Отправлено: 21.08.17 22:18. Заголовок: Норвегия - Италия '2017

Ну, вот, буду опять развлекать вас своими рассказами с картинками - авось не надоела еще?
Опять же - вы у меня, как всегда, первые читатели, так что отзывы и пожелания будут более, чем к месту.

 Отправлено: 04.09.17 12:01. Заголовок: Молодцы !!! Завидую ..

Молодцы !!! Завидую вашему дружному семейному коллективу : в горы - так в горы, ущелья - значит ущелья ! Молодцы !!! А у всех , в основном один -по -пиву,другой -шопинг ! Лен ,очень познавательно,красочно и интересно читать ! Супер ! Ну как всегда !!! Спасибо ,что делишься и просвещаешь некоторых ,сидящих тут на попе ,потому как я лично туда точно не попаду !!! А так ... посмотрела и уже знаю !!! [взломанный сайт]

 Отправлено: 04.09.17 20:35. Заголовок: Спасибо, ребята, за ..

Спасибо, ребята, за отклики! На самом деле, наверное, будете смеяться, но во многом я пишу эти отчеты для того, чтобы систематизировать и устаканить в своей голове всю информацию и все эмоции, что привезла из очередной поездки. Это с Египта писать особо было нечего - ну, море, ну, рыбы, ну, ресторан... а тут все упомнить, да еще и с правильно подобранным фотопрувом - почти нереально, даже не учитывая унитаз, который у меня там, где у нормальных людей находится голова. Так что на вас (извините! ) я оттачиваю формулировки, чтобы потом, лет через дцать, самой разобраться с своей писанине . И ведь правда, когда меня сейчас что-то спрашивают по странам, где я была, я тупо лезу в собственный же "отчет" и ищу нужную информацию!
Так что спасибо вам, что интересуетесь - мне очень приятно поделиться с вами увиденным-услышанным-прочувствованным

 Отправлено: 04.09.17 22:57. Заголовок: Ну отдыхай ! http:/..

Ну отдыхай ! Зачет !

 Отправлено: 08.09.17 00:47. Заголовок: Хе-хе))) Поскольку с..

Хе-хе))) Поскольку с розами и черешней в этом году у меня вопрос, сама знаешь, больной, отдельное спасибо за фотопруфы, они внушают определенные надежды нам, пленникам капризного Подмосковья.
Фото самой Норвегии - это чистое лекарство для глаз. И очень радуют ваши, с довольными мосями перекошенными от счастья долгожданной свободы. Наши фавориты: "Сем-ский выслеживает мышь с высоты" и "Бицепс. Начало".
Умиляет фото и упоминание съедобной еды. Финский копченый лосось - это в принцципе вссссе. Что надо)
Лена, мы потом издадим твои отчеты отдельным томиком мемуаров. Ограниченным тиражом)

 Отправлено: 11.09.17 13:39. Заголовок: ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Stegast..

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
Stegastein – Snøveien (Fv243) – Jostedal – Nigardsbreen (~150 км)



Ночью шел дождь, довольно сильный, но с утра было всего лишь облачно. Интересно, как я быстро смирилась там с отсутствием синего неба и солнца - даже на фотографиях эти 50 оттенков серого воспринимаются совершенно естественно, как должное, безо всяких там "ах, как не повезло".




Сперва смотровая площадка Стегастейн над Аурландс-фьордом. Небольшой серпантин приводит тебя к оригинальному отделанному деревом длинному помосту, который устремляется в пропасть на высоте 650 м над фьордом. И народу неожиданно не так уж много - я ожидала увидеть очередь.





А если забраться еще выше, то можно не только найти необычный ракурс, но полакомиться черничкой.





А впереди - знаменитая Снежная дорога (или национальная туристическая дорога Aurlandsfjellet), что на 47 км протянулась по высокогорному плато над самым длинным в мире Лёрдальским автомобильным тоннелем (24,5 км) до самого Согнефьорда у небольшого городка Лёрдаль.




Кому там карельское лето холодным кажется?




Конечно, на коридоры из снега в конце июля рассчитывать было глупо, но пейзажи, поверьте, впечатляют и без них.



Суровый норвежский комар... и судя по всему, живет во льдах и купается в ледниковых озерах.



Со стороны может показаться, что погодные катаклизмы ограничиваются только наличием снежников и плавающих льдин в озерцах, на самом же деле нам повезло прочувствовать прелесть норвежского высокогорного лета в полной мере - ледяной дождь и порывы ветра, сбивающие с ног, делали кратковременные вылазки наружу чем-то сродни выходу в открытый космос.



Но как же, черт возьми, красиво!






А вот этот скворечник - как бы "устройство самообслуживания" по приобретению рыболовной лицензии: берешь конвертик, заполняешь свои данные, кладешь в него денежку по тарифу и опускаешь в ящик. И все - можешь законно ловить рыбу. Правда, я так и не поняла - неужели в этих местах в водоемах водится что-то живое? ну, кроме комаров..



А дорога тем временем пошла на спуск - тут уже и снега поменьше, и травка позеленее, а заброшенная, на первый взгляд, ферма оказалась действующей, с незаброшенными и вполне упитанными овечками.






И еще одна остановка по дороге - не могу сказать, что виды какие-то опупенные, но место явно обустроено для проезжающих туристов. И правда, пройдя по бетонной полукруглой дорожке до конца, натыкаешься на маленькую пещерку...





Смысл понятен - объяснять не нужно. И знаете, почему-то там, в непосредственной близости от настоящей и незагаженной человеком природы, эта незатейливая инсталляция торкает куда больше, чем любая эффектная реклама, увиденная дома по телеку. И я все чаще думаю о том, что если бы все люди, независимо от их материального положения и статуса в обществе, имели возможность оторваться от той городской помойки, в которой они живут, и увидеть идеальный мир воочию, своими глазами, пожить в нем и вкусить это удовольствие, все эти призывы "берегите природу" перестали быть для них пустым звуком, а стали бы требованием сердца. Мне кажется, только так.



Не смогли проехать мимо вот этих забавных мордашек - а вышло, что чуть не проскочили мимо еще одной красоты (а сколько такого, наверняка, проехали и не заметили - и не сосчитать!)






Ни названия красоты, ни даже геотега, чтобы отыскать ее на карте, не осталось - просто еще один водопад в кустах. Доползти туда было не далеко, но грязно и скользко. Вот в Швейцарии все время ходишь с "не может быть" на подкорке - все вокруг как-то слишком: слишком ровная травка, слишком высокие горы, слишком белый снег, слишком прозрачные реки, слишком удобная тропа - чересчур идеально. Тут же этот самый эффект "неухоженности" в природе дает полное ощущение реальности происходящего.







Без приключений добравшись до отеля уже около пяти вечера, мы зарегистрировались и, даже не выгрузив сумки, сразу помчались к "самому голубому" леднику Норвегии.



Нигардсбреен - один из пятидесяти ответвлений крупнейшего ледника континентальной Европы Йостедалсбреена, покрывающего 487 кв. км льдом, местами достигающего толщины до 600 метров. Конечно, на последний катер, что перевозит туристов к леднику, мы не успели. Оставался один путь - пешком по берегу. Тем временем пошел дождь, но не возвращаться же в отель в шесть вечера! Так что, сменив обувь и немного утеплившись, мы отправились к леднику. Прогулка по легенде занимает минут 45 в одну сторону - мы дошли за 40, - даже по мокрым камням задача не из сложных, хотя хорошая обувь не помешает.




Такой уютный пляж с песочком... а что? все ж таки лето!



Наша поздняя прогулка к леднику обернулась сплошными плюсами - народу минимум, тишина, покой, и даже дождик, время от времени присоединявшийся к нашей компании, был на удивление уместен и вносил своеобразный шарм в окружающий пейзаж.



Ну, вот и ледник.



Вот этим глыбам льда более 2,5 миллионов лет - возможно ли поверить? А такой насыщенный голубой цвет ледник имеет благодаря высокой плотности сжатия ледяных кристаллов. Процесс уплотнения льда очень медленный, и чем синее лед, тем он старше. Даже в пасмурную погоду эта голубая махина на фоне серых мокрых скал кажется чем-то нереальным.




Конечно, за веревочку ходить нельзя. И конечно, не просто так - говорят, несколько лет назад вот так же летом здесь погибли двое немецких туристов под отколовшейся глыбой льда. Но ведь всегда кажется, что с тобой-то уж точно ничего не случится! Хотя подходить близко я все же не стала - так, только чтобы веревочка кадр не портила.



Холодок, холодок!.. дует, кстати, от ледника не по-детски. Причем, я толком даже понять не смогла, откуда именно - это не просто потоки холодного воздуха, а настоящий ветер, который появляется только на максимальном приближении к леднику. Из русла ручья, может? Ну, ничего-ничего... после отогреемся.



В отель вернулись почти в девять - волновались, что кухня ресторана будет уже закрыта. Но ресторан оказался полон веселого и явно оголодавшего после прогулок на свежем воздухе народа, а кухня работала на полную катушку - официантка металась между кухней и залом с космической скоростью. Вообще этот Jostedal Hotel оставил самые приятные впечатления. Когда я бронировала ночь в этом районе, то первоначально выбрала одноименный кемпинг, что расположен в 100 метрах от отеля на берегу реки, но свободных домиков с удобствами там уже не было, и хозяйка кемпинга порекомендовала мне отель, которым управляет ее сестра (вот какой семейный бизнес), где я и забронировала номер на ночь. И не пожалела. Тишина, спокойствие, комфорт, почти домашний уют в оформлении номеров и очень доброжелательный персонал. Рекомендую!

 Отправлено: 12.09.17 20:11. Заголовок: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Sty..

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Styggevatnet - Austdalsbreen - Nes (~80 км)



Если попытаться коротко охарактеризовать события этого дня, то получится как-то так - АААХРЕНЕТЬ!!!



Еще на этапе планирования путешествия, перекапывая инет в поисках интересных мест и маршрутов, я все время возвращалась мыслями к нашему прошлогоднему швейцарскому путешествию. Воспоминания об усталых и довольных лицах людей в связке, только что спустившихся с Брайтхорна, что мы видели на леднике у станции Кляйн Маттерхорн, не давали мне покоя. Несмотря на то, что вряд ли бы я осилила подобный подъем - там, на четырех тысячах, я стояла-то с трудом. Тут же высоты в километр-полтора внушали определенную надежду. Самостоятельно на такой эксперимент я бы ни за что не решилась, потому нашла ребят, которые водят организованные туры с предоставлением, что немаловажно, необходимой экипировки для прогулки по леднику. А чтобы было совсем нескучно, я, войдя во вкус, замахнулась еще и на сплав на каяках.

Austdalsbreen (высшая точка 1760 м) - еще один рукав ледника Jostedalsbreen, сползающий 35метровой стеной в озеро Austdalsvatnet, соединенное с ледниковым озером Styggevatnet над плотиной на высоте 1200 м, регулирующей сброс воды в реку Jostedøla. Из-подо льда оно открывается только к началу июля. Сама плотина вблизи впечатляет не меньше остального - остается только догадываться о способе укладки этих огромных камней в идеально ровную стену.





Перевалившись за стену, у озера получаем жилеты, весла и сами каяки. До сих пор мы их видели только издалека, и способ передвижения в этих пластиковых корытцах оставался для нас загадкой.


(примерка корытца и девушка с веслом)

Часть группы выбрала более легкий путь к леднику. Мы же собирались провести ближайшие полтора часа, попросту говоря, сидя попами в ледниковом озере.



Каякинг. Начало.




Проба пера весла! При погрузке в каяк выяснилось, что голубое весло Сем-го заметно короче моего розовенького. Я, конечно же, без колебаний отдала более длинное "мальчику", взяв себе его укороченное. Знала бы я, на что подписываюсь...



Курс норд-вест.



А погода меняется стремительно - минуту назад еще капал дождик, а сейчас ветер разметал тучи, оголив яркое синее небо. Только успевай фотографировать! Поэтому на пути "туда" мы стабильно оставались в аутсайдерах. А может, и не только из-за фотографий - если честно, я никак не могла понять, почему так неудобно грести. Мало того, что, чтобы нормально опустить весло в воду, мне приходилось поворачиваться всем корпусом, так еще и резиновые ограничители на веслах нисколько не задерживали струи холодной воды, что лились с поднятого над серединой лодки весла. В итоге довольно быстро в фартуке, что закрывал посадочное место, образовалось еще одно маленькое ледниковое озеро. Твердо убежденная в непромокаемости этой защиты, я продолжала старательно грести, не оставляя попыток разобраться, что же я делаю неправильно.



Хотя, надо сказать, что оставаясь в аутсайдерах, мы получили бонус в виде относительной тишины и красивых пейзажей без бурлящей воды под десятком каяков. Почувствуй себя Титаником





Конечно, рассчитывать на гарантированные айсберги было глупо, но я все же надеялась, что к нашему приезду ледник отторгнет от себя какую-нибудь солидную ледышку, которая будет живописно плавать в бирюзовой воде и являть собой эффектный фон для сногсшибательных селфи. И именно по этой причине подплывать к неземной красоте, монументально застывшей над водой, как бы этого ни хотелось, ни в коем случае нельзя - ледяная стена высотой с десятиэтажный дом готова обрушить в воду новые обломки в любой момент.





Выгрузившись на берегу из каяка, я осознала весь ужас ситуации. Фартук, оказавшийся максимум из водоотталкивающего материала, был не в состоянии больше часа задерживать воду, поэтому, встав с сиденья, я обнаружила, что сидела... в банальной луже. Штаны, которые тоже были из водооталкивающего материала (на покупку настоящей мембраны я в этот раз так и не созрела), были мокрыми насквозь, как и термобелье под ними - я прямо чувствовала, как противные холодные ручейки стекают мне под колени. Сказать, что я расстроилась - не сказать ничего. А впереди были полтора часа на леднике. Такого облома я не могла себе представить даже в кошмарном сне.



Мне показалась не совсем понятной организация обещанного перекуса на берегу - мы закрыли каяки на случай возможного дождя (хотя для моего плавательного средства это уже не имело никакого значения) и направились к леднику. Сем-кий вполне логично решил, что таскать с собой рюкзак, в котором лежат тяжелый внешний аккумулятор, объективы, разная полезная в дороге мелочовка, а так же бутерброды с большим, наполненным под завязку металлическим термосом, не имеет никакого смысла и упаковал его в "багажное отделение" нашего каяка. Группа же, отойдя на некоторое расстояние от каяков, вдруг затормозила на большой скале ... и расположилась на обед! Что мешало сделать это у каяков - для меня осталось загадкой. В итоге, пока все жевали бутерброды с чаем, я вернулась к каяку за рюкзаком, но взвесив в руке термос, все же оставила его в лодке. Настроение, уже испорченное мокрыми штанами, от этого явно не улучшилось.
Потом мы долго подбирали и надевали кошки, делились на группы и слушали инструктаж, как правильно ходить в связке. Все это время, на ветру, штаны из трижды прОклятого мною soft shell'a потихоньку проветривались и к моменту выхода на ледник, как это ни удивительно, почти просохли! Все ж таки пользу этих новых технологий в полной мере познаешь именно в таких ситуациях - быстросохнущая ткань с защитой от дождя и ветра дала шанс подсохнуть даже термобелью.






В общем, на леднике здорово. Интересно. Необычно. Красиво. Лично мне мешали только долгие остановки, во время которых отдельные члены группы тут же радостно бросались лепить несуразных снеговиков из ледяных крошек (снега, что ли, не видели? ) или фотографироваться в смешных позах у трещин. Я начинала подмерзать. Но на то и прогулка, рассчитанная на людей, абсолютно не сведущих в серьезном туризме, к которым мы и сами себя причисляли. Просто "волею судеб" снега мы в своей жизни видели побольше остальных.




Кстати, ходить в кошках оказалось на редкость легко и удобно. И по поводу экипировки могу сказать, что в целом мой расчет оказался правильным - мембранные куртки в расчете на дождь и ветер на леднике и даже в большей степени на сплав на каяках, флисовые мастерки, легкие штаны soft shell вкупе c термобельем с хорошим влагоотведением, - и все было бы замечательно, если бы не эта досадная оплошность с веслом. Среди нашей группы были девочки в обтягивающих джинсиках и легких кроссовках с голыми щиколотками - вот кому бы точно не повезло, окажись они на моем месте. Единственное, о чем я не сообразила дома, собирая вещи - это правильные головные уборы. В шапке жарко и неудобно, мы их дома и зимой-то не носим, а под холодным капюшоном мембранной куртки, который защищает только от ветра, в тонкой мягкой балаклаве было бы на порядок уютнее.





Конечно, далеко по леднику мы не ушли - сделали круг и вернулись на берег. Перед обратной дорогой я подошла к нашему гиду Кристин и, рассказав о своей проблеме, предположила, что решение может быть найдено в нормальном весле. Та, участливо меня выслушав, в момент ока заменила мое короткое весло на чье-то более длинное, которое, как мне показалось, просто первым подвернулось ей под руку. Уж не знаю, как доплыл обратно его новый владелец, но лично мне на обратном пути и грести было не в пример легче, и на фартуке к концу пути было всего несколько капель. И плыли мы почти с той же скоростью, что и остальные каяки.



Обратно вернулись около шести вечера. Спустившись к парковке, народ быстро-быстро погрузился в машины и разъехался, и мы остались у плотины совершенно одни.



Мне же после такого насыщенного дня очень хотелось просто ненадолго остановиться. А вокруг - ни души! Мы спокойно переоделись, достали вожделенные бутерброды, налили такого вкусного горячего сладкого чая из термоса и не спеша перекусили, созерцая долину, простиравшуюся перед нами, и плотину, которую потихоньку опять затянуло в облака. Так красиво я еще чай не пила...






До отеля - всего 60 км. Сперва по ущелью, а потом бережком по 55й дороге.











Вот уж и Люстра-фьорд. Приятные глазу картины - соскучились по большой воде. А вот это явление объяснить не смогли... с разбегу проскочив мимо, мы даже вернулись - разглядеть детально.. ведь водоворот же, да? Может, из-за впадающей во фьорд неподалеку реки?


По берегу до отеля - пять минут.



Выйдя из машины, мы некоторое время просто стояли молча - вот это вид!

Вот оно - Идеальное Место Для Идеального Отдыха.

 Отправлено: 15.09.17 22:15. Заголовок: Обожаю семенОвские п..

Обожаю семенОвские путевые заметки! Во-первых, много фото!!!! Во-вторых, написано вкусно и складно! В-третьих, краасотища-то какая, аж дух захватывает, сразу сказок про горных троллей уйму вспомнила! Ещё A-ha вспоминались, ну, и Карелия немножко - мраморный каньон и тому подобное

 Отправлено: 16.09.17 15:37. Заголовок: Ксюшка, :sm120: ..

Ксюшка,

 Отправлено: 16.09.17 20:04. Заголовок: на будущее) вдруг, п..

на будущее) вдруг, пригодится судя по тенденциям))))))))


чиста вышел из дома за носками)

 Отправлено: 18.09.17 11:19. Заголовок: ДЕНЬ ПЯТЫЙ

"И все так чинно, благородно... по-стааарому!" (с)





Скажу честно, отель - мечта! И такой радушной встречи я, наверное, еще не встречала. Хозяин отеля, уже довольно пожилой, немного старомодный, но очень элегантный мужчина, лично проводил нас до нашего домика, показал просторный светлый номер с кухней и очаровательной ванной комнаткой и уговаривал (как уговаривают любимых детей) остаться на ужин, соблазняя потрясающим десертом. Но мы все же с извинениями отказались, так как действительно были еще не голодны, да и маринованное мясо в вакууме, купленное еще вчера в расчете на гриль и ждавшее своего часа в сумке-холодильнике, надо было как-то оприходовать. В итоге, мы приготовили его позже дома на сковородке и откупорили наконец бутылочку любимого порто. А на десерт - блинчики с черничным вареньем... нямммм!



Эти блинчики, кстати, покупали потом еще не раз - они продаются готовыми, дома их достаточно разогреть на сковородке со сливочным маслом.
Утром сходили на завтрак - какое чудо! Светлая комната с видом на фьорд, милая уютная обстановка и не без фантазии приготовленные закуски. И хозяин отеля, лично усаживающий тебя за столик с легким приятным разговором, что найдется у него для каждого постояльца. В общем, уезжать из этого отеля категорически не хотелось - я еще с вечера начала всерьез подумывать напроситься к ним хотя бы уборщицей... за еду.






ДЕНЬ ПЯТЫЙ.
Bøyabreen Glacier – Loen – Flydalsjuvet – Geiranger (~250 км)



Вообще, по Норвегии нужно ездить в тоннелях. Только так. Ну, если, конечно, хотите куда-то доехать. Иначе вы обречены каждые 15 минут искать место для остановки и после лазать по обочине в поисках лучшего ракурса.








Ледник Bøyabreen - самая нижняя кромка гигантского Йостедалсбреена, ледниковое озеро Brevatnet у его подножия находится на отметке всего 145 метров над уровнем моря. Еще не так давно ледяной язык доходил до самой воды.







Помню, когда в детстве ездили по Карелии с отцом на машине, он всегда бурчал: ну кто так строит!.. как когда-то пьяный мужик на телеге по лесу проехал, так и асфальт положили. Интересно, что бы он сказал в Норвегии? Но очень спокойный трафик и разумное поведение участников движения делает процесс вождения по этим нешироким "петлявым" дорогам истинным удовольствием. В России же при езде по трассам мне мешает даже музыка - настолько я сосредоточена на дороге. Поэтому никогда не беру с собой в поездки ни диски, ни флешки. Тут же Сем-кий, копаясь от нечего делать в бортовом компьютере, нашел какую-то станцию с отличной музыкой. Чистая классика: Квины, Битлы, Джексон, Уандер, Элтон и так далее, и конечно, a-ha. Я всегда обожала эту музыку и эти голоса, так благостно действующие на мою психику. Гармония. Масштабность и значительность, размах и глубина. Покой и умиротворение. И даже безмятежность, граничащая с вечностью. И философичность их текстов прекрасно ложится на этот аудиоряд - творчество этой группы вообще на редкость органично. И почему-то я всегда была убеждена, что все это предопределено самой Норвегией, откуда родом эти парни. Так вот. Вы даже не представляете, какое это невыносимое блаженство - катиться по узкой норвежской дороге по берегу фьорда под такое музыкальное сопровождение! Не, я догадывалась, конечно, но такого восторга не ожидала.




А дальше случился облом - в трех километрах после Byrkjelo мы уперлись в табличку, гласящую о том, что дорога на Utvik закрыта. Выбора не было - пришлось менять маршрут и сворачивать на Fv692. Уже позже мы узнали причину: 24 июля (5 дней назад) после сильного 12тичасового ливня вышедшая из берегов река затопила деревушку на берегу Иннвик-фьорда, разрушив дороги и мосты и полностью перекрыв движение на автомобильных дорогах.



Поэтому Иннвик-фьорд мы объезжали с другой стороны, разбавив дорогу еще одной паромной переправой.







А вот наконец и самый знаменитый фьорд Норвегии. Накануне отъезда нам случайно подвернулся фильм "Волна", после которого я торжественно пообещала Сем-му, что жить мы будем высоко.



По дороге - смотровая площадка Flydalsjuvet, название которой дословно переводится как "полет над каньоном". По сути, это название больше подходит широко известному в туристических кругах "нелегальному" утесу, к которому еще дома я клялась близко не подходить... но уж очень сложно удержаться не запечатлеть себя на фоне этого головокружительного вида на Гейрангер-фьорд. Правда, за попытками сделать достойную фотографию мы забыли про еще одну достопримечательность - кресло королевы Сони, подаренное Его Королевскому Высочеству 1 сентября 2003 года в связи с 10-летием региональной туристической компании Fjord Norway, сидя на котором можно наслаждаться открывающими видами на самый красивый фьорд Норвегии.



Где-то по середине крутого серпантина, спускающегося в город - Fossen Camping, наше пристанище на ближайшие две ночи. Удобный домик с гостиной и кухней, спальней, туалетом с душем и просторной террасой с видом на фьорд. Лепотаааа!



День получился почти весь на колесах - 270 км по норвежским дорогам. Устала, конечно. Но какой кайф!