Отправлено: 21.08.17 22:18. Заголовок: Норвегия - Италия '2017

Ну, вот, буду опять развлекать вас своими рассказами с картинками - авось не надоела еще?
Опять же - вы у меня, как всегда, первые читатели, так что отзывы и пожелания будут более, чем к месту.

 Отправлено: 21.08.17 22:31. Заголовок: One time...

One time to know that it's real
One time to know how it feels
That's all... (c) Magne F



Карельское лето в этом году хорошей погодой не баловало, а ледяной сугробик под моим балконом на теневой стороне дома окончательно растаял только в июне. Легкий летний снежок после выпадал еще несколько раз, но это уже было как-то несерьезно. А вот отсутствие солнца и тепла действительно наводило тоску - тюльпаны на месте растаявшего снежного холмика у меня зацвели только к концу июня. Место же проведения отпуска в этом году было выбрано уже давно, под него даже был отбит у коллег самый лакомый кусочек лета – три недели с конца июля. Еще в прошлом году, сидя за чашкой кофе в аэропорту Мюнхена перед самым вылетом домой после двухнедельного путешествия по Швейцарии, Сем-кий спросил, мол, ну и что у нас дальше? Норвегия?.. Да, наверное, Норвегия была последней точкой на карте в нашем личном списке "маст-си" - теперь придется придумывать новый. Ну, а уж если ехать на север, то желательно в середине лета - хоть какая-то надежда не замерзнуть окончательно.

А избалованная ежегодными путешествиями душонка капризно требует новых, неизведанных ощущений, каждый раз вынуждая придумывать удивительные забавы, выискивать какие-то особенные отели и ставить трудновыполнимые задачи. На этот раз уже привычные душевные терзания вкупе с многочисленными вопросами окружающих на тему "куда опять в холод-то, сумасшедшие?" поселили у меня в мозгу дикую, на первый взгляд, идею зарулить после суровой Норвегии в какую-нибудь более солнечную страну с целью слегка оттаять перед возвращением на родину. Ну, а помониторив ценники на внутриевропейские перелеты, я поняла, что ничего невозможного нет! Так родилась идея идеального отпуска: 10 дней в центральной Норвегии плюс еще пяток на лигурийском побережье Италии.

Летели SAS'ом сперва из Хельсинки в Берген через Осло, потом, откатавшись 10 дней по фьордам на арендованном авто, из Бергена же через Осло в Милан, откуда сразу поездом уезжали в милейший городок Санта-Маргарита Лигуре, что в пяти километрах от курорта моей мечты - сказочно манящего Портофино. Возвращались же мы из Милана в С-Петербург родным Аэрофлотом, купив премиальные билеты, что полагались нам за накопленные мили по программе Аэрофлот-бонус. В общем, все вместе получилось вполне бюджетно.

Сперва, примериваясь к различным маршрутам по Норвегии, я рассматривала и северную, и южную её часть с прилетом в Осло, но даже лишних 500 км на юг с заездом к Люсе-фьорду отвернули меня от этой идеи. В последнее время я стала очень осторожно относиться к длинным переездам, стараясь не превышать 300 км в день. В идеале - 200. В отпуске все же нужно отдыхать. Но Норвегия - страна протяженная плюсом к своему непростому ландшафту, и если хочешь увидеть много за разумный отрезок времени, то придется за день проезжать и поболе. В результате долгих изысканий и мучительных наступаний на разные части тела, производящие на свет разные хотелки в неимоверном количестве, родился маршрут на 10 почти полных дней для первого, можно сказать, ознакомительного тура по центральной Норвегии. И по итогу, должна сказать, мы остались очень довольны реализацией оного, хотя и не без важных поправок на будущее (об этом расскажу подробнее по ходу повествования). А Лофотены – обязательно. Но отдельно, вдумчиво и не торопясь.

Кемпинги и отели для ночевок я бронировала все заранее – люблю в этом деле определенность, хотя, наверное, в этот раз я немного пересмотрела свои привычки. В Норвегии действительно (честно, читала до поездки, но как-то до конца не верилось) в самый пик сезона всегда можно найти для ночевки место в случайном кемпинге по пути следования – возможно, не всегда это будет домик с удобствами (они все же разбираются в первую голову), но в лесу под елкой ночевать точно не придется. В этом даже что-то есть этакое... некое чувство абсолютной свободы и независимости от обстоятельств – где захочу, там и заночую. Мы же решили пойти по легкому пути, заранее забронировав добротное жилье, не пренебрегая иногда и отелями – для пущей возможности прочувствовать разницу ощущений.

Кстати, белье для ночевки в кемпингах по совету опытных путешественников мы купили в Финляндии - вечером перед вылетом, пока муж отдыхал в номере отеля Airport Hotel Bonus Inn (рекомендую-с! ) с небольшой температурой, раздумывая, заболеть прямо сейчас или все же отложить это дело до возвращения домой, я в беспокойных мыслях о здоровье благоверного дотопала до большого торгового центра неподалеку и в Призме прикупила два очень даже неплохих комплекта за 14 евро каждый (потом было нестыдно подарить такие последнему кемпингу), а также пару отличных махровых полотенец, которые мы позже успешно доюзали в Италии в качестве пляжных ковриков.

 Отправлено: 22.08.17 11:58. Заголовок: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ПЕРЕЛЕТ.

Вроде как и писать не о чем - перелет как перелет, самолеты хорошие, пилоты опытные... но те 50 минут от Осло до Бергена - это самая крутая панорама, что я видела из окна самолёта!









ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Bergen – (Fv7) Steinsdalsfossen – Tvindefossen – Stalheim – Gudvangen (~200 км)



Первый день, если честно, был какой-то никакой.. наверное, привыкали: мы - к Норвегии, она - к нам. Пейзажи до поросячьего визга (как это поначалу было в Швейцарии) не впечатляли, рынок в Бергене мозг не вынес.. так, просто хорошо. Городок милый, народу немного, все чисто и разумно (как всегда), воздух кристальный (я всегда хорошо это чувствую, дышится совсем по-другому). В общем, долгожданный отпуск – красотааа... но не ах.

В аэропорту получили в офисе AVIS машину – первый раз дали ровно то, что бронировала! Почти новенький Фольксваген Гольф, бензиновый (дизелей, сказали, нет вообще), компактный и довольно шустрый, проблем с ним не было никаких, кроме частых заправок. Плюсом взяла SuperCover с нулевой франшизой (27 евро в день) – все же предпочитаю не мучиться страхами по поводу каждого камушка, отлетевшего в дверь или, не дай бог, в фару.

Доехали до Бергена, оставили машину на подземной стоянке почти в самом центре и поскакали на рынок, пока тот не закрылся.





Если честно, по рассказам ожидала чего-то более грандиозного – по сути, можно было оставить пару лотков, так как на остальных весь ассортимент повторяется с небольшими вариациями.








Крабы в банке вообще вызвали искреннюю жалость – сидят там, бедные, друг у друга на головах.. Сем-кий предложил купить одного и демонстративно выпустить тут же с пирса.




Все, конечно, жутко дорого. Все заточено под одноразовых туристов, что набегают толпой, чтобы посмотреть-купить-съесть, и больше сюда не возвращаются. А в целом, это такая большая столовка под тентом – почти все, что лежит на продажу (ну, пожалуй, кроме сушеной трески и консервов), можно тут же приобрести в приготовленном виде и съесть за столиком. Что, собственно, мы и сделали, правда, чуток в стороне от общепита – не высокая кухня, конечно, но не думаю, что дороже, чем в ресторане.






Прикупили тут же на рынке свежих ягод - большой стакан с черешней и клубникой - поклевать по дороге. Жутко вкусно! Сем-кий, помню, еще сказал, что читал советы бывалых обязательно попробовать местную черешню... но тогда слово "местная" была воспринята мною как "продающаяся тут" - знала бы я!!... все равно б не поверила.
Ягоды слопали в момент, буквально не сходя с места. Потом нога за ногу прогулялись по набережной.






Побродили по старому ганзейскому кварталу...




Фотографировать жутко неудобно - очень уж тесно. Потому и фотографии жуткие.






Другое дело - кораблики, всегда ярко, красиво и очень умиротворяюще.






Почему-то мы дружно решили, что это ледокол




А вот этот кораблик (который мы позже видели в Гейрангере) целиком сфотографировать не удалось – уж слишком большой!




Время уже поджимало, и до старого Gamle Bergen мы не пошли, оставив его на потом - на обратном пути у нас был запланирован целый вечер в Бергене перед вылетом в Милан на следующее утро.




Крупные благоухающие розы сопровождали нас потом по всей Норвегии (вплоть до Олесунна) – одно из откровений на тему, чего не должно расти на севере.



Еще с момента нашего приезда над городом нависла большая туча, которая очень эффектно подсвечивалась солнцем, делая фотографии еще ярче и фактурнее. Но дождик, причем, несильный пошел только часа через два, когда мы уже собрались с дорогу. Нам еще предстояло отмахать до первого места ночевки почти 200 км вдоль Хардангер-фьорда и далее на север до местечка под названием Гудванген.

 Отправлено: 26.08.17 20:39. Заголовок: К водопаду Твиндефос..

К водопаду Стейнсдальсфосс (Steinsdalsfossen), первому "значимому" водопаду на нашем пути, по лесенкам подниматься не стали - день клонился к вечеру, небо хмурилось, и мокнуть в холодных брызгах совсем не хотелось.





Вообще, мне было очень интересно, какова будет моя реакция на Норвегию после знакомства со Швейцарией. Много слышала отзывов от тех, кто, сперва побывав на норвежских фьордах, утверждал, что в Швейцарии ничто уже удивить не может. Было любопытно сравнить с этими утверждениями собственные ощущения как бы с обратной стороны - воспоминания о прошлогодней поездке до сих пор приятно греют душу, а картинки к ним, намертво отпечатавшиеся где-то на подкорке, - там и горы с ледниками, сползающими в голубые озера, и бурные реки, и головокружительные водопады - до сих пор будоражат воображение, как бы подтверждая гипотезу о существовании рая на земле. Действительно, чисто теоретически многие ландшафты очень похожи - сейчас, рассматривая свои фотографии, я местами не сразу не могу понять, Швейцария это или Норвегия. И где ни щелкни – готовая открытка!

Проверь себя - где что?



А тут?


И вот так...



И еще...


Ах да... чуть не забыла!


Ну, последний вариант, конечно, совсем не интересен - уж больно водопады узнаваемы... короче, похоже. Очень. Местами. Но это только на первый взгляд. И чтобы это осознать, пары дней недостаточно. Это понимание приходит немного позже и постепенно становится чем-то абсолютно понятным и естественным. Швейцария и Норвегия – это два разных полюса: как плюс и минус, как яркая красочная открытка против живого кусочка дикой природы. Это две абсолютно разные страны по сути, и тут я имею в виду не наличие благ цивилизации в виде магазинов, ресторанов, отелей – всего этого в Норвегии тоже в достатке. Я имею в виду лишь ощущения, которые остаются жить в тебе после еще одного прожитого здесь дня. С каждым мгновением ты все больше сливаешься с этими неприступными серыми скалами в тяжелых облаках, с как будто бы застывшими неподвижными водами фьордов, с величественными елями, огромные и пушистые лапы которых иногда так хочется пожать во внезапном порыве, с абсолютным покоем и тишиной, которая поначалу просто оглушает тебя вечерами – со всем тем, что становится частичкой твоего мировосприятия, и после чего так удивительно непривычно возвращаться обратно в свой обычный мир.
Отсюда, наверное, и разница в отношении к путешественникам: в Швейцарии почти каждый километр разлинован и промерен, количество официальных маршрутов и указателей на них зашкаливает, тропы расчищены и обустроены по максимуму (много вы видели в Норвегии прогулочных маршрутов для колясочников?), да и количество подъемников говорит само за себя. Норвегия же любит путешественников самодостаточных. Подготовленных, вдумчивых и осторожных. И весь смак состоит как раз в том, что в Норвегии ты действительно оказываешься один на один с природой, что дает тебе возможность по-настоящему ощутить всю ее мощь и силу. Потому и жить здесь хочется не в пятизвездочном отеле с крутым видом из ресторана, а в деревянном домике или палатке в кемпинге в узкой долине меж высоких скал или прямо на берегу фьорда, чтобы тебя убаюкивали мерный шум водопада неподалеку или тихий плеск воды. И я думаю, очень правильно, что мы познакомились с этими странами именно в таком порядке, а не наоборот.

А я все ждала большой воды - первого фьорда в нашем путешествии, при каждом очередном показавшемся сбоку водоеме спрашивая своего штурмана "не он?"
Но вот наконец и долгожданная картинка. Хардангер-фьорд. Он!




Норвежские просторы в свете вечернего северного солнца...




Струящийся по ступеням водопад Твиндефоссен (Tvindefossen) недалеко от Сталхейского ущелья даже в конце июля очень эффектен. Думаю, в начале лета, когда он полон талых и дождевых вод, он впечатляет гораздо больше.



Наверное, самым любопытным моментом первого дня путешествия стал спуск к Гудвангену по старому узкому серпантину – вот уж где дорожка впечатляет! Stalheimskleiva - одна из дорог в Северной Европе с самым крутым уклоном (18 градусников), построенная в период между 1842 и 1846 годами. Судя по времени создания фотографий, спускались мы по ней в десятом часу - зацените длину светового дня! Конечно, нам, карелам, такое не в диковину, но если бы не он, мы бы и половины увидеть не успели.






Первый опыт проживания в кемпинге в домике: все, как и обещали. Туалет-душ с горячей водой в любое время суток, мини-кухня с полным комплектом посуды на 3-4х человек, средства для уборки (и даже пылесос, что сильно упрощает утреннюю финальную уборку), простые, но удобные кровати и полная свобода действий! По дороге мы заехали в магазин и купили не помню уже чего на ужин - чего-то незатейливого, дабы не утруждать себя в первый вечер освоением одноразового гриля.

Кстати, об одноразовых грилях - не все они одинаково полезны. Первый раз нам просто повезло – особо не разбираясь, мы купили сразу 4 штуки в первом же магазинчике на заправке. Стоили они, как и предупреждали, около 4 евро за штуку. Горели они хорошо, прогревались тоже, и готовить на них было одно удовольствие. Единственный момент – не забывайте о том, что он дырявый (то есть с отверстиями для вентиляции), поэтому ставить его на деревянный пол веранды или деревянный стол, даже с учетом подставки, НЕЛЬЗЯ. Одного гриля нам все-таки не хватило, и много позже в каком-то магазине, куда мы завернули за продуктами, мы увидели почти такие же, но за 2 евро. Удивились, долго вертели в руках, больших отличий внешне не нашли (ну, может, самый чуток поменьше) и купили. Хорошо, что один. Приготовить на этом гриле рыбу (слава богу, в тот вечер у нас была именно рыба – мясо вообще пришлось бы жарить на сковородке) оказалось нетривиальной задачей. Углей в нем оказалось очень мало, прогорели они быстро и как-то вяло, поэтому самую середину еще как-то можно было использовать, а вот по краям гриль были абсолютно холодным - я спокойно его держала голыми руками. Шесть небольших кусочков свежего лосося мы жарили минут 40, тем временем пожрав с голодухи после длинного дня всю закуску, включая арбуз. Так что иногда лучше не экономить, особенно если не в курсе тонкостей ценообразования продукта.

 Отправлено: 27.08.17 23:26. Заголовок: Очень умиротворяющие..

Очень умиротворяющие фото, а Берген на фоне горы такой совсем хрупкий.

 Отправлено: 30.08.17 22:46. Заголовок: Лен, ну скольно же с..

Лен, ну скольно же свежего воздуха, его так иногда не хватает

 Отправлено: 30.08.17 22:47. Заголовок: Ты молодец! http://i..

Ты молодец!

 Отправлено: 31.08.17 00:11. Заголовок: Фетиска на камушках ..

Фетиска на камушках - это уже классика))))
Лена, ты так здорово описываешь единение с природой, что на случай внезапного желания уйти в монастырь, у нас точно будет блестящая альтернатива). Главное, с грилем не промахнуться, сырой лосось я не очень как-то))))

 Отправлено: 31.08.17 00:20. Заголовок: gogabarbos пишет: с..

gogabarbos пишет:

цитата:

скольно же свежего воздуха, его так иногда не хватает

Вить, ты даже не представляешь, как МНЕ его не хватает по приезде домой - физически, до астмы!

 Отправлено: 31.08.17 00:22. Заголовок: rahatlukum пишет: с..

rahatlukum пишет:

цитата:

сырой лосось я не очень как-то

Лукумыч, я параллельно.. так что не боись! сыроедство - не наш метод

 Отправлено: 04.09.17 00:57. Заголовок: ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Нерёй-фьорд – Rimstigen – Ундредал – Флом – Аурландс-фьорд (55 км)



Утром решили выспаться, поставив будильник на девять утра - проснулись сами в восемь с копейками свежими и отдохнувшими. Чудеса начинаются!


(Прикол в том, что левая фотка сделана вечером, причем,на мобилу, а правая - утром. Вот такая равномерность освещения!)

Вкусный и сытный завтрак в виде готовой рисовой каши, на которую мы реально подсели в Норвегии. Греть ее, правда, пришлось на водяной бане в большой кастрюле, так как микроволновка в кемпинге - это большая редкость. Кстати, вспомнила, что ели на ужин. Еще в Бергене на рынке мы прикупили небольшой кусок лосося горячего копчения - такую рыбу мы периодически покупаем в Финляндии, очень вкусно! Там нам ее аккуратно запаяли в вакуумную упаковку (сумка-холодильник была еще не готова к использованию), а добавить к ней сваренную картошку в мундирах и свежий хлеб с моим любимым творожным козьим сыром Snofrisk - и отличный ужин готов!



Два часа вполне хватило и на утренний туалет, и на завтрак, и на финальную уборку в домике. Кстати, качество этой уборки никто не проверял - я просто при выезде кинула ключ в ящичек на ресепшене.

Этот день я планировала расслабляться: приятная прогулка над Нерёй-фьордом на пару часов, неспешный отдых на берегу, переезд во Флом с заездом в маленькую деревушку, известную своим коричневым козьим сыром, и по берегу Аурландс-фьорда - прямо до кемпинга, где у нас был забронирован домик по самой высокой цене за всю поездку (было даже интересно, чем же нас удивят за такую цену). В общем, весь день - нога за ногу. Получилось же все совсем не так.




* * *
Во-первых, прогулка на Римстиген. Хрен, я вам скажу, приятная. Красиво, конечно, но такого мы явно не ожидали.



700 м перепада высоты на два километра. Уклон всю дорогу в среднем градусов 20, а то и поболе. Узкая тропа - сплошные камни, периодами прямо по руслу ручья. И вокруг лес с буреломом и кустами. И ольхой, на которой, согласно преданиям из моего пионЭрского детства, так любят стоить свои дома энцефалитные клещи (а вам в школе таких страшилок не рассказывали?). Почему в те стародавние времена знание о том, что клещи не лазают по деревьям и не прыгают из засады на зазевавшихся туристов, было недоступно, я до сих пор не понимаю. Но ольху интуитивно боюсь в лесу по сей день. Короче, это вам не Швейцария - что называется, почувствуйте разницу! Свои светлые штаны, которые после двух недель прогулок в Швейцарских горах были как новые, я уделала еще по дороге наверх так, что отстирать их смогла только дома со второго раза. Ботинки, купленные для швейцарских походов, после них выглядели почти нулевыми - теперь же это повидавшая виды обувь заядлого туриста! Ну, и плюсом к этому добавьте очень высокую влажность, из-за чего постоянно весь мокрый и очень трудно дышать (ну, лично мне).





Дойдя до отметки двести метров над уровнем фьорда, я стала напряженно вспоминать, сколько же там их всего (встречающийся по пути народ утверждал, что все 700), на трехстах мы задумались о необходимости ползти до конца (вон же все видно уже - что там наверху может быть принципиально нового?), а на четырехстах твердо решили - идем до пятисот и разворачиваемся, нагулялись.




Но развернуться вроде совесть не позволяет, а после недолгого привала кажется, что сил вполне хватит и дальше.



А виды по мере подъема становились все гармоничнее - и деревья не мешают, и кусты все внизу остались, и воздух стал гораздо прохладнее и свежее.



Так, уговаривая себя у каждого нового столбика с количеством метров, мы все-таки доползли до цели.




В итоге, наверх мы поднялись за 2,5 часа. Вниз - еще два. Я, кажется, вверх ползти не так устала, как спускаться - как в том анекдоте, "ноги сломать, конечно, не сломала, но погнула основательно". Верхом же удовольствия был момент снятия ботинок внизу и погружение ног в холодные воды фьорда.




Отмочив во фьорде измученные конечности и малость придя в себя, мы расположились прямо за столиком на стоянке для автодомов Dyrdal Gard, что совсем недалеко от церкви в маленькой деревушке Бакка, доели запасы рыбы с картошкой, заполировав их сверху горячим сладким чаем с бутербродами. Поверьте, никакой другой напиток в Норвегии не сравнится с горячим крепким сладким чаем по степени воздействия на ослабленный долгими прогулками организм - это при том, что дома я давно не кладу сахар даже кофе.



С этого причала по Нерёй-фьорду ходят паромы прямо до деревни Ундредал и далее по Аурдандс-фьорду - до самого Флома. Но мы планировали проделать этот путь по суше посредством нескольких тоннелей и планов менять не стали. Кстати, о тоннелях: их в Норвегии много, современных и совсем наоборот. Конечно, вы вряд ли найдете подобный тоннель длиной в десять километров, но коротеньких и на второстепенных дорогах - таких много, а некоторые из них даже без освещения в принципе. Реально впечатляют!





* * *
Во-вторых, я все же промахнулась мимо поворота на Ундредал, сразу за которым начинался тоннель - пришлось отмахать лишних 10 км. Зато, не поленившись вернуться, мы с приятностью прогулялись по милой вечерней "козьей" деревушке с самой маленькой деревянной церковью в Норвегии.




Церковь Ундредал, построенная в 1147 году в качестве часовни Св. Николая, является самой маленькой действующей деревянной церковью из сохранившихся в Норвегии: она вмещает всего 40 человек.



Здесь же я обратила внимание на небольшие группы явно садовых деревьев, но без плодов, так что точно определить, что же это за фрукт, не удалось.
Но на одном из деревьев я рассмотрела (или мне показалось?




Но самое главное, здесь находится молочный кооператив, знаменитый своим коричневым козьим сыром, который до сих пор производится традиционным способом. Говорят, что на 100 жителей деревни приходится 500 коз... некислое такое хозяйство. Правда, ни одной из них мы в деревне так и не увидели. Ну, кроме железного изваяния на, видимо, главной деревенской площади, где расположился небольшой кемпинг.



Деревня производит от 10 до 12 тонн сыра в год, а продается он по всей Норвегии. Мы попробовали его в магазинчике при маленьком кафе на самом берегу фьорда - скажу так: на любителя. Хотя некоторые из сортов вполне съедобны. Прикупили себе к предусмотрительно припасенному порто из дьютика увесистый кусочек, хотя едоки подобных специалитетов из нас еще те.






* * *
В-третьих, погулять во Фломе среди праздной толпы с проверкой сувенирных магазинчиков нам не удалось по причине их полного закрытия к моменту нашего приезда. Поэтому, завернув в единственный работающий магазин недалеко от пристани за очередной порцией утренней каши, мы поехали в кемпинг.

Ну, должна признать, Lunde Camping с первого же взгляда производит самое приятное впечатление - большой, но очень организованный, на берегу речки, чистый, опрятный, просторный и в то же время очень уютный.






Домики тоже выше всяких похвал: уютная гостиная с кухонной зоной, комфортный туалет с душевой кабиной, спальня на четверых и небольшая веранда с видом на речку и пасущихся на том берегу бурёнок. Красота! Кухня тоже оборудована по-полной - это был единственный кемпинг за все наше путешествие с микроволновкой, поэтому кашу утром грели по-человечески без сложных трюков с кастрюлями. Кстати, попробовали и знаменитый рёммегрёт - традиционную норвежскую сметанную кашу. Если честно, мне не понравилось - слишком жирно, слишком тяжело, доесть не смогли, как ни старались.



Кроме каши и молока в магазине нам почему-то ничего не глянулось, поэтому ужина у нас не было. Зато была надежда на заправку в ста метрах от кемпинга с небольшим магазинчиком и какой-то местной бургерной, куда мы и отправились прикупить чего-нибудь на вынос. Вот идем мы вдоль дороги, протянувшейся в узкой долине, зажатой между двух высоченных (до километра) горных гряд... идем... и вдруг - бац!!!..



Да, это Норвегия, детка... северная суровая страна ........ ............
Есичо, это та самая черешня. Растет себе рядком возле бургерной, как у нас - какие-то березки. Чисто в целях поиска доказательной базы сорвали пару дозревших ягодок - она! Вкусная, сочная и сладкая. А говорят, на севере ничего не растет... "Рыба есть. Ловить надо уметь." (с) Генерал Михалыч.

В общем, несмотря на то, что многое еще с утра пошло не так, что, не рассчитав время, мы выбились из графика и куда-то не успели, день оставил после себя очень приятные впечатления. И начиная именно с этого дня, Норвегия стала удивлять и восхищать все больше с каждой минутой, прожитой в этой удивительной стране.

 Отправлено: 04.09.17 12:01. Заголовок: Молодцы !!! Завидую ..

Молодцы !!! Завидую вашему дружному семейному коллективу : в горы - так в горы, ущелья - значит ущелья ! Молодцы !!! А у всех , в основном один -по -пиву,другой -шопинг ! Лен ,очень познавательно,красочно и интересно читать ! Супер ! Ну как всегда !!! Спасибо ,что делишься и просвещаешь некоторых ,сидящих тут на попе ,потому как я лично туда точно не попаду !!! А так ... посмотрела и уже знаю !!! [взломанный сайт]

 Отправлено: 04.09.17 20:35. Заголовок: Спасибо, ребята, за ..

Спасибо, ребята, за отклики! На самом деле, наверное, будете смеяться, но во многом я пишу эти отчеты для того, чтобы систематизировать и устаканить в своей голове всю информацию и все эмоции, что привезла из очередной поездки. Это с Египта писать особо было нечего - ну, море, ну, рыбы, ну, ресторан... а тут все упомнить, да еще и с правильно подобранным фотопрувом - почти нереально, даже не учитывая унитаз, который у меня там, где у нормальных людей находится голова. Так что на вас (извините! ) я оттачиваю формулировки, чтобы потом, лет через дцать, самой разобраться с своей писанине . И ведь правда, когда меня сейчас что-то спрашивают по странам, где я была, я тупо лезу в собственный же "отчет" и ищу нужную информацию!
Так что спасибо вам, что интересуетесь - мне очень приятно поделиться с вами увиденным-услышанным-прочувствованным

 Отправлено: 04.09.17 22:57. Заголовок: Ну отдыхай ! http:/..

Ну отдыхай ! Зачет !

 Отправлено: 08.09.17 00:47. Заголовок: Хе-хе))) Поскольку с..

Хе-хе))) Поскольку с розами и черешней в этом году у меня вопрос, сама знаешь, больной, отдельное спасибо за фотопруфы, они внушают определенные надежды нам, пленникам капризного Подмосковья.
Фото самой Норвегии - это чистое лекарство для глаз. И очень радуют ваши, с довольными мосями перекошенными от счастья долгожданной свободы. Наши фавориты: "Сем-ский выслеживает мышь с высоты" и "Бицепс. Начало".
Умиляет фото и упоминание съедобной еды. Финский копченый лосось - это в принцципе вссссе. Что надо)
Лена, мы потом издадим твои отчеты отдельным томиком мемуаров. Ограниченным тиражом)

 Отправлено: 11.09.17 13:39. Заголовок: ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Stegast..

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
Stegastein – Snøveien (Fv243) – Jostedal – Nigardsbreen (~150 км)



Ночью шел дождь, довольно сильный, но с утра было всего лишь облачно. Интересно, как я быстро смирилась там с отсутствием синего неба и солнца - даже на фотографиях эти 50 оттенков серого воспринимаются совершенно естественно, как должное, безо всяких там "ах, как не повезло".




Сперва смотровая площадка Стегастейн над Аурландс-фьордом. Небольшой серпантин приводит тебя к оригинальному отделанному деревом длинному помосту, который устремляется в пропасть на высоте 650 м над фьордом. И народу неожиданно не так уж много - я ожидала увидеть очередь.





А если забраться еще выше, то можно не только найти необычный ракурс, но полакомиться черничкой.





А впереди - знаменитая Снежная дорога (или национальная туристическая дорога Aurlandsfjellet), что на 47 км протянулась по высокогорному плато над самым длинным в мире Лёрдальским автомобильным тоннелем (24,5 км) до самого Согнефьорда у небольшого городка Лёрдаль.




Кому там карельское лето холодным кажется?




Конечно, на коридоры из снега в конце июля рассчитывать было глупо, но пейзажи, поверьте, впечатляют и без них.



Суровый норвежский комар... и судя по всему, живет во льдах и купается в ледниковых озерах.



Со стороны может показаться, что погодные катаклизмы ограничиваются только наличием снежников и плавающих льдин в озерцах, на самом же деле нам повезло прочувствовать прелесть норвежского высокогорного лета в полной мере - ледяной дождь и порывы ветра, сбивающие с ног, делали кратковременные вылазки наружу чем-то сродни выходу в открытый космос.



Но как же, черт возьми, красиво!






А вот этот скворечник - как бы "устройство самообслуживания" по приобретению рыболовной лицензии: берешь конвертик, заполняешь свои данные, кладешь в него денежку по тарифу и опускаешь в ящик. И все - можешь законно ловить рыбу. Правда, я так и не поняла - неужели в этих местах в водоемах водится что-то живое? ну, кроме комаров..



А дорога тем временем пошла на спуск - тут уже и снега поменьше, и травка позеленее, а заброшенная, на первый взгляд, ферма оказалась действующей, с незаброшенными и вполне упитанными овечками.






И еще одна остановка по дороге - не могу сказать, что виды какие-то опупенные, но место явно обустроено для проезжающих туристов. И правда, пройдя по бетонной полукруглой дорожке до конца, натыкаешься на маленькую пещерку...





Смысл понятен - объяснять не нужно. И знаете, почему-то там, в непосредственной близости от настоящей и незагаженной человеком природы, эта незатейливая инсталляция торкает куда больше, чем любая эффектная реклама, увиденная дома по телеку. И я все чаще думаю о том, что если бы все люди, независимо от их материального положения и статуса в обществе, имели возможность оторваться от той городской помойки, в которой они живут, и увидеть идеальный мир воочию, своими глазами, пожить в нем и вкусить это удовольствие, все эти призывы "берегите природу" перестали быть для них пустым звуком, а стали бы требованием сердца. Мне кажется, только так.



Не смогли проехать мимо вот этих забавных мордашек - а вышло, что чуть не проскочили мимо еще одной красоты (а сколько такого, наверняка, проехали и не заметили - и не сосчитать!)






Ни названия красоты, ни даже геотега, чтобы отыскать ее на карте, не осталось - просто еще один водопад в кустах. Доползти туда было не далеко, но грязно и скользко. Вот в Швейцарии все время ходишь с "не может быть" на подкорке - все вокруг как-то слишком: слишком ровная травка, слишком высокие горы, слишком белый снег, слишком прозрачные реки, слишком удобная тропа - чересчур идеально. Тут же этот самый эффект "неухоженности" в природе дает полное ощущение реальности происходящего.







Без приключений добравшись до отеля уже около пяти вечера, мы зарегистрировались и, даже не выгрузив сумки, сразу помчались к "самому голубому" леднику Норвегии.



Нигардсбреен - один из пятидесяти ответвлений крупнейшего ледника континентальной Европы Йостедалсбреена, покрывающего 487 кв. км льдом, местами достигающего толщины до 600 метров. Конечно, на последний катер, что перевозит туристов к леднику, мы не успели. Оставался один путь - пешком по берегу. Тем временем пошел дождь, но не возвращаться же в отель в шесть вечера! Так что, сменив обувь и немного утеплившись, мы отправились к леднику. Прогулка по легенде занимает минут 45 в одну сторону - мы дошли за 40, - даже по мокрым камням задача не из сложных, хотя хорошая обувь не помешает.




Такой уютный пляж с песочком... а что? все ж таки лето!



Наша поздняя прогулка к леднику обернулась сплошными плюсами - народу минимум, тишина, покой, и даже дождик, время от времени присоединявшийся к нашей компании, был на удивление уместен и вносил своеобразный шарм в окружающий пейзаж.



Ну, вот и ледник.



Вот этим глыбам льда более 2,5 миллионов лет - возможно ли поверить? А такой насыщенный голубой цвет ледник имеет благодаря высокой плотности сжатия ледяных кристаллов. Процесс уплотнения льда очень медленный, и чем синее лед, тем он старше. Даже в пасмурную погоду эта голубая махина на фоне серых мокрых скал кажется чем-то нереальным.




Конечно, за веревочку ходить нельзя. И конечно, не просто так - говорят, несколько лет назад вот так же летом здесь погибли двое немецких туристов под отколовшейся глыбой льда. Но ведь всегда кажется, что с тобой-то уж точно ничего не случится! Хотя подходить близко я все же не стала - так, только чтобы веревочка кадр не портила.



Холодок, холодок!.. дует, кстати, от ледника не по-детски. Причем, я толком даже понять не смогла, откуда именно - это не просто потоки холодного воздуха, а настоящий ветер, который появляется только на максимальном приближении к леднику. Из русла ручья, может? Ну, ничего-ничего... после отогреемся.



В отель вернулись почти в девять - волновались, что кухня ресторана будет уже закрыта. Но ресторан оказался полон веселого и явно оголодавшего после прогулок на свежем воздухе народа, а кухня работала на полную катушку - официантка металась между кухней и залом с космической скоростью. Вообще этот Jostedal Hotel оставил самые приятные впечатления. Когда я бронировала ночь в этом районе, то первоначально выбрала одноименный кемпинг, что расположен в 100 метрах от отеля на берегу реки, но свободных домиков с удобствами там уже не было, и хозяйка кемпинга порекомендовала мне отель, которым управляет ее сестра (вот какой семейный бизнес), где я и забронировала номер на ночь. И не пожалела. Тишина, спокойствие, комфорт, почти домашний уют в оформлении номеров и очень доброжелательный персонал. Рекомендую!

 Отправлено: 12.09.17 20:11. Заголовок: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Sty..

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Styggevatnet - Austdalsbreen - Nes (~80 км)



Если попытаться коротко охарактеризовать события этого дня, то получится как-то так - АААХРЕНЕТЬ!!!



Еще на этапе планирования путешествия, перекапывая инет в поисках интересных мест и маршрутов, я все время возвращалась мыслями к нашему прошлогоднему швейцарскому путешествию. Воспоминания об усталых и довольных лицах людей в связке, только что спустившихся с Брайтхорна, что мы видели на леднике у станции Кляйн Маттерхорн, не давали мне покоя. Несмотря на то, что вряд ли бы я осилила подобный подъем - там, на четырех тысячах, я стояла-то с трудом. Тут же высоты в километр-полтора внушали определенную надежду. Самостоятельно на такой эксперимент я бы ни за что не решилась, потому нашла ребят, которые водят организованные туры с предоставлением, что немаловажно, необходимой экипировки для прогулки по леднику. А чтобы было совсем нескучно, я, войдя во вкус, замахнулась еще и на сплав на каяках.

Austdalsbreen (высшая точка 1760 м) - еще один рукав ледника Jostedalsbreen, сползающий 35метровой стеной в озеро Austdalsvatnet, соединенное с ледниковым озером Styggevatnet над плотиной на высоте 1200 м, регулирующей сброс воды в реку Jostedøla. Из-подо льда оно открывается только к началу июля. Сама плотина вблизи впечатляет не меньше остального - остается только догадываться о способе укладки этих огромных камней в идеально ровную стену.





Перевалившись за стену, у озера получаем жилеты, весла и сами каяки. До сих пор мы их видели только издалека, и способ передвижения в этих пластиковых корытцах оставался для нас загадкой.


(примерка корытца и девушка с веслом)

Часть группы выбрала более легкий путь к леднику. Мы же собирались провести ближайшие полтора часа, попросту говоря, сидя попами в ледниковом озере.



Каякинг. Начало.




Проба пера весла! При погрузке в каяк выяснилось, что голубое весло Сем-го заметно короче моего розовенького. Я, конечно же, без колебаний отдала более длинное "мальчику", взяв себе его укороченное. Знала бы я, на что подписываюсь...



Курс норд-вест.



А погода меняется стремительно - минуту назад еще капал дождик, а сейчас ветер разметал тучи, оголив яркое синее небо. Только успевай фотографировать! Поэтому на пути "туда" мы стабильно оставались в аутсайдерах. А может, и не только из-за фотографий - если честно, я никак не могла понять, почему так неудобно грести. Мало того, что, чтобы нормально опустить весло в воду, мне приходилось поворачиваться всем корпусом, так еще и резиновые ограничители на веслах нисколько не задерживали струи холодной воды, что лились с поднятого над серединой лодки весла. В итоге довольно быстро в фартуке, что закрывал посадочное место, образовалось еще одно маленькое ледниковое озеро. Твердо убежденная в непромокаемости этой защиты, я продолжала старательно грести, не оставляя попыток разобраться, что же я делаю неправильно.



Хотя, надо сказать, что оставаясь в аутсайдерах, мы получили бонус в виде относительной тишины и красивых пейзажей без бурлящей воды под десятком каяков. Почувствуй себя Титаником





Конечно, рассчитывать на гарантированные айсберги было глупо, но я все же надеялась, что к нашему приезду ледник отторгнет от себя какую-нибудь солидную ледышку, которая будет живописно плавать в бирюзовой воде и являть собой эффектный фон для сногсшибательных селфи. И именно по этой причине подплывать к неземной красоте, монументально застывшей над водой, как бы этого ни хотелось, ни в коем случае нельзя - ледяная стена высотой с десятиэтажный дом готова обрушить в воду новые обломки в любой момент.





Выгрузившись на берегу из каяка, я осознала весь ужас ситуации. Фартук, оказавшийся максимум из водоотталкивающего материала, был не в состоянии больше часа задерживать воду, поэтому, встав с сиденья, я обнаружила, что сидела... в банальной луже. Штаны, которые тоже были из водооталкивающего материала (на покупку настоящей мембраны я в этот раз так и не созрела), были мокрыми насквозь, как и термобелье под ними - я прямо чувствовала, как противные холодные ручейки стекают мне под колени. Сказать, что я расстроилась - не сказать ничего. А впереди были полтора часа на леднике. Такого облома я не могла себе представить даже в кошмарном сне.



Мне показалась не совсем понятной организация обещанного перекуса на берегу - мы закрыли каяки на случай возможного дождя (хотя для моего плавательного средства это уже не имело никакого значения) и направились к леднику. Сем-кий вполне логично решил, что таскать с собой рюкзак, в котором лежат тяжелый внешний аккумулятор, объективы, разная полезная в дороге мелочовка, а так же бутерброды с большим, наполненным под завязку металлическим термосом, не имеет никакого смысла и упаковал его в "багажное отделение" нашего каяка. Группа же, отойдя на некоторое расстояние от каяков, вдруг затормозила на большой скале ... и расположилась на обед! Что мешало сделать это у каяков - для меня осталось загадкой. В итоге, пока все жевали бутерброды с чаем, я вернулась к каяку за рюкзаком, но взвесив в руке термос, все же оставила его в лодке. Настроение, уже испорченное мокрыми штанами, от этого явно не улучшилось.
Потом мы долго подбирали и надевали кошки, делились на группы и слушали инструктаж, как правильно ходить в связке. Все это время, на ветру, штаны из трижды прОклятого мною soft shell'a потихоньку проветривались и к моменту выхода на ледник, как это ни удивительно, почти просохли! Все ж таки пользу этих новых технологий в полной мере познаешь именно в таких ситуациях - быстросохнущая ткань с защитой от дождя и ветра дала шанс подсохнуть даже термобелью.






В общем, на леднике здорово. Интересно. Необычно. Красиво. Лично мне мешали только долгие остановки, во время которых отдельные члены группы тут же радостно бросались лепить несуразных снеговиков из ледяных крошек (снега, что ли, не видели? ) или фотографироваться в смешных позах у трещин. Я начинала подмерзать. Но на то и прогулка, рассчитанная на людей, абсолютно не сведущих в серьезном туризме, к которым мы и сами себя причисляли. Просто "волею судеб" снега мы в своей жизни видели побольше остальных.




Кстати, ходить в кошках оказалось на редкость легко и удобно. И по поводу экипировки могу сказать, что в целом мой расчет оказался правильным - мембранные куртки в расчете на дождь и ветер на леднике и даже в большей степени на сплав на каяках, флисовые мастерки, легкие штаны soft shell вкупе c термобельем с хорошим влагоотведением, - и все было бы замечательно, если бы не эта досадная оплошность с веслом. Среди нашей группы были девочки в обтягивающих джинсиках и легких кроссовках с голыми щиколотками - вот кому бы точно не повезло, окажись они на моем месте. Единственное, о чем я не сообразила дома, собирая вещи - это правильные головные уборы. В шапке жарко и неудобно, мы их дома и зимой-то не носим, а под холодным капюшоном мембранной куртки, который защищает только от ветра, в тонкой мягкой балаклаве было бы на порядок уютнее.





Конечно, далеко по леднику мы не ушли - сделали круг и вернулись на берег. Перед обратной дорогой я подошла к нашему гиду Кристин и, рассказав о своей проблеме, предположила, что решение может быть найдено в нормальном весле. Та, участливо меня выслушав, в момент ока заменила мое короткое весло на чье-то более длинное, которое, как мне показалось, просто первым подвернулось ей под руку. Уж не знаю, как доплыл обратно его новый владелец, но лично мне на обратном пути и грести было не в пример легче, и на фартуке к концу пути было всего несколько капель. И плыли мы почти с той же скоростью, что и остальные каяки.



Обратно вернулись около шести вечера. Спустившись к парковке, народ быстро-быстро погрузился в машины и разъехался, и мы остались у плотины совершенно одни.



Мне же после такого насыщенного дня очень хотелось просто ненадолго остановиться. А вокруг - ни души! Мы спокойно переоделись, достали вожделенные бутерброды, налили такого вкусного горячего сладкого чая из термоса и не спеша перекусили, созерцая долину, простиравшуюся перед нами, и плотину, которую потихоньку опять затянуло в облака. Так красиво я еще чай не пила...






До отеля - всего 60 км. Сперва по ущелью, а потом бережком по 55й дороге.











Вот уж и Люстра-фьорд. Приятные глазу картины - соскучились по большой воде. А вот это явление объяснить не смогли... с разбегу проскочив мимо, мы даже вернулись - разглядеть детально.. ведь водоворот же, да? Может, из-за впадающей во фьорд неподалеку реки?


По берегу до отеля - пять минут.



Выйдя из машины, мы некоторое время просто стояли молча - вот это вид!

Вот оно - Идеальное Место Для Идеального Отдыха.

 Отправлено: 15.09.17 22:15. Заголовок: Обожаю семенОвские п..

Обожаю семенОвские путевые заметки! Во-первых, много фото!!!! Во-вторых, написано вкусно и складно! В-третьих, краасотища-то какая, аж дух захватывает, сразу сказок про горных троллей уйму вспомнила! Ещё A-ha вспоминались, ну, и Карелия немножко - мраморный каньон и тому подобное

 Отправлено: 16.09.17 15:37. Заголовок: Ксюшка, :sm120: ..

Ксюшка,

 Отправлено: 16.09.17 20:04. Заголовок: на будущее) вдруг, п..

на будущее) вдруг, пригодится судя по тенденциям))))))))


чиста вышел из дома за носками)

 Отправлено: 18.09.17 11:19. Заголовок: ДЕНЬ ПЯТЫЙ

"И все так чинно, благородно... по-стааарому!" (с)





Скажу честно, отель - мечта! И такой радушной встречи я, наверное, еще не встречала. Хозяин отеля, уже довольно пожилой, немного старомодный, но очень элегантный мужчина, лично проводил нас до нашего домика, показал просторный светлый номер с кухней и очаровательной ванной комнаткой и уговаривал (как уговаривают любимых детей) остаться на ужин, соблазняя потрясающим десертом. Но мы все же с извинениями отказались, так как действительно были еще не голодны, да и маринованное мясо в вакууме, купленное еще вчера в расчете на гриль и ждавшее своего часа в сумке-холодильнике, надо было как-то оприходовать. В итоге, мы приготовили его позже дома на сковородке и откупорили наконец бутылочку любимого порто. А на десерт - блинчики с черничным вареньем... нямммм!



Эти блинчики, кстати, покупали потом еще не раз - они продаются готовыми, дома их достаточно разогреть на сковородке со сливочным маслом.
Утром сходили на завтрак - какое чудо! Светлая комната с видом на фьорд, милая уютная обстановка и не без фантазии приготовленные закуски. И хозяин отеля, лично усаживающий тебя за столик с легким приятным разговором, что найдется у него для каждого постояльца. В общем, уезжать из этого отеля категорически не хотелось - я еще с вечера начала всерьез подумывать напроситься к ним хотя бы уборщицей... за еду.






ДЕНЬ ПЯТЫЙ.
Bøyabreen Glacier – Loen – Flydalsjuvet – Geiranger (~250 км)



Вообще, по Норвегии нужно ездить в тоннелях. Только так. Ну, если, конечно, хотите куда-то доехать. Иначе вы обречены каждые 15 минут искать место для остановки и после лазать по обочине в поисках лучшего ракурса.








Ледник Bøyabreen - самая нижняя кромка гигантского Йостедалсбреена, ледниковое озеро Brevatnet у его подножия находится на отметке всего 145 метров над уровнем моря. Еще не так давно ледяной язык доходил до самой воды.







Помню, когда в детстве ездили по Карелии с отцом на машине, он всегда бурчал: ну кто так строит!.. как когда-то пьяный мужик на телеге по лесу проехал, так и асфальт положили. Интересно, что бы он сказал в Норвегии? Но очень спокойный трафик и разумное поведение участников движения делает процесс вождения по этим нешироким "петлявым" дорогам истинным удовольствием. В России же при езде по трассам мне мешает даже музыка - настолько я сосредоточена на дороге. Поэтому никогда не беру с собой в поездки ни диски, ни флешки. Тут же Сем-кий, копаясь от нечего делать в бортовом компьютере, нашел какую-то станцию с отличной музыкой. Чистая классика: Квины, Битлы, Джексон, Уандер, Элтон и так далее, и конечно, a-ha. Я всегда обожала эту музыку и эти голоса, так благостно действующие на мою психику. Гармония. Масштабность и значительность, размах и глубина. Покой и умиротворение. И даже безмятежность, граничащая с вечностью. И философичность их текстов прекрасно ложится на этот аудиоряд - творчество этой группы вообще на редкость органично. И почему-то я всегда была убеждена, что все это предопределено самой Норвегией, откуда родом эти парни. Так вот. Вы даже не представляете, какое это невыносимое блаженство - катиться по узкой норвежской дороге по берегу фьорда под такое музыкальное сопровождение! Не, я догадывалась, конечно, но такого восторга не ожидала.




А дальше случился облом - в трех километрах после Byrkjelo мы уперлись в табличку, гласящую о том, что дорога на Utvik закрыта. Выбора не было - пришлось менять маршрут и сворачивать на Fv692. Уже позже мы узнали причину: 24 июля (5 дней назад) после сильного 12тичасового ливня вышедшая из берегов река затопила деревушку на берегу Иннвик-фьорда, разрушив дороги и мосты и полностью перекрыв движение на автомобильных дорогах.



Поэтому Иннвик-фьорд мы объезжали с другой стороны, разбавив дорогу еще одной паромной переправой.







А вот наконец и самый знаменитый фьорд Норвегии. Накануне отъезда нам случайно подвернулся фильм "Волна", после которого я торжественно пообещала Сем-му, что жить мы будем высоко.



По дороге - смотровая площадка Flydalsjuvet, название которой дословно переводится как "полет над каньоном". По сути, это название больше подходит широко известному в туристических кругах "нелегальному" утесу, к которому еще дома я клялась близко не подходить... но уж очень сложно удержаться не запечатлеть себя на фоне этого головокружительного вида на Гейрангер-фьорд. Правда, за попытками сделать достойную фотографию мы забыли про еще одну достопримечательность - кресло королевы Сони, подаренное Его Королевскому Высочеству 1 сентября 2003 года в связи с 10-летием региональной туристической компании Fjord Norway, сидя на котором можно наслаждаться открывающими видами на самый красивый фьорд Норвегии.



Где-то по середине крутого серпантина, спускающегося в город - Fossen Camping, наше пристанище на ближайшие две ночи. Удобный домик с гостиной и кухней, спальней, туалетом с душем и просторной террасой с видом на фьорд. Лепотаааа!



День получился почти весь на колесах - 270 км по норвежским дорогам. Устала, конечно. Но какой кайф!

 Отправлено: 18.09.17 19:38. Заголовок: ДЕНЬ ШЕСТОЙ

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
Geiranger - Storsæterfossen - Dalsnibba Mountain Plateau (~ 50 км)

На следующий день у нас было запланировано масса интересных развлечений - от пеших походов до освоения нового транспортного средства.



Утром, в очередной раз отлично выспавшись (как же хорошо тут спится!!!) и заправившись любимой кашей (что они туда подсыпают?), мы отправились в Гейрангер, где на 11 часов утра у нас был забронирован катер для прогулки по фьорду. Если честно, несмотря на то, что всю жизнь я прожила в краю озер на берегу Онежского озера, на моторной лодке я каталась - пересчитать по пальцам на одной руке. В общем, надо уже когда-нибудь начинать! Так почему бы не в Норвегии?



Катер мы забронировали в кемпинге, что расположен у подножия Орлиной дороги на самом берегу фьорда. В ожидании обозначенного в брони времени немного побродили по территории: просторно, чисто, ухоженно, хорошо оборудованные общественные помещения, симпатичные домики с зелеными лужайками перед ними, обалденный вид, но... а если волна?




Идеальная земляничная плантация.. интересно, ее кто-нибудь собирает?



Суровая норвежская песочница



Приплыл наш катер. Молодой человек провел экспресс-ТО, помог нам в него загрузиться и на мои английские потуги выяснить принцип управления этой посудиной неожиданно перешел на уверенный русский, доступно донеся всю необходимую информацию. За два часа мы рассчитывали как минимум доплыть до конца фьорда и вернуться обратно.

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА.........



Фигасе люфт в рулевом!!.... еще и без тормозов!!! КАК НА ЭТОМ ВАПЩЕ ЕЗДЯТ??!



Тролля видите? Следит...




А погоды-то какие стоят - как по заказу!




"Шмена шаштава"...






Два часа пролетели незаметно. Отличная прогулка получилась - чессслово, 90 евро того стоят!

 Отправлено: 18.09.17 23:56. Заголовок: про кемпинг, обед,..

Доехали до центра Гейрангера - гулять тут особо и негде. Небольшая пристань, у которой умудряются швартоваться даже круизные лайнеры, правда, на некотором расстоянии - для одного из них в момент соорудили длинный понтонный помост для схода на берег.



Как же все вокруг меняет так кстати выглянувшее солнышко!




Безжалостно смытый "Волной" отель "Гейрангер"... целёхонький, однако





Магазинчики, сувенирные лавки, кафе-рестораны и бутики-сарайки - стандартный набор развлечений единственной улицы небольшого прибрежного городка.




Затарившись продуктами (как мне нравятся монетки с дырочками!), мы вернулись в кемпинг перекусить и чуток отдохнуть перед вылазкой в близлежащие леса.




Тот самый суп с морепродуктами из пакета - варится на молоке и получается очень вкусным. И обед с видом на фьорд, залитый солнцем.




Водопад Storsæterfossen - путь от парковки у Westerås Gard с перепадом высот в 200 метров занимает час неспешной ходьбы в одну сторону.




Конечно, можно было с самого начала идти по дороге, а затем по удобным каменным ступеням, которые, как я слышала, были уложены здесь непальскими шерпами в 2014 году. Но можно ж напрямки!.. правда, без ступенек. Хотя позже и эта тропа выводит вас на "непальскую тропу".



Привал.




Водопад невысокий, но очень живописный.




Но самое главное здесь - это узкая каменная тропа, ведущая в углубление под скалой, с которой устремляются вниз воды быстрой горной реки, создавая полупрозрачную стену с причудливо меняющимся узором.





Если честно, глядя на эти несущиеся потоки воды, у меня, как и в прошлом году в Швейцарии, возникает ровно один вопрос - "какого черта, каким образом"??? Как и откуда может непрерывно литься столько воды? Нет, на него не нужно отвечать - он риторический. Как с самолетом... я все понимаю: про подъемную силу, про потоки воздуха, про угол атаки и тому подобное... но почему эта железяка не падает - загадка.



Спускаемся вниз к парковке - у нас еще есть планы на сегодня.





А указатель на Vesterås как бы намекает: winter is coming... Туда и поедем!



Dalsnibba. Полтора километра вверх - и ты снова в царстве холода. Островки никогда не тающего снега и льда и безжизненные камни. И куча полуголых велосипедистов!! Гвозди бы делать из этих людей...





Уклон там действительно серьезный - я представляю, каково въехать на эту гору на велосипеде. А ходить по металлическому помосту-решетке над пропастью реально жутко.




Облака над фьордом...






и искрящиеся на солнце снега под ярким голубым небом с другой стороны. Вот почему не наоборот?





Поднимаясь наверх, всегда заранее готов к тому, что ничего не увидишь - погода в горах очень капризна. Но мы ж везунчики! Именно там, стоя на обрыве над услужливо расступившимися ровно над фьордом облаками, у нас родилась отличная идея - туристическое агенство "Вам повезет". Да-да, весь смысл предлагаемых услуг - ездить в путешествия параллельно с нами, причем, абсолютно независимо, просто синхронизируясь по времени посещения интересующих достопримечательностей. Зуб даю - вам повезет!





Кстати, в очередной раз отметила огромный плюс вечерних посещений особо популярных туристических мест в Норвегии - светло, тихо и безлюдно.



Озеро Djupvatnet, от которого и начинается дорога в облака, находится на высоте 1016 метров н.у.м. Неспроста его название переводится как "глубокое озеро" - максимальная глубина составляет 200 метров. Сама дорога Nibbevegen, крутым серпантином поднимающаяся еще на 500 метров на плато, является одним из самых амбициозных частных проектов дорожного строительства Норвегии. Задуманная еще в 1857 году, она была построена в 1938м, но официально открыта лишь в июле 1948 года. С тех пор в связи с постоянным увеличением туристического потока она не раз доводилась до более строгих стандартов: бОльшая ее часть теперь имеет две полосы, а наиболее опасные участки имеют защитные ограждения. Последний участок дороги был заасфальтирован летом 2013 года, а летом 2016го была построена новая платформа за пределами уже существующей, предлагая посетителям испытать совершенно новые ощущения.







Чем ниже, тем зеленее.






Вечером пожарили на гриле котлеты с шашлыком и сосисками (в предыдущий день готовили норвежскую семгу ) и я, как обычно, решила разогреть на сковороде блинчиков к чаю. Смазала сковороду сливочным маслом, открыла упаковку с блинами... и после двух разогретых блинов в доме сработала пожарная сигнализация! Вытяжки нет, датчик висит недалеко от плиты, а открыть небольшое окошко, что как раз напротив, я не догадалась. В итоге в течение минут пяти, пока дым не выветрился, мы озвучивали весь кемпинг режущим уши свистом (надеюсь, никто не подумал, что это сирена, оповещающая о приближающемся цунами ). Пришел хозяин (или смотритель), даже не заходя в дом, индифферентно поинтересовался, все ли в порядке, и спокойно удалился. Далее я уже с оглядкой пользовалась что плитой, что грилем с обязательным проветриванием помещения во время готовки.



Кстати, только в Fossen Camping'e мы видели вот такие "чугунёвые" грили на веранде. Лично мы пользовались им как подставкой под свой одноразовый. В любом случае, это было очень разумно - когда подавляющее количество туристов пользуется грилями для приготовления пищи, разумно в полностью деревянном доме иметь приспособления для их безопасного использования.

И под занавес, поздно вечером на закате - совершенно неожиданное светопредставление! Достойное завершение дня!

 Отправлено: 22.09.17 00:16. Заголовок: ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.
Fossen Camping – Ørnesvingen (Eagle road) - Trollstigen – Ålesund (~ 200 км)



Утро - как обычно: подъем, каша, чай, уборка. Правда, в этот раз решили подразобрать свой багаж - с самого приезда мы старались чемоданы в домики-номера целиком не таскать, постепенно вытаскивая из них только необходимые на данный момент вещи, в результате чего к концу недели в машине скопилась куча одежды на заднем сидении. В общем, рассортировали. Последний взгляд из кемпинга - и в дорогу!



А вот кому туристов свежих неискушенных? как раз новую партию подвезли..




Орлиная дорога Ørneveien, на которой спасались от волны герои одноименного ужастика, взбирается крутым серпантином как по каменным ступеням с берега фьорда на высоту 600 с лишним метров над уровнем моря.
Все выше...



...и выше...



...и выше!



Надо сказать, что крутые повороты и ширина дороги серпантина сильно не удивляют, но когда видишь ювелирно вписывающийся в такой поворот большой туристический автобус, невольно проникаешься уважением к водителю. На последнем одиннадцатом повороте находится построенная в 2006 году красивая современная обзорная площадка, с которой открывается шикарная панорама на фьорд от Гейрангера до водопада Семь сестер.



На границе коммун Странда и Нурдал дорога Ørneveien (она же Ørnevegen, она же Ørnesvingen - так и не поняла, в чем разница ) переходит в Eidsdalsvegen до самой паромной переправы у деревушки Eidsdal через Norddalsfjorden.



Нурддалс-фьорд (Norddalsfjorden), как и Гейрангер, является рукавом Стур-фьорда (Storfjorden - буквально Большой фьорд), пятого по протяжённости фьорда в Норвегии - он "разрезал" западное побережье на 110 км вглубь материка.





Едешь-едешь себе... и вдруг - бац! Неожиданно... а мы-то и понятия не имели!



В долине, меж высоких гор и клубничных полей, прямо у дороги - живописный порог Gudbrandsjuvet на речке Valldøla с хитроумно выстроенными над ним мостиками-дорожками.





Полюбовались на бурные воды потрясающего бирюзового цвета, прикупили местной клубники - она тут повсюду. Ммм... сладкая, сочная, ароматная!! Вдохнули в момент - даже не заметили как. И купили еще... а потом еще, прямо на трассе возле очередного поля - мимо проехать нереально!



Прям клубничный рай какой-то! И домики вокруг очень симпатичные.





А пейзажи меняются на глазах, становясь все величественнее и суровее, как и подобает выглядеть местам обитания мифических созданий, чьим именем названа дорога через перевал с лестницей-серпантином, спускающейся в долину Ромсдален.






Trollstigen, что в переводе с норвежского дословно означает Лестница троллей – это узкий серпантин на крутом склоне горного хребта Trolltindene. 11 крутых поворотов с уклоном до 10% на дороге местами шириной около 3 метров. И открывающийся захватывающий дух вид на узкую долину, вытянувшуюся под массивной Стеной Троллей, где убегает вдаль быстрой речкой водопад Стигфоссен (Stigfossen), что падает вниз по склону горы с высоты перевала.





А когда-то всё началось с ... ярмарки! В период с 1533 по 1875 годы в долине Ромсдалене (Romsdalen) существовала ромсдальская ярмарка. Она и стала главной причиной, по которой жители долины Валльдален (Valldalen) захотели иметь более удобное сообщение через перевал Trollstigen. В 1893 году началась разработка плана и строительстве дороги через горы, а в 1913 году строительство дороги было завершено. Но инженеру Нильсу Ховденаку этого было явно мало - его мечтой была прокладка автомобильной дороги: «Помимо прочего, дорога через горы между Вальдаленом и Ондалснесом станет важным туристическим маршрутом и, прежде всего, потому что этот перевал в смысле природного ландшафта самое лучшее, что есть в нашей стране». И ведь как в воду глядел! 31 июля 1936 года король Норвегии Хокон VII лично принял сдачу дороги. В составленном документе было написано, что «присутствующие представители коммун попросили короля дать дороге название, после чего тот назвал её Тролльстигвеген», то есть дорогой "Лестница троллей".






Кстати, троллей мы там так и не встретили. Ну, разве что таких...




Фуууууу... сопли тролля! (с) (не люблю мягкое мороженное)



И еще тролль-гаишник.
Кстати, сразу вспоминается еще один норвежский ужастик, снятый в жанре псевдодокументалистики - "Охотники на троллей". Фильм, возможно, и не такой уж высокой художественной ценности, но оторваться от него, не досмотрев, сложно. И главное, как заверяют нас авторы фильма, "при съёмках фильма ни один тролль не пострадал".




Не доезжая деревушки Innfjorden, по дороге на Олесунн - тоннель Innfjordstunnelen (6,5 км), построенный тут в 1991 году после серии смертей под обвалами на старой дороге по берегу Ромсдалсфьорда, девятого в норвежском рейтинге по протяженности (88 км). И надо сказать, горные вершины вокруг сильно отличаются от всего, что мы видели в Норвегии до сих пор.




Олесунн стоит на семи островах. Один из красивейших городов Норвегии - конечно, мы не могли проехать мимо него. И разве можно найти более удобное место для созерцания чудесной панорамы?




Подняться на гору Aksla (145 метров н.у.м.) со смотровой площадкой Fjellstua можно практически из самого центра Олесунна, преодолев 418 ступеней каменной лестницы. Еще в начале XX века, в 1903 году, здесь открылся ресторан с одноименным названием. Он представлял собой деревянную красную избушку, из окон которой можно было любоваться на Олесунн, а также бухту Aspevågen с островом Heissa и весь архипелаг. А на заднем плане можно увидеть далекие вершины величественных Суннмёрских Альп.






Ветер на горе нереальный - порывы просто сбивают с ног. А город внизу с разноцветными игрушечными домиками выглядит по-вечернему тихо и спокойно.




Пора спускаться с небес на землю...




Олесунн - один из немногих сохранившихся в мире городов, построенных в элегантном, многожанровом стиле модерн (ар-нуво). Своим особым стилем город обязан трагедии: ночью 23 января 1904 года старый деревянный город был уничтожен в сильнейшем пожаре, 10 тысяч его жителей остались без крова. Отстраивали город заново в весьма популярном в те годы в Европе стиле ар-нуво. Большинство зданий в городе были построены в промежутке между 1904 и 1907 годами - с затейливыми украшениями, барельефами, шпилями, башенками и гербами.

 Отправлено: 01.10.17 14:52. Заголовок: http://f3.s.qip.ru/w..

Интересно, что на следующее утро мы перед отъездом еще раз немного прошлись по городу с фотоаппаратом - я подумала, что предыдущим вечером все фотографии будут жутко темные и хмурые... так вот сейчас я сама путаюсь, какие из них какие - утренние или вечерние!









Очаровательные домики, узкие крутые и безлюдные улочки - все то, что я так люблю.









А еще ж где-то покушать надо - время позднее, так ведь можно и голодными остаться (на крайняк в отеле нас ждала припасенная на вечер клубника). Заметив издалека вывеску Scandic, я с уверенностью двинула в том направлении. И, как всегда, не ошиблась - полупустой ресторан, где можно быстро, вкусно и не так уж и дорого поужинать!




Кстати, палтус. А где ж еще попробовать, как не в Норвегии?



И классные виды за окном.




А я все искала люки с надписью - любимая игра в каждом новом городе.. и нашла!



А потом еще вот такой классный с домами-зонтиками.



А потом... вау!!!







Ну, и все, пора в отель. Кушать клубнику. И спать. Завтра у нас - Atlanterhavsveien (Атлантическая дорога), что проходит по северному побережью Атлантического океана и состоит из дорог и 12 мостов, которые соединяют между собой несколько островов.


(картинка не моя)

 Отправлено: 01.10.17 23:04. Заголовок: ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.
Ålesund - Molde – Atlanterhavsveien – Eikesdal Camping (~ 270 км)



Планирование Атлантической дороги началось еще в 1970 году, но строительство стартовало только в августе 1983го. Во время этой шестилетней стройки дорога пережила 12 мощных ураганов. В 2005 году дорога была признана "инженерным подвигом века" в Норвегии. В течение десяти лет после открытия дорога оставалась платной, пока не окупила себя полностью, теперь же платным остается только проезд по Атлантическому тоннелю.




Но сперва паромная переправа до города Молде на северном берегу Ромсдалсфьорда - города роз и джаза, прозванный так за пышные розовые сады и джазовые фестивали.





Как всегда, шикарные панорамы...






Удивительно, что только сейчас, рассматривая фотографии, я заметила, насколько сумрачно начинался день. Там же это нисколько не давило на психику и не портило настроения.





В Молде мы останавливаться не стали. От него до начала Атлантической дороги - километров 50.








Дааа.. не жара, конечно, а в придачу еще и ветер.






Знаменитый мост Storseisundetbru, что издалека и под определенным углом кажется недостроенным - жаль только, что когда едешь по нему, ощущение взлёта с замиранием сердца появляется лишь на мгновение. Но панорама, открывающаяся сверху, компенсирует недостаток дозы адреналина сполна!







Вокруг "смотрового" холма, с которого хорошо виден мост, для прогулок проложена вот такая металлическая дорожка-помост.





А как вам такой формат путешествий?



Рыбаки ловят удачу - с мостов, со специальных площадок и просто с каменной насыпи... это ведь уже морская рыбалка? та, что бесплатна?




А рядом с рыбаками пасутся крылатые троглодиты.


Орнитологи из нас так себе - примерно такие же, как ботаники. Долго думали, что за жирные ласточки.. оказалось, крачки - этакая помесь ласточки с чайкой.



Гордо реют над простором...




А с солнышком-то веселее!






В общем, не стану утверждать, что эта дорога обязательно для посещения, но оказаться так рядом и не увидеть сие творение рук человеческих, столь идеально гармонирующее с окружающим пейзажем, с моей точки зрения, непозволительно. Чтобы потом смотреть на картинки в интернете и жалеть, что чуток не доехал? ну уж дудки!



Дико хотелось сделать именно такое видео - у меня там эта музыка все время играла на подкорке, настолько она идеально ложится на то, что у тебя перед глазами. Поэтому мы на обратном пути специально проехали ровненько, без этих "ой, а давай еще тут пофоткаем". Не знаю, кому как, а я сама теперь каждый день под это видео релаксирую - мед в уши и бальзам для глаз. Очень пользительно на сон грядущий.
Ну, а теперь опять в глушь - к озеру Eikesdalsvatnet, что вытянулось почти на 20 км в долине Eikesdalen между полукилометровыми вершинами. Там, на южной оконечности озера, недалеко от деревни Eikesdalen, есть водопад, который входит в десятку самых высоких водопадов Европы, хотя данные по его высоте неоднозначны - от 645 метров (World Waterfall Database) до 705 (намерили норвежцы).




Вот представьте. Пошёл в кустики, а там красотааа...




...тишина, рядом озерцо с кувшинками...




...в лесу ягод немерено...




...И НИ ОДНОГО КОМАРА!!!!!!





Какие милые попки хвостики!





Удивительная деревня... здесь явно рулит какая-то секта, поклоняющаяся велосипедам - они красят их во все цвета радуги и развешивают на деревьях, заборах и стенах домов


До кемпинга мы добрались часов в девять вечера.





К водопаду идти категорически не хотелось. Решили спокойно поужинать и пораньше лечь спать, так как назавтра планировался большой переезд, а водопад оставили на утро. Да и слава богу, что не пошли. Кемпинг большой, просторный, место зачОтное, но с самого заселения начались проблемы. Домик, к которому мне выдали ключи, оказался уже кем-то освоенным, хотя у двери была прикреплена записка с моим именем. К тому же хозяин оказался явно озадачен таким раскладом. Дождались заселенцев, прогуливавшихся неподалеку, которые пояснили, что ключ им выдала хозяйка. Которая чего-то перепутала. Окей, еще минут пять беготни по домикам, и мы сошлись на другом таком же. А что? мне ж непринципиально, в каком жить - лишь бы "начинка" соответствовала оплаченным обещаниям.



Затем всю относительно светлую часть вечера мы убили на борьбу с грилем. Который не горел. Вернее, сперва еле горел, а после не жарил. Сем-кий тем временем усовершенствовал местный вай-фай посредством установки рипитера на стене под потолком, который мы там и забыли на следующее утро при выезде. В общем, хорошо, что времени на все это было в достатке.




Но и это еще не все - пока я убирала после ужина, Сем-кий пошел в дом стелить кроватку... и вернулся озадаченный. В доме не оказалось ни подушек, ни одеял. Проверить этот момент во время заселения у меня ума не хватило. В домике-ресепшене никого не оказалось, но, слава богу, висела записка с номером телефона. Делать нечего, пришлось звонить. Тетенька удивленно покудахтала на мой вопрос, подразумевались ли в доме одеяла с подушками (я-то сразу вспомнила рассказ одного форумчанина о кемпингах, в которых меркантильные норвежцы забесплатно уже даже подушек не выдают

 Отправлено: 02.10.17 15:28. Заголовок: Лена, без лишнего па..

Лена, без лишнего пафоса хочу заметить, что это ваше путешествие - настоящий шедевр! Такого количества красоты, экстрима и вкусняшек сразу не было еще никогда. Вообще мне кажется, что уровень красоты и разнообразия местной природы, должно быть, как-то коррелируется с крепостью жителей. Меня порой пробирает ужас от перепада высот и температур, даже сидя у монитора.

 Отправлено: 08.10.17 20:43. Заголовок: ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. Mardal..

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ.
Mardalsfossen - Aursjøvegen mountain road - 55 road - Viki Fjordcamping Lustrafjorden (~ 400 км)



Утро порадовало погодой. Сегодня у нас грандиозные планы - почти 400 км по не самым простым и очень интересным дорогам.



Конечно, прогулка к водопаду съедает приличный кусок времени, в теории отведенный под планы нового дня, но я рада, что мы не пошли туда вчера вечером - впечатления были бы совершенно другие.





Судя по обилию малины и земляники в лесах Норвегии, всех медведей тут давно сожрали тролли.





Воды из высокогорного озера Mardalstjønna, падая в долину Мардален, образуют один из самых высоких в Европе каскадный водопад. Мардалсфоссен даже изображен на гербе коммуны Нессет, для которой он стал символом региона. В 1970 году было принято решение о строительстве на водопаде гидроэлектростанции, что привело к крупным демонстрациям "Mardøla action" защитников-экологов. Тем не менее, вопрос был решен не в пользу водопада, и бОльшую часть года вода движется по гидросистеме. Но в период "высокого" туристического сезона с 20 июня по 20 августа (успели, однако ) шлюзы открывают, и водопад являет нам всю свою мощь и красоту. Впечатляющее зрелище.





Подойти можно почти к самому водопаду, если, конечно, вы не против принять холодный душ - сырость там неимоверная.




Ой!... эт Хтой-то?? вроде мирный...






А мы продолжаем забираться все глубже в долину - озеро Litlevatnet.



Тем временем погода совсем скуксилась и даже попрыскала на нас мелким дождиком.




Основной же целью немаленького крюка в эти глухие места была, конечно, знаменитая высокогорная дорога Aursjøvegen, что протянулась от Eikesdal Hytteutleie до городка Sunndalsøra на 70 километров. Ее нет в официальном списке национальных туристических дорог Норвегии - в этот список включаются только дороги, находящиеся в ведении государства, и все они бесплатны. Aursjøvegen же находится в частном владении, проезд по ней можно оплатить картой на въезде у шлагбаума. Я честно засунула карту и ввела ПИН. И даже получила чек. Но шлагбаум подниматься не захотел. Очереди из желающих проехать сзади нас не стояло, а пихать свою карту на пробу еще раз как-то не хотелось. И что делать с чеком, кому жаловаться и - главное! - как проехать, было абсолютно непонятно. С одной стороны - лес на скале, с другой - речка, на том берегу которой стоят какие-то хозяйственные постройки и, чуть поодаль, вроде как кемпинг. Вылезаешь из машины - и как в юмореске Жванецкого: "надо бежать, но не знаю куда".
Пока я соображала, на мостике у кемпинга появилась тетечка, машущая рукой. Явно мне. Я - к ней. Она - мне навстречу. В общем, из того, что она говорила, я мало что поняла - английских слов там было штуки три, остальное по-норвежски. Но этого вполне хватило для объяснений. Увидев из кемпинга, что мы застряли у шлагбаума, она смекнула о проблеме - видать, не в первый раз, - и поспешила на помощь. Я показала ей чек, она пикнула кнопочкой на пульте от шлагбаума - и мы поехали!

Дорога, скажу я вам - и нервы пощекотать, и глаза порадовать, и просторами надышаться.


(скорость на видео, снятого из автомобиля, всегда кажется выше, чем на самом деле - чесслово, я ехала не так быстро!)

Нет, я не пугаю. Не страшно - скорее, интересно. Грунтовка, крепкая и достаточно ровная (не считая периодических неглубоких выбоин и гребенки по краю, что ближе к стене), ширина дороги почти везде позволяет разъехаться двум авто. Просто требует внимательности и аккуратности. Ну, и опыт вождения не только по "паркету" будет не лишним - к примеру, обратить внимание на гребенку и понять, чем она может быть чревата (особенно на спуске). Кстати, я заметила по отчетам, что народ в большинстве своем едет по ней почему-то со стороны Сундалсьоры - мы же начали как раз с самого-самого ее кусочка, с подъема на плато из долины Eikesdalen. Этот первый тоннель вживую - узкий, без освещения, круто уходящий в гору, - реально выглядит жутковато, а выезд из него на узкий карниз на склоне горы более чем эффектен. Ну, и вдобавок ко всему, по потенциально опасным крутым участкам я предпочитаю ездить вверх, а не вниз - лучше управляемость.



Виды на долину сверху, как всегда, впечатляют.




Одно из самых известных мест по дороге – уступ Aurstaupet с вертикальным обрывом, рядом с одноименным водопадом на реке Aura, что осталась где-то далеко внизу в ущелье - мы, конечно же, проехали. Да-да, просто забыли!




Одинокий домик на берегу безымянного озерца рядом с ручьем Ytste Seljefonnbekken, что стекает по гладким скалам, сверкающим мокрыми отблесками на солнце...



А вот и очередная дамба на горном озере Aursjøen на высоте почти 850 метров над уровнем моря - и опять идеально ровно выложенная стена из огромных камней. Вообще, эта дорога строилась в 1927-1950 годах именно для обслуживания дамб для нужд гидроэлектростанции, что расположена внизу в долине. Уже позже ее продлили, чтобы соединить долины Litldalen и Eikesdalen.





Дорога вновь уводит нас на север вдоль четырех озер – Torbuvatnet, Sandvatnet, Langvatnet и Osvatnet, - слившихся в один внушительных размеров водоем длиной почти в 15 км. И еще одно офигительное чаепитие...



Правда, остановились мы в тот момент, когда из-за туч выглянуло солнышко - из-под его теплых лучей категорически не хотелось лезть обратно в машину. Решили устроить перекус. Наскакавшись по скалам с фотоаппаратом, мы накрыли поляну предусмотрительно заготовленными с утра бутербродами (дорога-то длинная!), налили чай - и тут все закончилось. Небо опять затянуло, стало холодно и ветренно... бррррр! В общем, допивали чай уже в машине, но с видом!







По дороге с облаками...




Ближе к середине дороги машин встречается все больше. Некоторые из них, бывает, не очень хорошо ориентируются в пространстве. Почти уверена, что муж, посчитав дорогу "проселочной", дает порулить на малой скорости своей благоверной, как когда-то в далеком детстве папа пускал меня за руль по дороге на дачу после съезда с трассы. Ну, да ладно, газ с тормозом не спутала - уже хорошо!



И снова крутой серпантин - спускаемся в узкую долину Litldalen, прямо в густые облака, что укрыли озера Litlvatnet и Dalavatnet.




По дороге от Сундалсьоры попали в приличный ливень - слушайте, я люблю ездить в дождь по Норвегии!



От городка Oppdal по трассе 80 км развлекались тем, что пытались поймать в кадр параллельно идущий поезд. Смешно, но оказалось нетривиальной задачей - то кусты мешают, то тоннель, то прицелиться не успел, то поезда нет...




А вот и второе дыхание - на подъезде к Dombas часов в шесть вечера вдруг стало так светло и солнечно, как будто впереди еще целый день.



Однако, время подкрепиться. На заправке в Otta "заправились" сосисками-гриль в булочке (на то и заправка) - горячие, сочные, вкуснючие!! - скучаю по ним неимоверно... А может, я просто скучаю вот по таким импровизированным остановкам в длинной дороге, когда позади масса потрясающих впечатлений, а впереди еще множество радостных дней, интересных мест, удивительных надежд и ожиданий и это безграничное чувство свободы?
Заполировав сосиски с чаем пакетиком черешни, купленной тут же в магазинчике, отправляемся дальше - время поджимает.



До Лома с его деревянной ставкиркой и стратегическим поворотом на 55ю дорогу мы добрались только к девяти вечера.



Короткая прогулка вокруг памятника норвежского деревянного зодчества - чисто размять ноги. Впереди еще 80 км потрясающе красивой дороги через Национальный парк Йотунхеймен до спуска в Скьолден и далее еще 20 по берегу Люстрафьорда до кемпинга, где нас ждал уютный домик на берегу с видом на водопад Feigumfossen, которым мы уже любовались из отеля Nes Gard несколько дней назад.







Ну, не красота ли? Все же здорово, что мы оказались тут именно вечером в предзакатные часы!

 Отправлено: 15.10.17 00:56. Заголовок: The road reaches the..

Проходящая через горный массив между Люстером и Ломом, эта впечатляющая дорога, также известная как Sognefjellsvegen или Sognefjellsveien, была открыта в 1938 году и является частью Fylkesvei 55 и основным путем в Национальные парки Йотунхеймен и Брейхемен через самые высокие горы в северной Европе с перевалом Fantesteinen (1434 м).


(эта фотка не моя - нам на такой шедевр уже ни сил, ни времени не хватило, но уж больно точно она повторяет увиденную нами картину)



Конечно, уже хотелось побыстрее приехать. Дорога пустая, видимость отличная - рули себе в удовольствие... но проехать мимо этой красоты просто невозможно!






В общем, к поселку Fortun мы спускались уже около 23х. Накручивая зигзаги по серпантину, я поймала себя на мысли, что как-то уж сильно расслабилась - слишком упоённо рулю в свое удовольствие, будто все на свете в моих руках, перестав просчитывать потенциальные опасности и возможные косяки на дороге. В продолжение своих мыслей я даже решила выяснить у штурмана Сем-го, не боится ли он со мной ездить. Тот вполне искренне ответил, что нет, я, довольная результатом, расслабилась обратно... и тут же со всей дури наехала колесом на поребрик на мостике через речушку Eidselvi, соединяющая озеро Eidsvatnet и фьорд, тупо перекрутив руль на повороте. Видимо, недостаток освещения и усталость (все-таки 400 км по не самым простым дорогам, из них почти час под проливным дождем) сделали свое подлое дело.

Отсюда вывод - не стоит себя насиловать такими длинными переездами в Норвегии. Эти же 400 км в Германии по автобанам ты бы сделал за 5 часов с остановками на короткий отдых, но в Норвегии такой вариант не прокатит - и дело даже не столько во времени, помноженному минимум на два, сколько в постоянном высоком уровне концентрации внимания. Поверьте, как бы это ни казалось просто, это не так, причем, поймешь ты это далеко не сразу, а абсолютно неожиданно, когда допустишь какую-нибудь глупейшую и совершенно несвойственную тебе ошибку на дороге, которая при определенном стечении обстоятельств может обойтись тебе очень дорого.

Наверное, это был единственный недочет в планировании маршрута - этот отрезок нашего путешествия явно требовал двух дней. Если честно, дико хотелось тормознуть где-нибудь в районе нашего красивого чаепития, среди камней и холодных озер, гулять там до вечера, а потом до ночи медитировать в тишине и одиночестве на далекие снежные вершины. Но лишнего дня в запасе у нас не было, так что я еще немного напряглась и уже в полной темноте довезла нас до кемпинга.


* * *
Silence always wins, so silence everything... (с)
Сем-кий сказал: "Тут нужно не на ночь останавливаться, а жить с неделю, как минимум.. а лучше всю жизнь." Удивительно красивое и абсолютно умиротворяющее место. После полноценного, несмотря на поздний час, ужина - мы решили догнаться норвежской семгой на гриле до отвращения, чтобы потом еще долго не хотелось повторить , - в ожидании, когда остынет гриль (помня о датчиках, не рискнула залить его сразу и устроить дымовуху), я угнездилась в стуле на веранде, уютно закутавшись в мягкое теплое одеяло, и даже не заметила, как уснула под тихий плеск воды под ногами и еле слышный грохот водопада, как будто кто-то очень далеко ворочает огромные камни. Думаю, если бы Сем-кий в это время лег спать, я бы продрыхла там до утра - и очень сильно удивилась бы, проснувшись.


ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ.
Viki Fjordcamping - Bergen (~ 260 км + 100 км)









Если честно, я немного боялась идти к машине - как бы не увидеть там наш фольксваген завалившимся на один бок. Все-таки колесом я вчера долбанулась от души.. но Сем-кий, который относил вещи в машину, вернулся как ни в чем не бывало, так что у меня отлегло от сердца. Запланированных километров на сегодня было поменьше, чем вчера, но с самого момента пробуждения, когда я через окно увидела залитый солнцем фьорд, я не могла отделаться от мысли вернуться... дада! вернуться обратно наверх, туда, где я вчера явно недополучила ожидаемых впечатлений. Вернуться, чтобы доувидеть незамеченное, ощутить недопрочувствованное. Что нам лишних 50 км туда и столько же обратно, когда КРАСОТАААА???



Build a home by the foot of the mountain
We could stay there and never come back... (с) Magne F & Paul Waaktaar-Savoy






А денек выдался отличный - в очередной раз спасибо провидению!





Типа, тур?..






Долго в недоумении стояли над сугробом... прям "багровые реки" какие-то!




Оказалось, явление вполне изученное и неопасное.
Возникновению явления, названного «красным снегом», чаще всего способствует хламидомонада снежная (Chlamydomonas nivalis), клетки которой густо заполнены красным пигментом. Большую часть времени она находится в состоянии покоя, но при оттаивании снега водоросль начинает очень быстро размножаться. Молодая водоросль какое-то время остается зеленой и только со временем приобретает кровяно-красный или темно-малиновый цвет. Любопытно, что снег, окрашенный этими водорослями, приобретает специфический, напоминающий арбузный, вкус.
Вот на вкус правда попробовать не догадались. А вот что это такое - вроде окаменелой губки... никто не знает?




Панорамы в горах, конечно, получаются совершенно улетные..



В общем, это незапланированное "повторение пройденного" на два часа оправдало себя на 100%








После спуска к фьорду солнце выключили. А мы взяли курс на Берген.







Норвегия... десять упоительных дней - целая маленькая жизнь. Никак не пойму, много мне уже или все ещё мало?




Я, конечно, все понимаю - козы, коровы, лошади... ламы, в конце концов.. но что тут делают ослик и пони??



После парома - от Vangsnes по 13й дороге по берегу Согнефьорда - опять плантации, плантации...




Просто еще одна лесная стоянка для притомившихся путешественников.




Там почему-то мне в очередной раз вынесла мозг чистота вокруг... дада, постепенно ты насмерть привыкаешь к этой первозданной чистоте, начиная ее воспринимать как что-то абсолютно естественное. "Чисто не там, где не мусорят, а там, где убирают." Но в десятках километров от населенного пункта, на стоянке на лесной дороге, где останавливается куча машин с туристами со всего мира, которые готовят, едят, пьют, отдыхают, где нет ни камер слежения, ни обслуги, бдящей за порядком - ОТКУДА ТАКАЯ ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА!!! КАК???? я не понимаю...




Вообще про вождение. На самом деле, должна сказать, что, как и в соседней Финляндии, они тоже не соблюдают скоростной режим на трассах с точностью до миллиметра. Сколько раз ловила себя на том, что идя в колонне из четырех-пяти машин и видя на спидометре +10 к разрешенной скорости, думаешь - ну, и чо? Намеренно тормозить, выбиваясь из трафика - только создавать лишние проблемы и себе, и окружающим. При этом перед камерами, как по команде, вся эта братия аккуратно тормозит до разрешенной скорости минус еще пяток для верности и так идет ровно то количество километров, что было изображено под знаком "фотовидеофиксация". Если честно, вообще плохо понимаю, для кого устанавливают эти камеры да еще с двумя-тремя предупреждающими о них знаками ("для лохов повторяем")... возможно, ловить отъявленных негодяев, ни в грош не ставящих ПДД? Но то, что касается вопросов безопасного вождения - тут все очень четко. Ни необдуманных обгонов, ни агрессивного поведения, ни откровенного нарушения дорожных правил - всего того, что выносит мне мозг у нас на дорогах. Ездить легко и приятно. В любую погоду.



Вот так бы ехать и ехать... и никуда не приезжать... Но все когда-нибудь заканчивается.
В Берген мы приехали около девяти вечера - какие уж тут прогулки? максимум, зарулили на рынок, который на удивление все еще работал, и прикупили икры трески в тюбиках с надписью BRYGGEN - а что еще привезти такого аутентичного в качестве недорогого сувенира? Мы решили, что уж она-то точно доживет до холодильника в Италии. Знали бы мы...



В общем, Берген у нас, конечно, так и остался до конца неохваченным. Что ж.. видимо, придется вернуться!
Нам же еще нужно было добраться до отеля возле аэропорта (обожаю Скандик - как всегда, на высоте!), выгрузить из машины вещи для детальной сортировки перед перелетом, сдать ее и желательно выспаться - самолет в Милан в 8 утра. Впереди еще целых пять дней ленивого отдыха в солнечной Италии на божественном лигурийском побережье. Но заниматься делом категорически не хотелось. Мы сдали машину, вернулись в отель, взяли в холле бесплатный кофе и со слипающимися глазами засели за гаджеты.. в общем, чемоданы я собирала под храп Сем-го, заснувшего в обнимку с ноутом, кое-как и вообще плохо соображая, что и куда я запихиваю - какая уж тут сортировка. Лишь бы застегнуть. Видимо, так было надо. Именно так.

Помните про агенство "Вам повезет"? это про него - "дама сдавала в багаж..." (to be continued)

 Отправлено: 28.10.17 01:09. Заголовок: С каждым разом все и..

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ.
Aeroporto di Milano Malpensa - Santa Margherita Ligure

С каждым разом путешествовать получается все интереснее.

Перед возвращением домой в холодную мокрую Карелию, мы решили немного погреться под жарким итальянским солнцем... чтобы не было мучительно больно за упущенное лето. Самолеты, поезда, аэропорты, вокзалы, пересадки - все было рассчитано до миллиметра. Случилось же то, чего я всегда ужасно боялась - один чемодан не долетел. Причём, судя по всему, он даже не пытался улететь из Бергена - в системе регистрации багажа его не нашли. В миланском аэропорту заполнили форму на розыск, оставили все контакты и поехали с прилетевшим чемоданом и сумкой, что брали в салон, на побережье. Ну, а что делать?

А теперь самое удивительное. Представьте себе багаж людей, которые катались и ходили по Норвегии: тяжёлые ботинки, непромокаемые штаны, штормовые куртки, термобелье, теплые мастерки и ещё куча барахла типа палок для походов, термоса и термосумки... в общем, большой тяжёлый чемодан. Да, и ещё куча грязного белья за полторы недели. Накануне вечером, перед тем как сдавать машину, мы все вещи заволокли в номер гостиницы в аэропорту Бергена, половина из которых валялась в машине на заднем сидении или была распихана по пакетам в багажнике. Чемоданы я собирала во втором часу ночи. Вообще плохо соображая, что куда пихаю. И вот, стоя у стойки с оптимистичным названием lost & found, пытаюсь сообразить, что лежит в прилетевшем чемодане. На улице 30 с гаком градусников, а я только припоминаю, что вроде косметичка с рыльно-мыльными принадлежностями тут. Вроде. Остальное - ноль. Было очень страшно открывать...

Короче. Сем-кий остался без плавок (которые давно было пора обновить, все никак не могла его на это сподвигнуть) и новых дрессмановских шорт, купленных спецом к этой поездке. Все остальное: майки, футболки, чистое белье, лёгкие штаны, платье, сарафан, объективы, электроника и зарядки, купальники - все тут. Даже мои шорты, которые первоначально лежали в пакете со всеми штанами, в итоге оказались тут (я за каким-то лихом вытащила их в Гейрангере, решив, что наступило лето, но через час солнце скрылось, я замёрзла и надела обратно нормальные штаны). Ну, и вся обувь - в сумке. НО КАК??????? Какого черта? Каким образом? Если честно, я до сих пор в шоке. Просто представьте, каково было бы открыть чемодан с кучей грязных штанов и курток, треккинговыми палками и термосумкой...

Единственный момент несколько напрягал: папка с билетами, маршрутами, адресами и бронью осталась в чемодане в Бергене. Времени до поезда хватало, и, найдя в электронной почте подтверждение о покупке билетов, я все-таки решила уточнить для верности, будет ли его демонстрация достаточна для контролера, так как в голове застряла фраза "mandatory to show the PDF to the staff member". Ну, мало ли...
Реакция дежурной в офисе Trenitalia была фееричной, я, можно сказать, сразу и безоговорочно влюбилась в Италию.

- Good morning. I have a problem - my baggage was lost.......
- MADONNA MIA!!!!! (с воздеванием рук к небу, призывая в свидетели всех присутствующих, дабы разделить весь ужас ситуации)
Далее следует, скорее всего, переводимый итальянский фольклор, из которого я ни бельмеса не поняла, зато точно поняла, что проблему она поняла неверно.
Пытаюсь продолжить:
- No, no.. it was lost by the avia company.. (шумный выдох облегчения с хватанием за сердце) but our printed tickets for the train to SML is there, in lost bag.
- MADONNA MIA!!!!! (далее опять следует итальянский текст, обращенный ко всему залу)
- I have purchase email with confirmation on my phone - is it enough?

В итоге, вперемешку на английском и итальянском меня заверили, что демонстрации подтверждения покупки билета на экране телефона будет вполне достаточно, благо забронированные места в вагоне там также указаны. А я, с трудом сдерживая улыбку, думала: "господи, какая прелесть!" Понимаете, человек с первой же секунды с головой погружается в твою проблему, сопереживая тебе на максимуме эмоций - и у тебя нет даже шанса усомниться в том, что твою проблему будут решать со всем рвением и усердием. Заряд хорошего настроения был обеспечен на все пять дней!

Кстати, покупая дома билеты на поезд, я долго не могла выбрать: ехать из аэропорта сразу и с кучей пересадок, но дешевле, либо перекантоваться в аэропорту пару часов, зато потом доехать до места с одной короткой пересадкой в Милане. Победила лень. И наша необъяснимая везучесть. На попытки дождаться чемодан на транспортере, оформление заявки на его розыск, изучение содержимого второго чемодана ушло немало времени. А билеты на поезд от Милана до Санта Маргариты был с местами - no change, no refund. И вот, уже сидя в поезде, как белые люди, с одним чемоданом (а чего зазря тяжесть с собой таскать-то?), мы всю дорогу пытались осознать, за что же нам такое везение...

Пока ехали в поезде, я рассматривала пассажиров. И знаете, что меня поразило? они понятные. Я не могу сказать, что в других странах Европы люди мне кажутся непонятными или неестественными - нет, конечно.. но итальянцы реально другие, это чувствуешь спинным мозгом. Вот эти ребята, завалившиеся в поезд с огромными рюкзаками - типичные бойскауты, красивая рыжая итальянка у окна, разговаривающая по телефону - улыбки, мимика, эмоции, жестикуляция.. все интуитивно понятно. Как будто ты дома.
Рядом сидел молодой человек, у которого буквально после отправления зазвонил телефон. Парень берет трубку, произносит "Мама?" - и минуты на три следует тишина по эту сторону трубки и непрерывный женский монолог с другой. Дальше мы изо всех сил сдерживались, чтобы не засмеяться. Парень, кажется, еще разок подал голос, ответив "угу"... разговор же длился минут десять - абсолютно спокойно и без малейшего раздражения со стороны молодого человека. Кстати, реально обращает на себя внимание подчеркнуто уважительное и даже бережное отношение к пожилым женщинам. Напротив нас сидела пара - всю дорогу я была уверена, что это взрослый сын со своей престарелой матерью, настолько он был заботлив и предупредителен. Правда, позже выяснилось, что они даже не знакомы - мужчина вышел один задолго до ее станции без каких-либо родственных прощаний. Ну, и конечно, сами старушки - такого позитива и такого восторга от созерцания солидно пожилых людей я не испытывала уже давно! Той, что в поезде, было лет под 70 - сухонькая и миниатюрная, в свободном шелковом платье оливкового цвета без рукавов, шляпка, под шляпкой аккуратная укладка на седых волосах, красивый платок на шее и крупная, но изящная бижутерия.
Мадонна мия, мне нравится Италия!!!

Первая картинка, увиденная нами по выходе из здания маленькой станции, куда мы прибыли через шесть часов после приземления самолета из страны заснеженных гор и холодных фьордов в аэропорту Милана - и полный разрыв шаблонов и обширный коллапс мозга... А ЧО? ТАК БЫВАЕТ?!!!



Хозяева апартаментов, милейшие люди, звонили, когда мы были еще в дороге - уточнить время приезда, так как дело близилось к вечеру. Апартаменты Sabini Rentals - в старом доме на тихой улочке с просторными светлыми комнатами с высокими потолками, деревянными ставнями на окнах, в самом центре города, в двух шагах от городского пляжа и уютной набережной с многочисленными магазинами, ресторанами и кафе. Вырвавшись наконец из череды самолетов, поездов и потерянных чемоданов, мы с наслаждением окунулись в теплый южный вечер маленького курортного городка Санта Маргарита Лигуре на берегу жемчужины лигурийского побережья залива Тигуллио.





Мужики играют в водное поло... дети плещутся под присмотром бабушек... парочки отдыхают на теплых камнях...






Какое удивительное чувство, наполняющее тебя радостью, спокойствием и счастьем под завязку..




Самое время подкрепиться. На ближайшие пять дней у меня обширные гастрономические планы. Но сперва - конечно же, пицца!






Еще немного, нога за ногу прогуляться по набережной, наслаждаясь теплой южной ночью, и такой длинный день - столько в нем было событий - наконец подошел в концу. И, если честно, даже не верится, что впереди еще целых пять дней безмятежного отдыха в этом райском уголке земли.

 Отправлено: 31.10.17 00:36. Заголовок: http://www.youtube.c..

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ, ТРИНАДЦАТЫЙ.
Santa Margherita Ligure - Portofino

Какое невыразимое блаженство - просыпаться утром под пение птиц, в затененной комнате, куда сквозь ставни просачиваются яркие лучи утреннего солнца, а в чуть приоткрытый балкон виден кусочек голубого неба в обрамлении яркой зелени..



Этот день мы планировали провести в Санта Маргарите с послеобеденной прогулкой в Портофино, а следующий посвятить Генуе.





Друзья писали смс о "красной угрозе", интересуясь, какие они на ощупь, эти 50 градусников, которыми пугали в новостях.. но вот эта информационная вывеска на пъяцца Капрера с уровнем температурной опасности в течение всех пяти дней нашего отдыха провисела невостребованной.



Напротив нее - базилика Святой Маргариты Антиохийской с очень красивой полукруглой площадкой перед входом, выложенной черно-белой галькой.



Разноцветные фасады домов обращают на себя внимание особым способом отделки "тромплёй", что в переводе с французского (trompe-l'œil) означает "обман зрения". Это старинный приём создания оптической иллюзии в искусстве, будто изображённый объект находится в трёхмерном пространстве, в то время как в действительности он нарисован в двухмерной плоскости.





Мооорееее... чистое, теплое, ласковое, соленое.. какой кайф!





После пляжа не торопясь пройтись по магазинчикам, прикупить чего-нибудь вкусного..






Как сказал Сальвадор Дали, если в стране нет по меньшей мере пятидесяти сортов сыра и хорошего вина, значит, страна дошла до ручки.





Ну, и не сыром единым...





Итальянская выпечка, честно говоря, мозг не вынесла... в любом случае, эти булки ни разу не круассаны...



...но, конечно же, за одним исключением. Фокачча!!!




Простите за такой внезапный поворот на гастрономическую тему, но зайдя в любой магазин, сразу забываешь, куда и за чем шел - все такое вкусное!
Ну, фрукты - понятно.. солнце, море... климат, короче. Купленный же на пробу в обычном маленьком супермаркете возле дома страккино (сыр из молока "уставших коров"), мы мазали буквально на все - хлеб, фокаччу, круассаны. Я еще ела его ложкой. Жаль, этот восторг нельзя было увезти с собой. Обычное молоко из пакета пили наперегонки, на следующий день купили пакет в два раза больше. В общем, как с голодного острова! Где-то даже стыдно, но по факту понимаешь, что таких продуктов дома нет и никогда не будет.
Ну, и еще одно приятное открытие - это первая европейская страна, в которой знают, что такое настоящий эспрессо!!!



Вообще, чем мне сразу понравилась Санта Маргарита: старинный европейский модный и недешевый курорт, что в двух шагах от знаменитого Портофино, куда отметить день рождение приезжает Мадонна, где любят отдыхать Сталлоне и Шэрон Стоун, где у причала швартуются многомиллионные яхты, на самом деле оказывается милым уютным городком, где живут и работают очень сердечные люди, где повсюду царит доброжелательная и очень демократичная атмосфера, где ты никогда не почувствуешь себя лишним на этом празднике жизни. Когда в популярном ресторанчике на набережной, где я хотела поужинать, не оказалось свободных столиков, мне предложили подождать полчаса и даже дали с собой меню - поизучать во время ожидания. Мы минут 20 посидели на удобной скамеечке неподалеку, пока администратор не махнула нам рукой. В магазинах (иногда с совершенно отмороженными ценниками) к любому покупателю относятся с вниманием и уважением, но и без излишней навязчивости. Кстати, мы купили Сем-му в таком непростом магазинчике среди распродажных товаров отличные пляжные шорты за 15 евро вместе первоначальных 50ти, а я себе приобрела льняные комбез-шорты и сарафан местного пошива по 20 евро каждый - удобно, легко, нежарко и реально недорого! - так и проходила в них всю дорогу.
Прогуливаясь вечером по променаду у моря, можно увидеть припаркованные у ресторанов и отелей заоблачно дорогие автомобили, встретить женщин в вечерних туалетах и мужиков в шортах и теннисках, которые стоят явно больше, чем оба наших чемодана вместе взятые с билетами на самолет туда-обратно в придачу... но все эти моменты ни разу не давят на психику, не напрягают твоим "несоответствием" окружающей действительности. Как и в Шамони, где мы отдыхали зимой, отсутствие каких-либо понтов и пафоса делает твое пребывание в этом месте максимально приятным и комфортным, где каждый может получить отдых соответственно своим материальным возможностям.


* * *
Как говорит Сем-кий, в нашей семье туроператор я - куда скажу, туда и поедем. Заслуженное годами доверие. На второй день итальянской части нашего отпуска он вдруг спросил меня, почему именно Портофино? ну, вот откуда? И я нашла в сети старый добрый и очень любимый нами фильм.



Смешно, но именно с тех давних пор, когда реальность была недостижимо далека от желаний, это название стало для меня синонимом красивого респектабельного отдыха на морском побережье. Еще же более смешно стало, когда, начиная с этой весны, лента вКонтактика начала меня "бомбить" фотографиями видов Портофино и лигурийского побережья ("большой брат следит за тобой" ). Но, как говорится, "фотографии сбываются" (с)...



И мечты тоже!






Фешенебельный Портофино на самом деле внешне так и остался маленькой деревушкой Portus Delphini с разноцветными покосившимися домиками в уютной живописной бухте с массой дорогих ресторанов по обе стороны пристани Molo Umberto I и одной единственной шоппинговой улицей, цены на которой, правда, в сумме могут легко конкурировать с каким-нибудь приличным торговым центром в Милане.



Я в очередной раз порадовалась разумному выбору места нашей основной дислокации - здесь жить было бы не только дорого, но и неудобно. Несмотря на непосредственную близость моря и почетный "голубой флаг" за его чистейшую воду, доступных и нормальных в нашем понимании пляжей тут нет. Да и погулять здесь вечером особо негде - это вам не Санта Маргарита с ее красной ковровой дорожкой на набережной!

 Отправлено: 07.11.17 23:21. Заголовок: Переждав самую жару,..

Мы же, переждав самую жару за коктейлем, поползли наверх - с холма, что окружает гавань, покрытого богатым лесопарком, в котором произрастают более 700 видов разнообразных и даже тропических, растений, и заканчивается выступающей в море скалой с белым маяком Faro di Portofino, открываются шикарные виды на залив.






Пришвартованные шикарные яхты, как выяснилось позже, все в ассортименте на сайтах для аренды. Конечно, не за маленькие деньги - в среднем от 100 тысяч евро в неделю, не считая дополнительных издержек (например, Grayzone). Напротив этой выставки достижений индивидуального хозяйства - немного странноватая скульптурная композиция, постичь смысл которой мы оказались не в силах... особливо роль в нем розовых сусликов. Все-таки не в совершенстве мы еще разбираемся в современном искусстве.





Подниматься, конечно, жарко.. но красиво!




Крепость, основанная еще в XII веке, расположена высоко над гаванью - со смотровой башни отлично просматривался весь залив. Военное значение замок утратил в XIX веке, тогда его в качестве виллы для проживания приобрел английский консул Монтегю Браун, а с 1961 года замок перешел в собственность муниципалитета. Если честно, музей из Кастелло Браун как-то не очень - интерьеры крышу не сносят, сад особенно ухоженным я бы тоже не назвала... в общем, главное, конечно - вид сверху.





Конечно, классической картинки Портофино не получилось - вечернее солнце не оставило ни единого шанса сделать каноничную фотографию.



Вот это трафик! вот ты какая, Итальянская Ривьера..



А мы тем временем повернули назад. Честно говоря, уже хотелось чем-нибудь подкрепиться. И главное, окунуться. До ближайшего общедоступного пляжа было дальше, чем до едальни, поэтому, увидев столик, за которым мы коктейльничали до восхождения, свободным, решили не мудрить и зависнуть там же, тем более что пиццы в ассортименте и место зачОтное - в первом ряду. Есть в таком бесцельном отдыхе свой кайф - просто сидеть, никуда не торопясь, лениво пожевывая вкусненскую пиццу и наблюдая за неспешной жизнью вокруг...






А место в первом ряду оказалось как нельзя кстати - нежданно-негаданно попали на представление "Как выгуливают собак в Портофино"



Ну, во-первых, офигительно красивая, хоть и не молодая, женщина, от которой трудно отвести взгляд.



Во-вторых, собачонок, который с откровенным восторгом плавал на поводке в то время, пока его эффектная хозяйка дефилировала по набережной.




Ну, разве не прелесть?!!





Собакевич: "Мама, мама, ну можно мне еще немножко поплавать?"





... и, не дожидаясь ответа, снова булькнулся в воду






Тем временем по соседству с нами устроился добродушный лабрадор, которого мячкали буквально все проходящие мимо, а он терпеливо и дружелюбно принимал все потрепывания и поглаживания.





Ближе к вечеру все меняется - туристы рассасываются и начинается массовый исход значительных людей (они выделяются из толпы, их не спутаешь, даже если они в трусах и резиновых шлепках) со свитой с яхт в сторону города. Куда они все идут, осталось загадкой. Но ходит молва о дорогих ночных клубах и дискотеках, куда съезжается народ со всего ближайшего побережья.



А потом пришли два очаровательных белобрысых пацана, которые долго что-то рассматривали в воде...





В общем, вроде ничего особенного и не делали, а хорошооо.. Но пора и домой. А мы еще хотели прогуляться до виллы Параджи, рядом с которой есть замечательный пляж, считающийся чуть ли не лучшим на побережье.





От самого города поначалу по шоссе идти очень неудобно - дорога узкая, петлявая, плюс проезжая часть. Хотя народ не брезгует, каждый раз вжимаясь в стену при выскакивающем из-за очередного поворота транспорта. Мы же пошли верхней тропой, по местному обычаю выстланной красной дорожкой. Правда, немного дальше эта тропа все равно спускается обратно к дороге.








А вожделенный пляж оказался закрыт по причине позднего времени суток. И вовсе он не бесплатный, как я читала в инете накануне отъезда. Весь заставлен лежаками с зонтиками - совсем не то, что я ожидала увидеть. Правда, искупаться от этого не расхотелось - наоборот захотелось еще больше. И мы стали проверять все спуски к воде. На один такой миленький укромный пляжик следом за нами спустилась шумная компания женщин в возрасте в походных ботинках и с тяжелыми рюкзаками. Боже, по такой жаре.... В общем, мы оставили их наедине. Мыться.
Зато от пляжа Параджи начинается настоящий пешеходный тротуар. А буквально сразу за ним есть отличный каменный пятачок на скале, с которого так удобно кулькнуться в теплое вечернее море. Купаться там мне очень понравилось. Правда, не было солнца и душа, но для вечернего купания это не столь и важно.




А потом мы ждали автобус. Ждали долго, внимательно сверяясь с расписанием, что висело на остановке, и даже пару раз уточняя детали у бегунов, что сновали по шоссе туда-сюда (очень популярное место для вечерних пробежек) - все говорили "да конечно, придет, не может не прийти!". И мы ждали. Правда, попутно мы фотографировали предзакатные морские пейзажи, потому не сильно расстраивались. Когда же конкретно стемнело, мы решили идти пешком - в конце концов, что нам оставшиеся три километра? И вот когда мы уже прошли следующую остановку и солидно от нее отдалились, сзади, мигая дальним светом из-за поворотов, нарисовался долгожданный автобус! Конечно же, никакого отношения к расписанию время его появления не имело. Мы махали руками, бежали навстречу - в общем, всячески выказывали свою заинтересованность, но он на всей скорости прорулил мимо. Я даже успела подумать (не вслух) что-то не очень лицеприятное.. но проехав еще немного вперед, он все же остановился, подождал, пока мы до него добежали и благополучно довез нас до Санта-Маргариты. Причем, бесплатно: так уж вышло, что, купив билет туда-обратно у водителя по дороге в Портофино, я почему-то не подумала, что его тоже нужно прокомпостировать, так как часто водители продают билеты с отмеченным временем начала пользования. О том, что может быть по-другому, я задумалась только на обратном пути, когда мы запыхавшиеся ввалились в полный автобус уже почти на въезде в конечный пункт. Рассмотрев билеты внимательно, я поняла, что билет абсолютно нулёвый, и если учесть, что половину пути мы все равно прошли пешком, не будет очень большой наглостью поюзать его завтра по второму разу. Мда, сжульничали. Но незлонамеренно.

— Это что такое?
— Пельмени!
— Но это ж равиоли?
— Но это же пельмени!
— Да, но все-таки равиоли?
— Но вначале они пельмени. А уж потом всё остальное. Это ж пельмени, Михалыч!
— Мнда... равиоли.. (с)




А я взяла рыбу и как-то не впечатлилась.. свеженькая, вкусная вроде как, но не впечатляет. В Черногории была круче. Сидела и завидовала Сем-му.

 Отправлено: 30.11.17 00:02. Заголовок: http://f6.s.qip.ru/~..

После ужина по пути домой обсудили планы на завтра. Вспоминая наш недолгий забег на холм в Портофино, я представила себе каменные улочки, дворцы и сады Генуи в полуденную жару - и все это без возможности при первом же желании упасть в море, - и ужаснулась. Ну, зачем мучить себя, когда можно лениво нежиться на солнце с плещущимся морем у ног? И решили не ехать. Хотя было немного жаль пошагового плана обхода основных достопримечательностей, разработанного дома со всей тщательностью и педантизмом. Генуя будет по-настоящему хороша осенью либо весной, в апреле-мае, когда все цветет и пахнет, а с моря освежает легкий и прохладный бриз. Мы же за эти несколько дней на побережье получим по максимуму именно того, за чем сюда и ехали. Да здравствует ленивый отдых!



Аббатство расположено в укромной бухте за мысом Портофино в сторону Камольи, куда можно доплыть на катере.




Этот архитектурный памятник имеет долгую историю: согласно одной из версий, оно было построено аж в 8м веке, когда Просперио, епископ Таррагоны, спасаясь от арабских завоевателей, бежал из Испании и, потерпев кораблекрушение у этих берегов, укрылся в небольшой бухте на Лигурийском побережье, где позже возвел церквушку для мощей своего земляка святого великомученика Фруттуозо, заживо сожженного за веру испанского епископа III столетия, которые он вывез с собой из Испании. Культ святого вскоре распространился по всей Лигурии и достиг таких масштабов, что он был признан покровителем моряков. Большая часть нынешнего аббатства датируется 10-11м веками - некоторые части архитектурного ансамбля одни из самых старых в Лигурии, остальные реставрировались и достраивались за время своего существования. Позже здесь возникло бенедиктинское аббатство. Затем долгое время обитель находилась под патронажем одной из знатнейших в средневековой Италии фамилии - Дориа, здесь даже находится их семейный склеп.




В музей мы, конечно, опять не попали - в пять музей на вход закрывается. Решили малость прогуляться в сторону точки, откуда в штиль якобы можно увидеть знаменитую подводную статую Христа - так, на всякий пожарный.. а вдруг! Но жара доконала - не дойдя даже до половины пути, мы были мокрые, как цуцики. В общем, удовольствие еще то. То ли дело Норвегия!





Поэтому, развернувшись без сожалений, мы бодро скатились вниз и погрузились в чистейшие бирюзовые воды на мини-пляже возле ресторана La Cantina - количество народа на основном пляже мне категорически не понравилось. Там и просидели почти до самого катера обратно в Портофино.



Вообще, там все как-то... неправильно, что ли. Впечатление, как будто ты заплыл в полумертвую деревуху с такими же полумертвыми средневековыми строениями. И дело вовсе не в отсутствии отелей и ресторанов, да и не в строениях как таковых, а в ощущении в целом. Длинные рассказы с историческими датами и давно почившими людьми меня всегда мало привлекали сами по себе, мне всегда был необходим первоначальный интерес, основанный на собственных впечатлениях. Чтобы что-то зацепило - картинка, звук, цвет, настроение, в конце концов. Тут же ничего такого я не нашла. Возможно, по причине того, что мы не попали в музей, но фотографии очевидцев, что я видела в инете, меня совсем не впечатлили, как и музей в Кастелло Браун. Ну, и вообще, о каком правильном настроении может идти речь, когда при сходе на берег видишь такую картину? монастырь, говорите? обитель? ню-ню...




Кстати, пляж у аббатства тоже является достопримечательностью. В древности его не было, а образовался он только в начале XX века при очень сильном наводнении, после которого, кстати, аббатству потребовалась очередная реставрация.
Зато море всегда прекрасно безо всяких дополнений в виде "развалин часовни" или чьих-то склепов.




Любопытно, что это местечко остается очень уединенным даже в наши дни - говорят (сама не проверяла), телефонная связь здесь работает только с одним итальянским мобильным оператором TIM, так что у местных обитателей есть реальный шанс оказаться "отрезанным от мира". Правда, до "цивилизации" - рукой веслом подать

 Отправлено: 03.12.17 21:29. Заголовок: Риомаджоре — Манарол..

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.
Cinque Terre

А вот жить в Санта Маргарите и не прокатиться по побережью в сторону Специи по пяти знаменитым итальянским деревенькам, что гнездятся (почти в буквальном смысле слова) в небольших бухточках яркими разноцветными пятнами на серых отвесных скалах - это вам не Генуя, это уже просто неприлично.
Деревушек всего пять: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Именно поэтому этот национальный парк, включенный в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, называется Пять земель. Перемещаться между ними удобнее всего на поезде, катере или пешком по проложенным пешеходным тропам. Мы решили доехать до самой дальней из них на поезде, а уже оттуда перемещаться по направлению к дому, на ходу решая каким образом конкретно.




Утром сходили на станцию купить билет до Риомаджоре, а затем в оставшееся до отъезда время спустились к морю испить чашечку эспрессо с видом на пляжный отдых.




Риомаджоре — самый большой городок на территории национального парка. Яркий, многоступенчатый, по-южному шумный, по-летнему жаркий и по-итальянски гостеприимный. Крутые улочки, тесные лесенки, магазинчики, ресторанчики и где-то внизу яркое синее море.







Почти пустая в полуденную жару центральная площадь с муниципалитетом, украшенным картинами в стиле соцреализма руки аргентинского художника Сильвио Бенедетто (как и огромная фреска у железнодорожной станции).



Несколько мелких пацанов под присмотром мамаш на самом солнцепеке рубились в футбол - вот это, я понимаю, выдержка!




Меня же все время тянуло в тень и вниз - ближе к воде.




Прогулялись на холм справа от марины, понаблюдали за любимым развлечением местных камикадзе и решили перед пешим броском до Манаролы (минут на 30) заправиться кофейком.






Далеко ходить не стали, сели в каком-то ресторанчике со свободным столиком прямо у моря. Заказали кофе и, пока его ждали, полистали меню. Баааа!!! все такое вкусное!.. а есть, как назло, ну вот совсем не хочется - одни глаза не сыты! Правда, паста с морепродуктами, что принесли женщине за соседним столиком, добила. Решили схитрить - взять легкую закуску на двоих. Выбрали анчоусы в лимонном соусе. В общем, долго ржали над огромной тарелкой - "три корочки хлеба!"



Правда, вкусно, да и свежего багета нам принесли не жалеючи, так что перекус вышел очень даже ничего. А пока суть да дело, пофоткали вокруг - жизнь-то кипит! И как-то совершенно неожиданно заметили небольшую красную табличку у входа во внутренний зал ресторана...



Вона, однако, как бывает... надо было все-таки ту пасту попробовать!



Ну, а мы, предвкушая чудную прогулку с живописными видами, последовали многочисленным указателям к началу знаменитой Дороги Любви, что соединяет Риомаджоре с соседней Манаролой, проложенной прямо по краю скалы над морем - Via dell’Amore.





И после недолгого восхождения поцеловались с ржавой решеткой, увешанной романтическими замочками всевозможных конфигураций.




Оказывается, в сентябре 2012 года произошел обвал холма, после чего дорога была закрыта из-за опасности обвалов. Открытие обещали как раз в 2017м, но, по всей видимости, этого не произошло - открыт лищь небольшой ее кусок в 200 метров, на который, как я поняла по указаниям местных аборигенов, можно попасть от Кастелло ди Риомаджоре, что стоит на холме Черрико высоко над городом. Не совсем понятно, как я умудрилась упустить этот момент при подготовке к поездке, но факт остается фактом. Смирившись с тем, что романтическая прогулка с нами не случится, мы, еще немного пощелкав виды вокруг, вернулись на станцию, откуда и доехали до Манаролы ближайшим проходящим поездом.

 Отправлено: 05.12.17 23:41. Заголовок: Риомаджоре — Манаро..

Манарола оказалась до ужаса похожа на свою соседку - те же улочки, те же лесенки и то же количество народа. И то же приглашение пройтись Дорогой Любви без каких-либо намеков на ее недоступность.



Центральная улочка, несмотря на недостаток места, как и у нас, заставлена личными транспортными средствами. Только сами средства отличаются от привычных нам автомобилей.






Упарившись ходить по жаре, единственное, чего я хотела - это упасть в море. Ну, еще съесть мороженного. Правда, не мороженного, а джелато. И хотя я принципиальный приверженец советского классического пломбира, должна признать, что вкууууснооо...



Ну, а море - вот оно! падай на здоровье!



Кстати, местные пляжи очень своеобразны: мол из огромных валунов, пара высоких острых скал и обязательный бетонный слип для спуска на воду припаркованного на суше транспорта как продолжение центральной улицы. Молодежь гнездится на камнях, желающие позагорать располагаются где придется - и никаких вам "мужчина, вы мне солнце загораживаете!".





После купания чувствуешь себя как заново рожденным. Кстати, несмотря на кажущуюся "дикость" и необустроенность этой купальни (и пляжем-то не назовешь!), имеется душ, под которым можно ополоснуться от соли. И главное, что после такого омовения никого не шокируешь мокрыми пятнами от купальника на сарафане или встрепанными волосами - все такие же!




А до следующей деревушки мы отправимся на катере. Причала тут как такового нет - узкой дорожкой вдоль скалы пробираешься к бетонному пятачку, к которому среди острых камней швартуются катера, перекидывая трап для высадки-посадки пассажиров.




Подумалось, что при серьезном волнении моря это может быть довольно нетривиально.




Ну, и вид с моря - до чего же своеобразны и очаровательные эти яркие соты домов на прибрежных скалах! И, конечно, виноградники, виноградники... надо все ж таки попробовать местного вина!




Корнилья - единственная из деревень Чинкве-Терре, не имеющая пляжа, марины и выхода к морю, ей вообще не досталось береговой части, и она разместилась на склоне холма в ста метрах выше моря.




А вот Вернацца, куда мы и прибыли, говорят, славится неплохим пляжем и самым живописным берегом во всем заповеднике.


(кстати, я одна вижу на фотке белую лошадь? )

 Отправлено: 16.01.18 22:11. Заголовок: http://f2.s.qip.ru/~..

Разрекламированный пляж не впечатлил...




Песок серый, море серое, народу... то ли дело с другой стороны мола!



Потому пошли в город. Город - такая же длинная улица в гору с узкими проулочками, крутыми лесенками, лавками, тесными магазинчиками и ресторанчиками и вечно сохнущим бельем под окнами.




Ходить по жаре в толпе - удовольствие малоприятное... и тут мы увидели...

Какое приятное название!... ВИНЕРИЯ... что-то среднее между винным погребом, магазином и обычным баром. И к тому же совершенно оправдывает свое название: мальчик, что принес нам дегустационный набор, состоящий из трех белых вин, честно рассказал про каждое. Тут же в магазинчике можно купить на память приглянувшуюся тебе бутылку. Но мы, любители красных испанских-португальских-аргентинских вин, как-то не воспылали желанием. Приятный компотик (даже то, что крепленое) - настолько они мягкие на вкус. В общем, не наш вариант. Но посидели с удовольствием!



Ну, и немножко поводить носом в сувенирном магазинчике...



А эта степенная коша уверенно и независимо бродила по разложенной керамике, как у себя дома. Хотя... почему как?




Что действительно впечатлило - так это плакат на стене дома недалеко от железнодорожной станции.




25 октября 2011 года случилось одно из самых масштабных наводнений в истории Чинкве-Терре. Вернацца пострадала больше всего - первые этажи почти всех зданий были разрушены и подлежали только полной реставрации. Два года поселок поднимали буквально из грязи - даже канализацию пришлось прокладывать с нуля.



(фотки, ессно, не мои)

А мы отправились домой. И сразу с поезда - к морю.






Тихий уютный вечер, город стихает, погружаясь в сумерки, густые цветочные запахи, звуки живой музыки и разговоров из прибрежных ресторанчиков - и поверх всего этого успокаивающим аккомпаниментом тихо шуршит теплое ласковое море.






Как же хорошо!...

 Отправлено: 20.01.18 19:32. Заголовок: Кстати, о звуках... ..

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ.
Santa Margherita Ligure - Portofino.

Последний день мы решили воздать должное очаровательному городу, ставшему нам на эти дни уютным домом. Тем более, что он этого более чем заслуживает!






На холме над городом возвышается построенная в XVI веке вилла Дураццо Чентурионе (Villa Durazzo Centurione), утопающая в богатой зелени огромного парка. Тенистые дорожки между экзотических деревьев, скамеечки под раскидистыми пальмами, лесенки, "античные" статуи, фонтаны с живой рыбой и шикарный вид на город, порт и море - чем не место для релакса?






В парке очень много пожилых людей (как и людей с ограниченными возможностями), прогуливающихся в густой тени деревьев, сидящих на лавочках - с книгой, за разговором или просто так.





А из открытых окон виллы звучит живая фортепианная классика. И пусть какой-то ученик повторял некоторые фразы по нескольку раз, пока не добивался желаемого результата - поверьте, лучшего музыкального сопровождения для такой прогулки придумать было бы трудно!






Вид на залив зовет быстрее спуститься к морю и упасть в его освежающие объятия.






В здании по соседству, откуда доносились звуки скрипки, теперь располагается детская музыкальная школа... просто представить себе на секунду - заниматься музыкой в таком удивительно красивом месте! И рядом белоснежным пятном на фоне синего итальянского неба высится церковь Сан-Джакомо ди Корте.




А город живет своей жизнью: пляжи шумят, море щетинится высокими мачтами, магазины пестрят витринами, зазывая случайных прохожих охладиться под кондиционерами, рестораны готовятся к приему гостей, а по дорогам снуют бодрые загорелые старички на велосипедах.






Кстати, о бодрых старичках.. Если честно, я еще ни разу в жизни не получала такого мощного заряда позитива от созерцания пожилых и подчас не совсем здоровых людей! Бабульки с палочками да еще и с подружками в колясках - они шустрят по променаду, отдыхают в тени деревьев на набережной, попивают кофеек в уличных кафешках и шарятся по магазинам не хуже молодежи. Подтянутые стариканы в шортах не лежат тюленями на пляже, а задорно рассекают на яхтах, велосипедах, скутерах, режутся в водное поло и водят своих старушек по ресторанам!




В самый первый вечер, когда мы отправились с Сем-ким ужинать в довольно известную в Санта Маргарите пиццерию Da Gennaro, мы наблюдали пару очень преклонных лет, направлявшуюся по всей видимости в ?? едальню с целью поужинать. А вышеупомянутая пиццерия находится рядом с пиццерией Da Emillio и молодежным баром-рестораном Miami. Последний расположен между пиццерий чуть в углублении с небольшой лестницей. И вот мы, сидя за столиком в ожидании заказа, наблюдаем, как эта парочка ковыляет (по-другому не скажешь) к цели. Ковыляют они очень медленно - так, что времени погадать, куда именно, в достатке. Бабулька в милом платьице и шляпке чуть по-шустрее, идет впереди, периодически оглядываясь на спутника. Дедок, скажем так, вообще антиквариат. Идет мелкими шажками еле-еле даже с палочкой. Но в светлом летнем костюме и в шляпе. Мы тем временем успели им посочувствовать, что свободный столик они вряд ли найдут - все забито под завязку. И вот когда они завернули к лестнице, мы вдруг поняли, что они идут.... дадада! парочка, осилив совместными усилиями ступеньки, направилась прямиком в Miami!!! Вот это я понимаю - жажда жизни - как говорится, дай бог каждому!








Статуя Святой Маргариты Антиохийской, покровительницы города, смотрящей в морскую даль, благословляет проплывающие мимо лодки и корабли.




А мы решили прокатиться на катере до Портофино - попрощаться.







Покормили прожорливую местную фауну...





Немного прогулялись по набережной..





И отправились к маяку в надежде поймать закат.




А темнеет стремительно... и хотя солнце закатилось в плотные облака, виды получились не менее впечатляющие.

 Отправлено: 24.01.18 00:00. Заголовок: И попрощаться с море..

Вообще, удивительно работает мозг. Всего 4 дня прошло с момента, когда мы приземлились в аэропорту Милана, прилетев из страны холодных гор и фьордов, а ощущение - как будто это было с тобой в прошлой жизни. Или даже не с тобой. Что уж говорить про дом! Наверное, это и есть главный признак по-настоящему хорошего отдыха. Каждый раз, погружаясь с головой в этот новый для тебя мир, так легко отключиться от всех забот, тревог, обязательств и суеты, и начать с нуля жить в параллельной реальности, где каждый день наполнен только красотой, радостью и счастьем.
И что самое любопытное - по итогу не так досадно возвращаться. Уж не знаю почему, но когда мы стали отдыхать так интересно, разнообразно и насыщенно, домой я стала возвращаться почти с удовольствием!



Утром, не спеша собравшись и даже сходив последний раз выпить чашечку настоящего итальянского эспрессо, мы покинули гостеприимный дом Джанкарло и Кристины, вызвали такси до вокзала (ну, не тащить же по жаре на себе чемоданы в горку, рискуя испортить впечатление от последних часов пребывания в этом райском уголке!) и отправились в Милан, откуда самолет родного Аэрофлота в полночь должен был вернуть нас на родину. Но как примерные жильцы перед тем, как уехать, мы прибрали в номере, выкинув все ненужные теперь рекламные буклеты и бумажки с распечатанными маршрутами, описаниями достопримечательностей и картами, вымыв посуду, очистив холодильник и даже вынеся помойку.

А помойки тут знатные! По местной жаре наши домашние мусорки превратили бы местный рай в абсолютный ад. Поэтому здешние находятся под землей - наружу торчит только аккуратный блестящий мусороприемник. Ни грязи, ни запаха!



Вынося мусор, даже попали на представление: приехал мусоровоз, поднял из земных глубин контейнеры, ювелирно опустошил их в свой чрев и загнал под землю "взад". Мы, наблюдая за процессом, разве что не аплодировали - так быстро, ловко и, главное, чисто. После чего торжественно опустили свои пакеты в нужные контейнеры (раздельный сбор мусора!) и потопали грузиться в такси.

Ожидая нашего поезда на станции, я в который раз подумала о том, как же правильно я выбрала место для отдыха! И станция Санта Маргариты - однозначно самая очаровательная из всех, что мы успели увидеть за эти дни.


До Милана добрались без сюрпризов... ну, разве что вагон, в который у нас были куплены билеты, оказался закрыт наглухо! На дверях висело объявление, которое, по всей видимости, как-то объясняло ситуацию. Но по-итальянски. Думать было некогда, и мы забрались в следующий вагон. Позже выяснилось, что все места из 4го вагона автоматически заменяются на места в 8м, так что до Милана мы ехали со всеми удобствами.

Зато заранее изученная в интернете единственная камера хранения миланского вокзала неожиданно оказалась... ручной! А это означало, что цена в 6 евро за первые 5 часов хранения актуальна для одного места, а не одной ячейки, куда мы планировали запихать до вечера свои чемоданы. И сумку. И рюкзак. В общем, осознав, что мы конкретно попадаем на бабки, пришлось перекладывать кучу вещей со скачками на чемоданах, дабы их застегнуть, ну, и вообще - устроить небольшой хаос. Этот ли хаос аукнулся нам позже - теперь остается только гадать...

* * *

Естественно, Милан - это в первую очередь один из самых известных долгостроев в истории (почти 600 лет). Миланский кафедральный собор Рождества Девы Марии. Duomo di Milano. Ну, что сказать... круть. Пламенеющая готика впечатляет.






Монументально.



Галерея, носящая имя короля Витторио Эммануила II - один из старейших торговых пассажей в мире, - имеет форму латинского креста со стеклянной крышей и с восьмиугольным центром под гигантским 47метровым куполом. Внутри яркие фрески, скульптуры, причудливая лепнина и мозаичный пол с гербами Милана, Турина, Рима и Флоренции.






На гербе Турина изображен бык, на причинном месте которого хорошо заметно внушительное углубление в бетонном полу. Все из-за легенды - если крутануться на этом месте на пятке один раз вокруг себя, то даже самое невозможное желание обязательно исполнится. Вот как-то так..



Судя по всему, пЯток за 140 лет бык повидал немало... Через галерею выходишь на Piazza Della Scala с тем самым знаменитым оперным театром.





Вернулись к собору. На площади аЦЦки жарко, у входа в собор стоит внушительной длины очередь, и такая же очередь стоит в кассу в соседнем здании. Выяснив до скольки работают кассы, мы решили сперва посмотреть небольшую церквушку Chiesa di San Bernardino alle Ossa, знаменитую своей часовней, стены которой украшены человеческими костями. На самом деле такие костницы (или оссуарии) не редкость в мире, но вживую такое вряд ли часто увидишь.



Современные реалии...



Вау!.. Россельхозбанк!



Жарааааа....




Церковь построена в XIII веке на месте, где ранее было кладбище при больнице. Первоначально была построена палата для размещения костей с кладбища, а уже позже и сама церковь. После при реставрациях архитекторы "украсили" стены и двери часовни костями и черепами. Ну, что сказать... мило




Вообще, лично на меня данный факт не произвел большого впечатления - наверное, отношение к человеческим останкам у меня сугубо практическое. Желательно, чтобы их вообще не было. Распилите меня на запчасти (вдруг кому пригодится!), отдайте рыбам на съедение (все какая-то польза) или сожгите и распылите по ветру. Оптимально, на мой взгляд. Память о человеке - не в урне на камине и не в красивом куске мрамора на кладбище.
Смешнее было то, что за неимением накидки на голые плечи меня просто туда не пустили. Поэтому ходили мы туда по очереди: сперва сходил Сем-кий, потом, оставшись загорать во дворе, отдал мне свою футболку, в которой я благополучно посетила этот "дом ужасов". Правда, в этот момент я наконец догадалась (как я не подумала об этом раньше!), зачем вокруг очереди в Дуомо бродили странные люди, увешанные всевозможными платками.

Посещение церкви много времени не заняло, к тому же захотелось кушать. А времени-то два часа - сиеста! Город вымер. Центральная улица Милана в разгар туристического сезона пуста, как у нас проспект Ленина утром 1 января - зрелище гораздо более жуткое, чем какие-то там кости на стене!



Уже почти потеряв надежду, я вдруг замечаю открывающуюся дверь в пиццерии на противоположной стороне улицы - значит, работает! И вот там, в пустом прохладном зале пиццерии с совсем не итальянским названием Flash с удивительно разнообразным меню и очень вкусной пастой, мы немного потеряли счет времени.


Милано-сыто-пьяно

Вывалились мы из ресторана часа через два и, вернувшись в кассу на площади, с удивлением узнали, что на вход собор закрывается через час (хотя работает дольше), а купленный нами билет включает в себя также доступ на крышу собора. Очередь из желающих увидеть Милан с высоты птичьего полета была меньше, а вход стоил больше, да и платок на мои истерзанные полуденным солнцем плечи туда не требовался - в общем, пошли на крышу. До сих пор не могу понять, насколько это был верный выбор. Потому как в собор мы, конечно же, не успели.




Вообще, мне показалось, что все эти витиеватые шпили, остроконечные башенки и колонны со статуями действительно мощно и гармонично смотрятся именно издалека, формируя такой необычный вид собора. Наверху же ты можешь разве что оценить размах задумки - размер и количество деталей впечатляют.






Посреди этого каменного леса из 135 мраморных игл высится 106метровый шпиль с четырёхметровой статуей Мадонны из позолоченной бронзы. Закон гласит, что ни одно здание в Милане не должно быть выше, чтобы не заслонять собой святую покровительницу города. Поэтому на крыше знаменитого небоскрёба Пирелли, дабы не нарушать закон, установлена точная масштабная копия статуи Мадонны.



Вид на Милан оттуда, по-моему, довольно спорное удовольствие. Правда, интересно получились несколько кадров со статуями, как бы смотрящими вдаль на простирающийся под ними огромный город.





Вообще, надо сказать, что Милан в туристическом плане в процессе подготовки был проработан не менее скурпулезно, чем Генуя, в которую мы не поехали, но почему-то по итогу все получилось скомканно и неуклюже. Что уж говорить, если я профукала момент финальной продажи билетов на вход в доминиканский монастырь Санта-Мария-делле-Грацие, в котором находится знаменитая фреска Леонардо да Винчи Ultima Cenа, известная нам под названием "Тайная вечеря". Сперва я, не сообразив, насколько высок спрос на данную реликвию, не потрудилась купить билет на удобное время в мае, когда открылись продажи на август. Затем, проведя целое исследование, я выяснила, что в последних числах месяца в продаже вдруг появляется еще приличное количество билетов на следующий месяц (возможно, это бронь от экскурсионных фирм) - например, сейчас (31 января) при открытой продаже на февраль-март-апрель есть билеты на несколько дат в феврале, тогда как на март-апрель доступных билетов уже нет. Всего-то и надо было по приезде в Норвегию несколько дней помониторить сайт пару раз в день, чтобы поймать вожделенные билетики... видимо, новая среда обитания поглотила меня настолько, что все другие проблемы ушли на второй план.
Кроме фрески были в планах и Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре c колоннадой, и музей науки и технологий Леонардо да Винчи, и даже рассматривалось удаленное, но от этого не менее привлекательное Монументальное кладбище, но сил и желания к этому времени у нас почти не осталось. В итоге, спустившись с крыши собора, мы отправились скоротать вечер в парк Семпионе у Castello Sforzesco, резиденции миланских герцогов династии Сфорца.

Все ж таки по такой жаре любой, даже самый красивый город превращается в раскаленную каменную коробку. Добравшись до фонтана на Piazza Castello у входа в замок и парк, мы тупо просидели в нем с полчаса, опустив ноги в ледяную воду.



Как и положено замку, замок Сфорца перед входом в него тоже имеет ров как часть оборонительной системы. Правда заполнен он не водой, а бандой милых котиков, которые, как нам показалось, скорешились с местными голубями и вымогают еду у обслуги замка.




Парк же раскинулся за замком на месте старого учебного плаца замка. В северной части парк замыкает Piazza Sempione, где стоит Arco della Pace. Она была задумана Наполеоном как Триумфальная арка в честь побед его войск на Апеннинском полуострове - через нее он намеревался красиво и торжественно въехать в Милан. Из бронзы была отлита Колесница мира, запряжённая шестёркой лошадей, которая по замыслу должна была смотреть в сторону наполеоновской Франции. Но этим наполеоновским (в прямом и переносном смысле) планам сбыться было не суждено, и арку в пику ее прежнему названию переименовали в Арку Мира, а колесницу развернули в сторону города.



В общем, нагулявшись по парку, мы, не торопясь, доползли по вечерним улицам до станции метро, доехали до вокзала, забрали вещи из камеры хранения и наконец отправились в аэропорт. Домой!

* * *

На этом можно было бы закончить повествование, если бы не одно "но"...
Первый раз Сем-кий вспомнил о наших российских паспортах при регистрации на рейс. Естественно, на вопрос "где они" я ответила, что не помню. Где-то. Хотя мысль в башке застряла, и, проверив свою сумку и рюкзак, я решила, что, видимо, остались в кармане уже уехавшего в багаж чемодана в папке с оставшимися бумагами. По прилете в Пулково мы перетрясли все - паспортов не было. Первая смс - естественно, Джанкарло и Кристине. "Поищите, бога ради!" Милейшие люди, еще раз проверили комнату, ответили и потом еще переживали, не поимеем ли мы из-за этого проблем. Санта Маргарита отпадала. Тогда я вспомнила наши пляски на чемоданах в камере хранения на миланском вокзале - мне даже показалось, что я вспомнила паспорта, лежащие на стойке (правда, зачем?

Уже получив новые (отделавшись предупреждением и госпошлиной с 30% скидкой), мы все равно постоянно возвращались мыслями к этому проколу - ну, где?? Единственной точкой отсчета можно было гарантированно считать момент закрытия чемоданов в Санта Маргарите, ровно перед тем, как мы пошли выносить мусор и пить кофе напоследок. Я их положила на стол, чтобы не затерять в вещах. И в какой-то момент вдруг в памяти всплыла картинка, как я сгребаю со стола одним движением руки внушительную кучу старательно порванных на 4 части бумажек - неубиваемый условный рефлекс старого банковского работника - в пакет с мусором...... ну, вы поняли. Верится в это, конечно, с трудом - не заметить двух паспортов с ламинированными страницами, наверное, довольно сложно... но каков жест!! Выкинуть перед отъездом российские паспорта в помойку - и где! почти в Портофино, городе мечты. Занавес. Вот это я понимаю - ОТДОХНУЛИ!

 Отправлено: 26.06.18 20:59. Заголовок: Fetiska пишет: неу..

Fetiska пишет:

цитата:

неубиваемый условный рефлекс старого банковского работника

у меня такой же !!! только я не банковский работник и разница только в том ,что я рву на гораааааааааааааааааааааааааааааааааааааааздо больше частей , прям шредер какой-то !!!

 Отправлено: 14.08.18 21:36. Заголовок: SVETLANA0763 пишет: ..

SVETLANA0763 пишет:

цитата:

у меня такой же !!! только я не банковский работник и разница только в том ,что я рву на гораааааааааааааааааааааааааааааааааааааааздо больше частей , прям шредер какой-то !!!

SVETLANA0763 , а у тебя это просто любовь к Родине. Чтобы не переживала лишний раз))))