Отправлено: 22.09.18 23:12. Заголовок: Исландия - Франция '2018

Поделюсь?

 Отправлено: 22.09.18 23:36. Заголовок: Долго не могла начат..

“Здесь нет ни насекомых, ни деревьев, вообще ничего. Люди живут здесь, только потому что здесь родились. Понимай, как хочешь: то ли божья кара, то ли благодать.” (с) ”101 Reykjavík”
(в качестве эпиграфа)

Долго не могла начать писать отчет, потому что никак не могла нащупать тот основной посыл, который формируется в голове уже на момент окончания путешествия - тот самый посыл, ради которого и начинаешь писать и разбирать горы фотопрува. С зашкаливающими эмоциями от увиденного, советами, как полнее погрузиться в этот новый мир, ну, и конечно, лайфхаками собственного производства. Тут же как-то не получалось, не складывалось. И я никак не могла понять, почему так. Потому что это, наверное, первая страна из моего списка маст-си, в которой я всегда мечтала побывать, до конца не веря в такую возможность, и после которой мне не хочется кричать "все в Исландию!!!"

Еще одним камнем преткновения стал пост Алекса Экслера, который, ссылаясь на стенания, местами почти смехотворные, горе-путешественника А.Красовского ("Не ходите, дети, в Исландию гулять"), как бы спрашивает у бывалых: "а правда ли все так ужасно?" Конечно, в ответ был шквал гневных и полных сарказма сообщений от вменяемых читателей, смысл которых в общем сводился к тому, что "дорого, холодно, необычно и очень-очень красиво". Я, было, тоже ломанулась по свежим следам что-то писать и доказывать. Но дойдя до пункта "красота красотущая", я вдруг задумалась. А насколько эта красота должна быть понятна всем без исключения? Если даже Адагамов, который по собственным словам «всегда был скандинавофилом» и долго прожил на севере (все ж таки Тромсе - не Портофино), назвал Исландию "однообразной до уныния жопой мира", то так ли права я буду, доказывая с пеной у рта открывшуюся мне истину? Ведь недаром говорят, что на вкус и цвет все фломастеры разные...

Так что вывод один: читайте, думайте и решайте сами. Мне даже кажется, что Исландия сама решит, кому стоит туда ехать, а кому нет.

Исландия - это сюр, это другое измерение, это своеобразный челлендж, причем, его степень ты можешь выбрать сам. Если в Норвегии я даже с некоторой завистью смотрела на путешественников с палатками, то здесь - с содроганием. Даже вождение автомобиля тут превращается в настоящее приключение. И нигде и никогда я не ощущала себя так близко к mother nature, как в Исландии - когда ты не понимаешь, а скорее внутренностями ощущаешь древность бытия и мощь стихий.

Исландия – не для всех, туда глупо ехать с бухты-барахты... именно поэтому я не понимаю, откуда там берутся люди, не готовые видеть и внимать. И надо сказать, они там очень редки и сразу бросаются в глаза своим несоответствием пейзажу. Поймав у себя вКонтактике в комментариях несколько "брррр" на свои «леденящие душу» фоторепортажи в разгар лета, я вдруг поняла, что, будучи всю жизнь мерзлячкой, я абсолютно безропотно, а местами даже с некоторым удовольствием извращенца-мазохиста, принимала исландские погодные катаклизмы, искренне радуясь пасмурным дням без дождя, шквальному ветру на берегу океана, вездесущему запаху сероводорода, который, кстати, перестал раздражать буквально на второй день… потому что это и была настоящая Исландия. Помните "у природы нет плохой погоды"? Вот это про Исландию. Возможно, не каждый способен внимать утонченному минимализму природы, когда тебе в бок дует, а в глаз капает. Но когда ты начинаешь воспринимать окружающий тебя мир таким как он есть, безусловно, беспристрастно – не получить удовольствия от Исландии просто невозможно. И ты будешь битый час в восторге торчать на ветру, пытаясь поймать в кадр шустрых тупиков, под проливным дождем ползать в кратере вулкана, поднимая с земли замерзшими руками разноцветные теплые камни, бегать от волн между выброшенных льдин на берегу разбушевавшегося океана. Испытывая отдельную радость от осознания, насколько правильно ты подготовился, что полежать на ветру или во внезапно догнавшей тебя волне (да, и такое бывает ) можно почти с удовольствием!

В общем, дальнейшее восьмидневное жизнеописание можно считать просто попыткой систематизировать свои ощущения с иллюстрациями, дабы по истечении времени самой удивляться тому, что все это со мной действительно было.

 Отправлено: 22.09.18 23:44. Заголовок: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Петрозаводск - Хельсинки - Рейкьявик.

В этот раз я мало кому говорила, что мы летим в Исландию, поэтому придумала по выходу из аэропорта сделать фотку с растрепанными волосами, рвущейся на ветру одеждой и капчей «это Исландия, детка!». Типа, удивить. На самом же деле, ветер оказался не столь жестоким, да и форма одежды, которую я поленилась сменить в аэропорту на соответствующую местоположению экипировку, особого экстрима получившейся фотографии не предавала.

). Не новый, явно видавший виды, с зияющими дырами в задних подкрылках и без каких-либо умных наворотов. Не Defender, конечно, но свои 2600 км прошел честно и без проблем.

 Отправлено: 23.09.18 15:14. Заголовок: ДЕНЬ ВТОРОЙ.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Thingvellir National Park - Haukadalur - Gullfoss - Hjalparfoss - Haifoss (~ 300 км)


К тому же было любопытно посмотреть, что представляет из себя на практике попытка облагородить участок зелеными насаждениями на исландских почвах... ну, или как это назвать?







* * *
Следующая остановка - конечно же, долина гейзеров Haukadalur (Хёйкадалюр). Чтобы лучше понять, каково это - жить на вулкане.







(фотографии не мои)

Он, как огромное животное, ворочается и пыхтит в глубине бирюзовой бездны, тяжко вздыхает, то втягивая в себя чистейшую воду, то вспучиваясь над поверхностью потрясающе красивым куполом с воздушным узором внутри, затем окончательно расправляет свои "легкие" и с шумом выплевывает тонны кипятка.



Кстати, всегда удивляла толпа туристов, плотным кольцом стоящих вокруг плюющейся кипятком дыры в земле. Ведь если вдуматься, мало того, что неясно, куда и как ветер дунет, так ведь и под землей чёрте что творится! А из всех ограничений - верёвочка с предупредительным знаком, что типично для Исландии. Хочешь - иди варись, хочешь - нет. Хотя гейзеры официально внесены министерством промышленности и инноваций Исландии, контролирующим туризм на острове, в список самых опасных объектов.

 Отправлено: 25.09.18 11:45. Заголовок: Гудльфосс

Да и не гейзерами едиными, как говорится! Вода в Исландии - это отдельная статья. Она повсюду во всех своих ипостасях: горячая и холодная, лед и пар... ледники и рождающиеся из них бурные реки, тяжелые облака и туманы, ложащиеся под вечер на землю плотным покрывалом, подземные кипящие котлы, рвущиеся из заточения на поверхность... наконец, океан... ну, и конечно, водопады.



) он практически весь уходит в тень. И кроме того, вокруг не было ни души. Так что будем считать, что мы попали туда в нужное время.





(фотографии с booking.com)

Но внутри "барака" все прилично: теплые номера, туалеты с душевыми, кафе с хорошим завтраком - в общем, цивилизация! А вокруг - просторы...



Ну, и закат...

 Отправлено: 29.09.18 00:12. Заголовок: Ох!..

Ох!

 Отправлено: 01.10.18 23:03. Заголовок: Мочи!..

Мочи!

 Отправлено: 05.10.18 23:07. Заголовок: Landmannalaugar F208

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
The Highland Center Hrauneyjar - Landmannalaugar - Seljalandsfoss (Gljúfrabúi) - Skógafoss - Dyrhólaey - Reynisfjara (~ 250 км)



Сердце захлебнулось бы кровью, которым оно обливалось. Камни, гребенка и ямы разных размеров и глубины - увернешься от одной беды, тут же угодишь во вторую. Гравийка в данном варианте - вовсе не отстроенная дорога, засыпанная гравием, а просто вырубленное в лаве направление. Поэтому основная опасность тут - острые камни, торчащие из земли, на которых пробить колесо - плёвое дело. Сейчас, просматривая свои видео, удивляешься в каком "шумовом" сопровождении мы ехали 40 км туда и столько же обратно.


(нормальное видео трудно получить из-за жуткой тряски, да и периодически начинающийся дождь не дает оптике сфокусироваться на дороге, а не на каплях на стекле)

Вообще, дороги, принадлежащие к национальной системе Исландского дорожного хозяйства, категорированы следующим образом: primary roads — основные дороги (Ring Road №1 или кольцевая дорога, которая соединяет Рейкьявик с Рейкьявиком), в том числе primary highland roads (например, вполне приличная 35я от Гюдльфосса), secondary roads — второстепенные дороги (проселочные дороги с, как правило, двузначным номером и обычно длинной более 10ти км), local access roads – локальные дороги (обеспечивающие доступ к частным фермам или общественным объектам) и highland roads – те самые "F roads", высокогорные дороги, закрытые бОльшую часть года. F дороги с трехзначными номерами, достаточно непредсказуемые, многие с пересечением рек вброд, открываются лишь во второй половине июня, и на них допускаются только автомобили с полным приводом.



Через нее, как последний рубеж - два брода.

 Отправлено: 09.10.18 00:20. Заголовок: Camping

Кемпинг расположен в долине, зажатой между хребтом Бармур...


Кстати, во всех остальных местах, где мы сталкивались с платными туалетами, вход стоил 200 крон.

В общем, удобства еще те. Я ни в коем случае не пугаю - скорее, мне даже немного стыдно, что мы такие неженки. Но если честно, я откровенно порадовалась, что отказалась от идее ночевки в этом кемпинге и перестроила маршрут. Нет, не готовы еще мы морально к таким подвигам. Но есть, конечно, и приятные моменты. По долине течёт река Йокудльгилксвисль, в которую впадает множество горячих ручьёв.









В переводе c исландского название горы означает «серная волна»: склоны вулкана окрашены пятнами серы. А риолит, оксиды железа, лава и вулканический пепел раскрашивают рыжие склоны в оттенки синего, красного, бежевого и серого цветов.



На самом деле, это было бы идеальным решением, если бы не их вес. Но мои изыскания не пропали даром - можно сказать, впервые в жизни чудеса контекстной рекламы принесли реальную пользу. Ровно то, что нужно (легко гуглится по слову "пончи"):









Пока поглощали бутерброды, огляделась - стоянка к этому времени были забита машинами под завязку. Когда мы выезжали, в очереди на наше место стояли в ожидании две машины.
Конечно, получился пробный заезд... пробный забег... но тем не менее мы там были, и мы увидели! И то, что мы увидели, однозначно стоило и затраченного времени, и тряски по ухабам - цветные горы Ландманналёйгара остались одним из самых ярких впечатлений за всю поездку.

* * *
Но и это еще не все!



В общем, мне было ТАК СТРАШНО, что я даже не сказала Сем-му, как правильно заснять этот процесс. Вернее, я сказала ему что-то вроде "ну, снимай, как я сейчас утоплю машину"...


В воду я въехала на второй передаче, так как первая на дизеле - штука непредсказуемая, когда при малейшей попытке сбросить газ, она может тупо встать и заглохнуть. Вторая же передача чересчур универсальна - с нее можно трогаться, и машина продолжает разгоняться до 30-40 км/ч. Я очень старалась ехать медленно, но где-то посередине, в самом глубоком месте, все же чуток поддалась панике - я прямо задницей почувствовала, как машина теряет сцепление с дном... в общем, чуток поддав газу, я таки черпанула небольшую волну на капот.
Из реки мы благополучно выехали, затормозив на пригорочке. Я трясущимися руками заглушила двигатель, глядя на клубы пара, выбивающиеся из-под капота. Нее, ёжику было понятно, что пугающий меня до паралича гидроудар нас миновал, и что нет ничего удивительного в том, что от горячего двигателя после ледяной ванны валит пар... но как же жутко!
А тут как раз и машины понаехали! и стали меня спрашивать, глубоко ли да сложно ли.... а я и сама толком не поняла, глубоко или нет! Хотя подозреваю, что брод был совершенно банальный, не глубже того, что у кемпинга. В общем, ждать, пока кто-то из них решится, не стали, аккуратненько завелись и тихЕнько поехали. ЗачОт. Хорошо, что один.

А пейзажи снова меняются с ужасающей быстротой... какого черта? каким образом?? (с)




Чем не земли Мордора - «чёрная страна» как она есть, никакого другого сравнения на ум не приходит. Глазу не за что зацепиться.




И снова стало зелено, и даже как-то посветлело, а вдалеке временами то тут, то там, нас дразнили кусочком голубого неба.




Местные бараны, а точнее их мясо - без жира, без запаха, без прожилок, необычайно нежное и сочное, - предмет национальной гордости. Чистый воздух, сочная трава, ледниковая вода и свободный выпас с ранней весны до поздней осени, благо на острове у них нет природных врагов. Разве есть шанс получить другой результат?

 Отправлено: 10.10.18 00:11. Заголовок: водопады

* * *
Бензин же стал как-то неожиданно быстро убывать - то ли датчик, как это часто бывает, подвирает, то ли подключившийся полный привод сожраk незапланированно большую порцайку. Не то чтобы мы обсохли к следующей заправке, но поглядывать на уровень топлива я стала с некоторым волнением. Вырулив наконец на кольцевую и заправившись, мы рванули к двум популярнейшим в Исландии водопадам, что как раз по пути - Seljalandsfoss (Сельяландфосс) и Skógafoss (Скогафосс).

Первый водопад не производит впечатление особо мощного.

, - выучила название самого, наверное, известного в последнее время вулкана Исландии, да не просто, а с правильным произношением, чем потом веселила семью и друзей.
А внизу раскинулись зеленые просторы и река, убегающая в океан...

) допоздна наблюдать суперзрелище года – звездопад Персеиды. По итогу же, даже после солидной задержки в "акварельных" горах, на момент подъезда к точке назначения мы отставали от первоначального графика всего лишь на час с копейками! В восемь вечера еще вполне светло, так что осматривать достопримечательности при желании можно часов до девяти. И вот тут выявилась главная моя ошибка в планировании путешествии: НИКОГДА не планируйте на вечер ничего фундаментального. Не знаю, как у Дуси (как мы ласково называли свой Duster), но лично у меня к вечеру тупо заканчивался бензин. Подъезжая к месту нашего ночлега - небольшому гестхаузу Skammidalur, что в пяти километрах от поворота к маяку, - я уже понимала, что после того, как мы заселимся, я просто не смогу заставить себя опять сесть в машину. Поглядывая на тучи, я придумывала всевозможные отмазки - какой уж там звездопад, сейчас явно пойдет дождь, фотки темные получатся, да и холодно там, наверное, а еще ужин готовить, а можно же сегодня лечь спать пораньше, а завтра с утра с новыми силами... В общем, вариантов море - выбирай любой!

Лирическое отступление про жадность.
При составлении маршрута я стоически сражалась с приступами жадности - понимая, что все охватить за 8 дней просто невозможно, я все равно неустанно перекраивала планы, буквально по минутам выискивая и собирая свободное время. Даже на моих картах-картинках с маршрутами дня вы можете увидеть массу отмеченных мест, мимо которых пришлось проехать, где довольно легко, а где - с огромным сожалением. До сих пор помню, как "стерла" с карты полуостров Вестфирдир: сперва водопад Dynjandi, потом тупиков на Látrabjarg и Rauðisandur Beach, после чего абсолютно ясно поняла, что без заповедника Hornstrandir вообще ехать нет никакого смысла, и билеты можно не просто сдать, а распечатать, сжечь и пепел развеять над огромной лужей во дворе - короче, все бросила и два дня вообще могла только печально смотреть на карту. В итоге я, конечно, справилась со своими "демонами", выстроив максимально реальный маршрут, но до конца понять то, что мне пытались втолковать более опытные путешественники, я смогла только на месте. Время в Исландии действительно постоянно куда-то девается, как будто растворяясь в ветре и дожде. И здесь особенно, как нигде, почти на физиологическом уровне чувствуешь острую потребность в возможности не торопиться, замедлиться, лишний раз остановится и зависнуть в созерцании, не считая минуты и не думая о повседневных заботах. Я думаю, время тут просто видоизменяется, превращаясь в покой и радость от самого факта бытия.
Ну, и в погоне за достопримечательностями не стоит забывать о том, что отпуск дается человеку для того, чтобы отдохнуть - только тогда новый день принесет удовольствие.

И как же здорово, что мы не пошли вопреки своим желаниям! Под вкуснейшую сочную баранинку из обычного супермаркета мы протестили пару пробных пузырьков с местными крепкими напитками, купленными по прилету в дьютике - надо ж было выбрать достойный "сувенир" домой! - и завалились спать. The day is done.

 Отправлено: 31.10.18 11:00. Заголовок: А утром был восторг!..

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Dyrhólaey - Reynisfjara – Laufskálavarða – Eldhraun – Fjaðrárgljúfur – Haoldukvisl – Svartifoss – Jökulsárlón – Höfn (~ 300 км)







Континентальный шельф на пляжах Рейнсфьяра и Киркьюфьяра очень крут и расположен близко к берегу, поэтому верхняя часть волны, быстро приближаясь к берегу по глубокой воде, встречая на своем пути крутой выступ, «сжимается», резко увеличиваясь в высоте, и "ломается" почти у самого берега, что и создает эти неожиданные большие волны. В 2008 году после очередной трагедии говорили даже о закрытии пляжа для посещения, но в последствии ограничились установкой предупреждающих знаков. А дальше - думай своей головой. Мне кажется, там впору ставить не таблички, а билборды с экранами и в режиме нон-стоп крутить подобные ролики (Сем-кий предложил показывать их в самолете). Поэтому искренне рекомендую относиться к данной опасности со всей серьезностью.



За мысом есть еще один черный пляж - пляж Вик, - который намного пустыннее и безопаснее своего знаменитого соседа. Но туда нам уже не успеть.







На этой жизнеутверждающей ноте мы попрощались с черным пляжем и отправились к машине переодеваться, благо сменная обувка у нас имелась. До следующей точки мы ехали с включенной печкой, направленной в пол, где были выставлены на просушку искупавшиеся в Атлантическом океане ботинки.