг, все в своих чуднЫх одеяниях. Старейший что-то жарил на костре, сидя на горе каких-то деревянных ящиков. Несколько странная картинка для популярного и совсем не дешевого швейцарского курорта, не находите? Я даже сказала, мол, не понимаю: ехать в Швейцарию, чтобы потом абы где жарить шашлык (ну, или что там они себе жарят?) - а как-то покрасивее нельзя? И тут Сем-кий заржал... долго ржал... потому что поднимаешь голову - ну, и куда ж уже красивее??? даже сидя на ящиках.





И снежные пушки, ждущие своего часа...



А вот с поиском шале выходила заминка - до него, судя по всему, нужно было переть пешком на другой конец деревни, а уже становилось темно и холодновато гулять без курток, которые мы по дневной жаре опрометчиво оставили в машине. Но нужно знать меня, чтобы понять, что бросить поиски на полпути и уехать без результата - однозначно не вариант. Сем-кий меня знал - он вообще знает меня лучше, чем я сама! - поэтому сразу предложил вернуться сюда завтра утром, так сказать, на свежую голову. На том и порешили.

***



Кстати, каждый раз, проезжая по узкой извилистой дороге в районе поселка Ранда, что расположена между Тешем и Санкт Никлаусом, я искала удобное местечко для остановки, чтоб запечатлеть печально известный "Grossgufer" (на местном диалекте gufer означает осыпь или кучу щебня). Так называют здесь последствие камнепада: три оползня со склона вершины Лангфлю, что как раз напротив Ранды, сошли в 1991 году. 18 и 21 апреля два оползня (15 млн куб.метров горной породы) погребли под кучей щебня железнодорожную ветку до Церматта, а также перекрыли русло реки Маттер-фиспа, из которой выросло озеро, хотя вода все же нашла выход через неплотный слой обломков. Повторный же оползень 9 мая (33 млн куб.метров породы) заново похоронил восстанавливаемую железную дорогу, а также и автотрассу, а русло реки заблокировал так, что вода из озера на сей раз была не в состоянии уходить, образовав водоем длиной почти в полтора километра. Слой пыли в несколько сантиметров покрывал долину. Чудом из местных жителей никто не пострадал, хотя животные на пастбищах и многие сельскохозяйственные здания и отели в зоне обвала исчезли навсегда. Все это представляло большую опасность для долины - к примеру, часть села Ранда была затоплена во время штормов в июле и августе 1991 года.




Власти кантона с помощью швейцарской армии смогли заложить новый железнодорожный путь для Matterhorn Gotthard Bahn в течение десяти недель. Также был построен объезд автодороги и освобожден канал в основании оползня, позволивший реке свободно течь дальше.




Все же горы есть горы...


ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ.
Теш - Заас-Фе - Эггисхорн - Везен.

Теперь единственной целью было шале, куда мы сразу и направились. Из рассказов очевидцев, которые сильно разговорились в честь прошлогоднего юбилея, следовало, что шале, где снимались кадры игры в снежки и романтических догонялок по сугробам, носит название Schliechte и спрятано на краю Заас-Фе - то самое, с узнаваемым забором и просторами, поросшими редким лесом, вокруг.



Шале Schliechte с гордой табличкой на двери и на стене мы нашли без труда (Google maps после некоторых манипуляций уверенно указал его на карте), но оно явно не имело ничего общего с тем домом из видео, который застрял в памяти насмерть.



Вообще, на такой случай у меня был план ("Есть ли у вас план, мистер Фикс?" ) План простой - зайти в сувенирный магазинчик Woodpecker, хозяином которого является Филипп Цурбригенн, местный житель, который на съемках лично подвозил на джипе ненаглядного с друзьями к станции подъемника (еще одно исключение, сделанное руководством коммуны для съемочной группы). Уж он-то точно знал, где находится искомая избушка. Но этот план накануне с треском провалился, так как магазин оказался закрыт.


(фотка из прессы, демонстрирующая месторасположение искомого шале)

В общем, я не знаю, кому нужна была такая фальсификация, и что было причиной, но если не пасть духом и пройти чуть дальше этого фейкового шале через лес по тропинке вверх (логично же, что дом должен быть расположен на самой окраине леса), то вскоре твоему взору открывается ровно та самая картинка, что не раз перепечатывалась из журнала в журнал. Something special...




А вот и он сам.



В 1984 году этот дом был здесь единственным, но с тех пор приобрел соседей - несколько новых шале, построенных позже. Сам дом, конечно, тоже был немного перестроен - в частности была заменена внешняя темная отделка, что в первый момент немного сбивает с толку, - но все равно узнается на раз, особенно по оригинальной конфигурации окон и расположению сильно выросших за 30 лет деревьев перед ним.







Ну, и знаменитый забор на месте - старый, местами растрескавшийся и поросший мхом, но без вариантов тот самый! Обожаю эти ощущения!
На доме нет никаких опознавательных знаков, и он явно пустует. Прикольно, что при этом хозяева соседних шале, размещающие объявления с предложениями аренды, так и пишут: "Вы будете жить в том месте, где Джордж Майкл играл в снежки с друзьями в волшебном видео Last Christmas", не детализируя при этом, у какого именно дома происходили съемки.
Кстати, для съемки сцен внутри дома было использовано другое шале (в основном из-за наличия камина) – Steinmatte, принадлежавшее в 70е годы некой баронессе. Оно находится почти в центре деревни и является теперь частью конгресс-центра Штайнматте. Так что программу-минимум можно было считать выполненной. Теперь можно и уезжать.

 Отправлено: 09.10.16 04:26. Заголовок: я в шоке http://i.sm..

я в шоке

 Отправлено: 09.10.16 23:52. Заголовок: http://f3.s.qip.ru/~..

А впереди у нас, как ни грустно это осознавать, последний подъемник в этой поездке. Зато какой! То величественное зрелище, что мы планировали увидеть наверху, должно было стать достойным завершающим аккордом в этом трипе, подытоживая все наши надежды, страхи и восторги десяти дней, проведенных в Швейцарских Альпах. Так сказать, заполировать.




Подъем из городка Фиш, расположенного в долине реки Рона, на смотровую площадку возле вершины Эггисхорн (2926 м), наверное, самый впечатляющий по ощущениям от набора высоты, как мне показалось: сперва очень долго и круто до промежуточной станции Фишеральп на высоту 2212 метров, а там уже недалеко и до верхней станции на высоту 2869 метров. Кстати, как раз там мы наконец увидели горных козлов, которые шустро скакали по довольно крутому склону, один из которых в итоге оступился и шмякнулся, пропахав вниз метров дцать на боку... хотя за количество метров не поручусь - больно сложно оценить на глаз.




Большой Алечский ледник - самый большой ледник в Альпах - несет в себе 27 млрд тонн льда. Его площадь превышает 120 квадратных километров. Алечглетчер образуется слиянием четырех основных фирновых бассейнов: на западе - Эбени Флу фирн, что сползает с вершины Эбени Флу, где через ледяной перевал Лёченлюке лежит уже известная нам долина Лёченталь, восточнее - сливающиеся в один Кранцбергфирн и Глечерхорнфирн, и, наконец, прямо по центру - Эвигшнеефельд и Юнгфрауфирн, что в свою очередь питаются ледниками с вершин почти- и четырехтысяников: Глечерхорн, Кранцберг, Менх, Юнгфрау, Хинтер-Фишерхорн, Грос-Грюнхорн, Кляйн Грюнхорн и Тругберг.
Фирновым бассейном называют область в виде широкой вогнутой чаши (цирка) на склонах гор, в которой происходит накопление фирна - зернистого льда. Там, где все потоки сходятся в один, образуя ледник Алетч, толщина льда достигает километра.



Cпускаясь в долину с высоты четырех тысяч метров, ледник создал каньон, очень похожий на рукотворную дорогу или реку - и как река, он движется, правда, очень медленно, метров на 200 за год. Общая протяженность его составляет около 23 километров, а средняя ширина доходит до полутора километров. Ниже, ближе к долине, ледник дает начало реке Масса, что несет свои воды в Рону.




Алечский ледник с 2001 года является объектом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глядя на это грандиозное творение природы, трудно поверить, что к концу этого столетия он может полностью исчезнуть. За последние 40 лет длина Алеча сократилась на 1300 метров, к тому же он стал не только короче, но еще и на 200 метров тоньше. Интерактивный график, приведенный ниже, показывает, как будет исчезать Алечглетчер в период до 2090 года:


[A: показывает поверхность ледника; V: показывает объем ледника; голубая шкала слева показывает его толщину]

Но ведь таяние вечных льдов - это только одно из последствий влияния глобального потепления на земной ландшафт. По итогу меняется все: климат, флора и фауна... грустно все это.
Народ в поисках лучших видов поднимается на вершину Эггисхорна, что по правую руку, куда ведет каменистая тропа. Со стороны и вершина, и тропинка к ней кажутся бессмысленным нагромождением камней, хотя на деле она вполне проходима. При этом поражали люди, поднимавшиеся с нами из Фиша в босоножках и сандаликах. Сем-кий даже засомневался, оправданно ли он подчинился моим указаниям и влез в свои кроссовки по жаре в 30 градусов. Но я-то была теоретически подкована! Хотя, каюсь, был момент, когда и сама подумала "а может, зря?", с завистью глядя на молодого человека в шортах и резиновых вьетнамках. Оказалось, НЕ ЗРЯ.




Конечно, можно и не ползти на горушку, а наслаждаться видами с обзорной площадки. Но площадка тоже отнюдь не танцпол - вся в острых камнях и щебне. Я вообще плохо понимаю, как там можно ходить в открытой обуви.




А вон и любимый Маттерхорн виднеется в голубой дымке таким обособленным правильным треугольничком!

Огибая горный хребет с остроконечной вершиной Тругберг с обеих сторон, ледник обтирает своими льдами его склоны, из-за чего образуется одна из тех черных полос, происхождение которых меня заинтересовало еще дома при рассматривании чужих фотографий. Вот теперь все понятно. В принципе, по ним, как по кольцам на срезе дерева определяют его возраст, можно посчитать количество сливающихся потоков снега и льда с альпийских вершин.





А за Тругбергом, как я понимаю, высится Мёнх.



Горушка же слева тоже вся ощетинилась острыми каменными выступами и осколками - может, ноги и не сломаешь, но погнешь основательно!



А если ко всему этому прибавить тот факт, что еще на подъеме сюда ко мне очень неожиданно и как-то резко вернулись неприятные ощущения моей вчерашней "горняшки", то станет понятно, почему я плюнула на все горушки с тропинками и оставшееся время до спуска промедитировала, сидя на нагретом солнцем камне над ледником.







А с южной стороны Эггисхорна можно даже разглядеть хвост еще одного ледника Фишерглетчер, который имеет длину 15 км и является вторым по протяжённости ледником Альп (прим. - ледник Горнер, который я уже ставила на второе место, является вторым по размеру, то есть площади покрытия).



На южных склонах горы Эггисхорн, с которых открываются обалденные панорамные виды, зимой проложено множество различных трасс для горнолыжных спусков.





Сразу видно - погода лётная!





Перед спуском в ожидании кабины...




А вот эту впечатляющую скалу на склоне облюбовали альпинисты, как мне показалось, в качестве тренировочной площадки.





Мы же спустились на станцию Фишеральп, где решили спокойно перекусить перед долгой дорогой. Возле нее располагается что-то вроде небольшого поселка, в основном состоящего из отелей, ресторанов и магазинов для горнолыжников. Ровно то, что нам нужно.

 Отправлено: 10.10.16 14:59. Заголовок: Мы же спустились на ..

"Я с работы шагаю устало"... ё-мАё, так это ж они!

Помню, где-то читала про "сыр из молока усталых коров" (правда, итальянский, но не суть ) - сыр делается из молока коров, что целый день провели на альпийских лугах, а затем жутко устали, спускаясь с пастбищ домой.




Вообще, Фишеральп называют еще Kühboden, что буквально можно перевести как "коровья земля". Да и в немецком языке словом alp называется высокогорное пастбище, а вовсе не каменные скалы и заснеженные вершины. И действительно, эти вездесущие животные встречались нам повсюду, куда ни заберешься - звенят! На двух с половиной - звенят, на трех - опять звенят!.. вот разве что на четырех не слыхали... так там и травы нет.
А внизу - домики, как игрушки..



Мы же плотно перекусили немудреным и сытным рёшти с местным сыром в ресторанчике у станции канатки с шикарной панорамой вокруг.







Ну, и всё - на выезд: через последний перевал в последний отель на территории Швейцарии. Как же я буду скучать по этим серпантинам!..





По зеленым склонам с милыми упитанными барашками...




По этому небу, этим вершинам, по этим снегам, ледникам и скалам.






Прощайте, Швейцарские Альпы!

Было очень смешно, когда уже порядочное время спустя, как мы выехали на трассу, Сем-кий вдруг как-то очень обиженно выдал: "я не понял.. а что, гор больше не будет???"

Где-то после Андрематта по заготовленному дома маршруту мы должны были свернуть в сторону городка Гларус в одноименном кантоне. Первоначально даже планировалось прогуляться к водопаду Штойбен, что возле деревеньки Эш - как раз по пути нашего следования к городку Везен, где находился наш следующий приют на ночь. Но засветло к водопаду мы уже однозначно не успевали, поэтому я расслабилась и утратила бдительность. Когда я уехала мимо развилки на Гларус, сама ли или помогла говорилка - то истории неизвестно, но в итоге поехали мы немного вкруголя, о чем нисколько не пожалели!
Мы прокатились по восточному берегу Люцернского озера, еще раз насладившись его чудесными видами. У города Швиц, уже почти на закате, мы наткнулись на маленькое озерцо Лауэрцерзее, что спряталось за эффектным хребтом горы Риги Хохфлю на фоне далеких вершин Нидвальдена и Ури.





Позже, уже в темноте, любовались огнями Рапперсвиля, что на другой стороне Оберзее - восточного "хвостика" Цюрихского озера. Очень красивая дорога! В отель же, что находится на самой окраине Везена на берегу Валензее, мы приехали уже в кромешной темноте.

 Отправлено: 11.10.16 21:50. Заголовок: ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ Ве..

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ
Везен - Вадуц - Иннсбрук - Гармиш-Партенкирхен.

Отпуск подходит к концу - надо уже наконец и отдохнуть! Поэтому устроили себе relax day. Получилось просто шикарно, несмотря на трехсоткилометровый переезд с нескончаемыми тоннелями (самый длинный - 15 км! вот как в нём радио работает - загадка): понежились у последнего швейцарского озера в лучах утреннего солнца, сгоняли поплавать в бассейне в Лихтенштейн, попили кофе с Захером в австрийском Иннсбруке и с удовольствием отужинали в немецком Гармиш-Партенкирхене.



Вообще, обожаю это чувство, когда, приехав накануне в кромешной тьме, да так, что ничего не видно дальше чемодана в руках, утром просыпаешься, открываешь окно - а там....... ваааах!


Как вам? нет, ну, все ж таки умею я выбирать отели!



Вода кристальная, даже захотелось окунуться. Спустилась по лесенке в воду - брррррр... водичка-то, мягко говоря, холоднющая, глубже щиколотки зайти не смогла. Зато в маленьком садике, полном антиквариата, зелено, солнечно и нежарко.




А как вам такой садовый дизайн: подсолнухи в лопухах, березка и пальма на заднем фоне?



Кстати, отель Flyhof размещается в старинном историческом здании. Видимо поэтому планировка некоторых номеров отличается большой оригинальностью - к примеру, отсутствием дверей в туалет и ванную.



Мы же, не спеша позавтракав, больше задерживаться не стали, а отправились в город Вадуц, гордо носящий статус столицы княжества Лихтенштейн (противопоказано лицам, страдающим клаустрофобией ). Говорят, туда можно попасть, лишь случайно перепутав дороги - протяженность этого карликового государства с севера на юг составляет 28 км, а с запада на восток - 10.




* * *

В конце 17 века австрийский подданный князь Ханс Адам Андреас фон Лихтенштейн прикупил здесь несколько гектаров земли, а немного позже добавил к ним... почти всю нынешнюю территорию страны. Сейчас же по уровню ВВП на душу населения государство Лихтенштейн занимает второе место в мире. Национальная картинная галерея, принадлежащая княжескому семейству, собрала коллекцию из полутора тысяч полотен всемирно известных мастеров: от Рембрандта и Ван Дейка до Брейгеля и Рубенса, - главным сокровищем которой является "Джиневра де Бенчи" Леонардо да Винчи. Несколько раз в год почта Лихтенштейна выпускает 6-7 новых марок, за которые которые коллекционеры готовы рвать друг другу головы, поэтому продажа марок - реально одна из крупнейших статей дохода княжества (около 10%). Низкие же налоги, простые прозрачные правила лицензирования и гарантия тайны вкладов побудили многие зарубежные компании открывать офисы в Лихтенштейне, обеспечивая тем самым около 30% государственных доходов. Но влезать во всю эту бухгалтерию, находясь в таком солнечном и очень радостном Вадуце, совершенно неохота.






Туристический центр города с одной улицей Штедтле очень похож на музей под открытым небом - гипертрофированно геометрически идеальные здания (даже деревца по линеечке), стерильная чистота и скульптуры, скульптуры...





В здоровом теле - здоровый дух!



А перед городской Ратушей стоит творение местного художника по металлу.



"Мдааа... разорвалО Володьку..." (с)




В аптеке среди пилюль и овощей-фруктов, ни на кого не обращая внимания, мирно спит вот такой медведь.




Целый день на троне - да еще в короне! Почему-то именно там вдруг попёрло на покупку сувениров и разные дурачества.



А вообще, короны там повсюду - и даже на штампиках, которые мы шлепнули в свои паспорта. Практического значения ноль, но прикольно - больше-то такого нигде не получить.



Лихтенштейн - страна конституционной монархии. При этом конституция никак не ограничивает права князя - наоборот, позволяет ему единолично вносить в основной закон всевозможные коррективы. Он имеет право вмешиваться в работу парламента и правительства, что, кстати, делает часто и с удовольствием, вникая во все вопросы управления страной. Попытка же ограничить почти абсолютные полномочия князя не была поддержана на общенародном конституционном референдуме 2012 года. Замок Вадуц - официальная резиденция княжеской семьи и закрыт для широкого доступа. Для публичных посещений он открыт только в день национального праздника Assumption Day, когда жители и гости столицы приглашаются на застолье под открытым небом во дворе княжеского замка.



В замок, находящийся высоко на холме над Вадуцем, откуда открывается великолепная панорама на близлежащие княжеские земли, ведет неширокое автомобильное шоссе с довольно крутыми поворотами.




Но гулять там особенно негде: шоссе, замок, калитка - и всё, привет!.. вернее, приват.






А солнце тем временем припекает все сильнее... и Сем-кий по невнимательности забыл снять свой Tissot!



Хотя Вадуц и является столицей княжества, он все же не самый большой город в стране (пять тысяч жителей). В соседнем Шаане, который уже почти сросся с Вадуцем - подумать страшно! - проживает на 700 человек больше. И там есть замечательный Schwimmbad Mühleholz Schaan-Vaduz - открытый плавательный бассейн, а на самом деле, целый водно-спортивный комплекс с футбольным полем, площадкой для волейбола, несколькими бассейнами, вышками, горками, кафе и замечательными зелеными лужайками. И все это на фоне гор в полуденной сизой дымке - просто рай!




Какое блаженство упасть в прохладную чистую воду, а после поваляться на мягкой ровной зеленой травке - и все это удовольствие за 6 евро с носа. Сем-кий, было, сказал, мол, примерно как у нас... только не за час, а на весь день.







Отдохнули мы на славу - и наплавались, и позагорали (надо ж что-то делать с этим "альпийским" загаром - шея, руки до предплечья и ноги до колена), и основательно заправились пастой, пожалев, правда, что не взяли одну порцию на двоих - осилить это в одиночку нереально. А после такого релакса любая дорога не в тягость, тем более такая красивая!






Где-то справа, ближе к границе с Италией, проходит высокогорная альпийская дорога Сильвретта, одна из самых красивых горных дорог в Альпах, за что ее прозвали "альпийской дорогой-мечтой для ценителей". Хотя, если честно, не понимаю я, как в Альпах какая бы ни была ОДНА дорога может быть САМОЙ красивой - там же, куда ни поедешь, дух захватывает от восторга! А у нас же по трассе - сплошные тоннели, въезды в которые вот так здорово оборудованы переходами для лесных живтелей.




* * *

В Иннсбрук, столицу Тироля, мы приехали уже после шести. Солнце садилось за гору, раскрашивая крыши домов в розовые оттенки, а улицы - длинными резкими тенями. Машину мы оставили совсем недалеко от старого города, завернув в первый попавшийся подземный гараж под длинным домом со свободными местами. Вообще, с городскими парковками на деле оказалось все гораздо проще, чем я ожидала, хотя все они в местах предполагаемых остановок были мной изучены дома (с ценами и часами работы) и обозначены координатами в навигаторе. На въезде в город (а потом не раз и по городу), как правило, стоит электронное табло со списком всех городских парковок с указанием направления и актуального количества свободных мест. Так что пару раз мы ехали именно по указателям, так как та парковка, что я выбрала для себя дома, оказывалась забитой под завязку. Так и тут - оставили машину и пошли гулять. Я еще поржала, мол, главное потом найти.




Знаменитая Золотая Крыша над пристроенным в 16 веке по приказу великого императора Максимилиана I роскошным эркером украшена 2657 позолоченными медными черепицами, которые сохранились в своем первозданном виде. Прикольно, что черепицы периодически тырят: в 2012м пропали сразу 8 штук, в 2007м пропала еще одна. Последний раз и вовсе был курьезным: украденная черепица была заменена деревянной с крыши сарая-сенника в городке Вальс в долине Виппталь. Крышу же этого сарая некоторое время украшала чудесно мерцающая золотая черепица стоимостью в 1500 евро (правда, что ль, такая дорогая?

"Эээ.. грибоедовы, не разбредаемся!" (с) Кто за флажком ходит, кто за табличкой, а эти вот - любители клубнички!



Городская башня старше Золотой Крыши лет на 50, и в 1450 году, когда она была построена, ее высота в 51 метр считалась более чем внушительной и представляла собой повод для гордости жителей Иннсбрука.






Памятник лабутенам и, конечно же, кристаллы Swarovski.



Улица Марии-Терезии, появившаяся здесь еще в конце 12 века, не раз перестраивалась и теперь широкая, как проспект, с гранитной брусчаткой - излюбленное место променада. Больничная церковь Spitalskirche была построена вместе с больницей в 1412 году - говорят, обалденно красивая внутри.




Именно от Колонны Святой Анны, что была установлена в память об освобождении Тироля от баварских войск, по легенде получаются самые красивые виды на старый город на фоне величественной горной цепи Нордкетте.



После этого мы вернулись к дому с Золотой Крышей и кафешке рядом, что соблазнила нас своим суперпредложением, где не торопясь выпили по чашке капучино, конечно же, со знаменитым австрийским Захером.



Вернулись к парковке, когда уже стало конкретно темнеть. Впереди был отель в Партенкирхене, куда мы планировали приехать через час-полтора. Подходим мы к въезду на стоянку и... упираемся в закрытые рольставни! У меня сердце уходит в пятки, так как я понимаю, что, въезжая на парковку, я даже нигде не глянула режим ее работы! Те, что я выбирала дома, работали 24/7, а эта – фиг знает. Рядом обычная дверь с лестницей, через которую мы вроде выходили с парковки на улицу, но она тоже закрыта. Финиш.
Я постояла, чуток поистерила (где-то глубоко в душе)... мы, понимаешь, тут, а отель - за 100 км. Потом, так как других вариантов на ум не приходило, зашла в соседнее кафе с восточным колоритом и первому попавшемуся мужику с кухни стала плакаться о своей big problem. Видимо, им такие каждый день плачутся. Потому что он в момент сообразил, что я не могу попасть к машине на парковку. Оказывается, на парковочном талоне, который я весь изучила вдоль и поперек (и нифига не поняла), внизу написаны какие-то цифры – их просто нужно ввести на домофоне той двери с лестницей! Все просто, когда знаешь. А рольставни автоматом поднялись перед машиной, когда я выезжала из гаража на улицу.
Конечно, понятно, что не конец света, и на улице бы ночевать не пришлось, но все равно адреналину я себе в кровь впрыснула конкретно.


* * *

В знакомый Партенкирхен мы приехали ближе к десяти - было уже совсем темно. Быстро заселившись в номер в гэстхаузе Zum Rassen и поставив машину в городской гараж (в старинном тесном городке далеко не у всех отелей есть собственный дворик, пригодный для парковки), мы душевно поужинали на свежем воздухе нежными мюнхенскими колбасками, которые я помню еще с позапрошлого года, с пивом и тазиком салата.





Вот такой длинный день!

 Отправлено: 15.10.16 18:53. Заголовок: Кстати, про траву в ..

Кстати, про траву в горах.. просто мне тут пару фоток подогнали с теми барашками, что мы постоянно видели издалека - барашки, конечно, офигительные, с рогами завитушками, но кроме них там еще и траву можно рассмотреть, что из себя представляет:

 Отправлено: 18.10.16 21:55. Заголовок: ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ Га..

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ
Гармиш-Партенкирхен - Айбзее - Мюнхен (аэропорт) - ну и всё, "давай, до свидания!"


(фотка не моя)

В этот день мы проснулись попозже, дав себе слабину - времени-то вагон. Тем более, что ночью обозначились проблемы, помешавшие выспаться на все сто: с закрытым окном сразу становилось душно, а с открытым было не до сна. Так как в церкви Успения Богородицы, расположенной на исторической улице Людвигштрассе в двух шагах от нашего отеля, на ее остроконечной башне с часами прямо напротив нашего окна на четвертом этаже замечательный старинный колокол гулко извещал всех о наступлении каждого нового часа, неторопливо отбивая положенное количество ударов. Ну, и еще по разочку - каждые полчаса... чтоб не расслаблялись.



Самолет же у нас был поздно вечером, так что нужно было грамотно распорядиться последним днем нашего пребывания в этих красивейших местах. Помню, с каким восторгом и вожделением я смотрела на эти виднеющиеся вдалеке острые серые вершины с белыми пятнами ледника в позапрошлом году - я действительно впервые увидела такие серьезные горы. Но тогда времени на осмотр Партенкирхена и Гармиша (вкупе со стадионом) у нас было часа два. Окрестности же его не менее красивы - в 12 километрах от города, у подножия самой высокой вершины Германии Цугшпитце (2962 м) в густом лесу спряталось небольшое ледниковое озеро Айбзее с кристально чистой водой. Самое удачное место, чтобы приятно провести такой жаркий денек.




Вокруг озера (как и везде в Германии-Австрии-Швецарии-и тп в туристических местах) проложен маршрут. Его длина составляет 6 километров, и он не является сложным, поэтому и людей там можно встретить самых разных: и пожилых, и с совсем маленькими детьми, и в инвалидных колясках. В основном он проходит через окружающий лес по берегу озера, где в любом приглянувшемся тебе местечке можно остановиться, отдохнуть, искупаться и даже приготовить барбекю - все удовольствия дикого отдыха на природе.





Помимо прогулки вокруг озера, можно взять на прокат лодку или катамаран - правда, туда стояла некислая очередь из желающих покататься. Поэтому мы ограничились неторопливой прогулкой в спасительной тени деревьев, а затем, зависнув на небольшом узком пляжике, с часок позагорали и даже пару раз искупались, несмотря на довольно прохладную воду. Абсолютно умиротворяющее место.




И в завершении прогулки в биргартене на берегу озера мы отлично закусили запечённой скумбрией с соленым немецким бубликом-брецелем, свежим салатом и (ээх!.. последним в этом году) безалкогольным немецким пивом.

До часа Х, когда нужно было отчаливать в сторону мюнхенского аэропорта, оставалось еще около полутора часов, и мы вернулись в Гармиш. Попрощаться.




Вообще, я понимаю, что в сотый раз рассказывать об удовольствии вождения автомобиля ТАМ уже вроде как даже неприлично. Хорошая машина, отличное дорожное покрытие, идеальная навигация (разметка, знаки), разумное и вежливое поведение самих участников движения - и ты наслаждаешься процессом, хоть 10 км ехать, хоть 300. В населенных пунктах при ограничении в 50 все едут 40 (а не как у нас - при ограничении в 60 все несутся под 80, так как за превышение в двадцатку ничего не будет). Хотя на трассах часто замечала, что, попадая в поток машин, теряешь бдительность, синхронизируясь со скоростью своих соседей спереди и сзади – и через некоторое время обнаруживаешь, что идешь 90 вместо разрешенных 80ти или 130 вместо 120ти. Надеюсь, что ничего себе не "накатала" с такими превышениями - до сих пор в плане штрафов мне везло.
Кстати, при выезде из города в сторону озера наблюдали такую картину: в колонне машин по узкой дороге едет явный турЫст, пытающийся сориентироваться по табличкам с указателями. Но прочитать и осмыслить все на ходу не успевает. Вот он притормаживает у очередной такой таблички и читает. Вся колонна за ним останавливается и ждет, пока тот сообразит, куда ехать дальше. И хоть бы кто бибикнул!! И так повсюду.
Но вот еще одна вещь, которую я не в силах понять - поведение пешеходов на дороге. То есть у нас, где каждый день сбивают на дорогах не одного пешехода, люди прутся на светофорах, пешеходных переходах и даже просто так посреди улицы без тени сомнения, как танки, иногда даже не глядя по сторонам! Там же, где не пропустить пешехода на переходе - самый страшный грех для водителя, где машины еле ползают по городу, ни один пешеход даже ногу не спустит на проезжую часть, пока не увидит, что все машины с обеих сторон полностью остановились. Взрослые, дети (с обязательными светоотражателями в любое время дня и любую погоду) - они тупо стоят и ждут, пока все вокруг так же не остановятся. Так при этом каждый еще обязательно поблагодарит тебя жестом за то, что ты выполнил свою обязанность!! Вот как так??? не понимаю...




Не город, а просто праздник какой-то!





(Кстати, куча фотографий Гармиш-Партенкирхена есть у меня в отчете 2014 года по Германии. Это был первый город после мюнхенского аэропорта, и он абсолютно снес мне крышу своей удивительной атмосферой. Поэтому сейчас даже неудобно сильно повторяться фотографиями.)
В Гармише мы с удовольствием прогулялись по пешеходной улице Am Kurpark, а затем посидели в кафешке на площади, попивая ледяной чай-латте и наблюдая за выступлением местного ансамбля с милыми немецкими песенками.









Так здорово пели, что даже уходить не хотелось!




Дорога до Мюнхенского аэропорта никакими особыми приключениями отмечена не была, за исключением того, что попытка почистить салон (коврики) на заправке, куда мы завернули прямо перед аэропортом, закончилась тем, что мы сделали это ... руками! Мусор, слава богу, представлял из себя мелкие камушки, обломки веточек и еловые иголки. Его было не то чтобы очень много, но довольно заметно - по крайней мере, обычно я сдавала машину в более чистом виде. Четко оценить, что значит "сильно загрязненный салон", прописанный в договоре, я не могла, а переплачивать за уборку желания было мало. Но единственный работник на заправке говорил только на немецком, и объяснить ему, что мне нужно всего лишь пропылесосить коврики, я не смогла.
А по дороге мы еще встретили группу товарищей на вот таких смешных веломобилях, что ехали по трассе разноцветной вереницей. Прикольно!




* * *

В конце сочинений на тему "Как я провел лето" в моем школьном детстве, кроме стандартной фразы "усталые, но довольные мы возвращались домой", было принято подводить итоги: что понравилось, а что - не очень. Так вот, эпилог.

Перед поездкой, почитывая отзывы форумчан, я периодически наталкивалась на дискуссии о том, может ли вас в Швейцарии постигнуть разочарование на фоне несбывшихся ожиданий. И на самом деле тема-то вполне понятна - Швейцария давно стала синонимом гарантии некой особой жизни в полном достатке и в окружении совершенно открыточных пейзажей. Этот растиражированный образ маленькой, но могущественной и супербогатой страны со свято охраняемым нейтралитетом и непомерными ценниками для приезжих крепко въелся в мозг. Но пожив там с неделю, начинаешь понимать, что настоящая Швейцария - это отнюдь не Цюрих-Женева-Берн и захлебывающиеся роскошью отели и казино (которые, конечно же, там тоже имеются), а небольшие городки и деревеньки, часто в силу рельефа местности сильно удаленные друг от друга и живущие очень обособленной жизнью. Где люди живут в основном натуральным производством, держат скот, возделывают поля. Где у большинства швейцарцев в жизни, еде, быту, работе и отдыхе все максимально просто. Но удобно и добротно, разумно и практично. И работает, как те самые часы за 55 тысяч франков. Наверное, именно этот набор эпитетов точнее всего характеризует жизнь в Швейцарии. Разумность же использования природных богатств, которыми так щедро одарена эта маленькая страна, вообще поражает воображение - наверное, более развитой в плане туризма страны я не видела. Говорят, когда Бог делил землю для проживания, он забыл про швейцарцев. А когда те напомнили о себе, он выделил им горы и сказал: обустроите их, и будете жить хорошо. И живут же!

Поэтому лично у меня разочарований не было. Ни разу, ни минуты, даже на уровне мимолетных ощущений. Все, что ты видишь, где живешь, что ешь, чем дышишь, абсолютно все: города, деревни, курорты, отели, магазины, транспорт, горы, долины, озера, фермы, пастбища, дороги, люди - все абсолютно гармонично, ничто не выбивается из общей целостной картины мироздания в этой удивительной стране. Наверное, и правда именно так должен выглядеть рай на земле - с возрастом все явственнее осознаешь, что это вовсе не дорогие часы, машины и дворцы.

В аэропорту Мюнхена при посадке на самом входе в самолет стоял небольшой столик с какими-то непонятными брошюрками, на обложке которых большими зелеными буквами было написано "КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ЛЕТА". Уж не знаю, о чем.. но Сем-кий, увидев их, сказал: "Неправильный вопрос! Как жить после Швейцарии - вот это проблема." И тут же, вздохнув, сам себе поправил: "НА ЧТО жить после Швейцарии. Как-то так..."


* * *

А котику мы все же нашли подарок. Хоть и не трыхл (так смешно называется этот коровий колокольчик), но мне каЦЦа, ему очень к лицу.