Отправлено: 22.09.18 23:12. Заголовок: Исландия - Франция '2018

Поделюсь?

 Отправлено: 22.09.18 23:36. Заголовок: Долго не могла начат..

“Здесь нет ни насекомых, ни деревьев, вообще ничего. Люди живут здесь, только потому что здесь родились. Понимай, как хочешь: то ли божья кара, то ли благодать.” (с) ”101 Reykjavík”
(в качестве эпиграфа)

Долго не могла начать писать отчет, потому что никак не могла нащупать тот основной посыл, который формируется в голове уже на момент окончания путешествия - тот самый посыл, ради которого и начинаешь писать и разбирать горы фотопрува. С зашкаливающими эмоциями от увиденного, советами, как полнее погрузиться в этот новый мир, ну, и конечно, лайфхаками собственного производства. Тут же как-то не получалось, не складывалось. И я никак не могла понять, почему так. Потому что это, наверное, первая страна из моего списка маст-си, в которой я всегда мечтала побывать, до конца не веря в такую возможность, и после которой мне не хочется кричать "все в Исландию!!!"

Еще одним камнем преткновения стал пост Алекса Экслера, который, ссылаясь на стенания, местами почти смехотворные, горе-путешественника А.Красовского ("Не ходите, дети, в Исландию гулять"), как бы спрашивает у бывалых: "а правда ли все так ужасно?" Конечно, в ответ был шквал гневных и полных сарказма сообщений от вменяемых читателей, смысл которых в общем сводился к тому, что "дорого, холодно, необычно и очень-очень красиво". Я, было, тоже ломанулась по свежим следам что-то писать и доказывать. Но дойдя до пункта "красота красотущая", я вдруг задумалась. А насколько эта красота должна быть понятна всем без исключения? Если даже Адагамов, который по собственным словам «всегда был скандинавофилом» и долго прожил на севере (все ж таки Тромсе - не Портофино), назвал Исландию "однообразной до уныния жопой мира", то так ли права я буду, доказывая с пеной у рта открывшуюся мне истину? Ведь недаром говорят, что на вкус и цвет все фломастеры разные...

Так что вывод один: читайте, думайте и решайте сами. Мне даже кажется, что Исландия сама решит, кому стоит туда ехать, а кому нет.

Исландия - это сюр, это другое измерение, это своеобразный челлендж, причем, его степень ты можешь выбрать сам. Если в Норвегии я даже с некоторой завистью смотрела на путешественников с палатками, то здесь - с содроганием. Даже вождение автомобиля тут превращается в настоящее приключение. И нигде и никогда я не ощущала себя так близко к mother nature, как в Исландии - когда ты не понимаешь, а скорее внутренностями ощущаешь древность бытия и мощь стихий.

Исландия – не для всех, туда глупо ехать с бухты-барахты... именно поэтому я не понимаю, откуда там берутся люди, не готовые видеть и внимать. И надо сказать, они там очень редки и сразу бросаются в глаза своим несоответствием пейзажу. Поймав у себя вКонтактике в комментариях несколько "брррр" на свои «леденящие душу» фоторепортажи в разгар лета, я вдруг поняла, что, будучи всю жизнь мерзлячкой, я абсолютно безропотно, а местами даже с некоторым удовольствием извращенца-мазохиста, принимала исландские погодные катаклизмы, искренне радуясь пасмурным дням без дождя, шквальному ветру на берегу океана, вездесущему запаху сероводорода, который, кстати, перестал раздражать буквально на второй день… потому что это и была настоящая Исландия. Помните "у природы нет плохой погоды"? Вот это про Исландию. Возможно, не каждый способен внимать утонченному минимализму природы, когда тебе в бок дует, а в глаз капает. Но когда ты начинаешь воспринимать окружающий тебя мир таким как он есть, безусловно, беспристрастно – не получить удовольствия от Исландии просто невозможно. И ты будешь битый час в восторге торчать на ветру, пытаясь поймать в кадр шустрых тупиков, под проливным дождем ползать в кратере вулкана, поднимая с земли замерзшими руками разноцветные теплые камни, бегать от волн между выброшенных льдин на берегу разбушевавшегося океана. Испытывая отдельную радость от осознания, насколько правильно ты подготовился, что полежать на ветру или во внезапно догнавшей тебя волне (да, и такое бывает ) можно почти с удовольствием!

В общем, дальнейшее восьмидневное жизнеописание можно считать просто попыткой систематизировать свои ощущения с иллюстрациями, дабы по истечении времени самой удивляться тому, что все это со мной действительно было.

 Отправлено: 22.09.18 23:44. Заголовок: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Петрозаводск - Хельсинки - Рейкьявик.

В этот раз я мало кому говорила, что мы летим в Исландию, поэтому придумала по выходу из аэропорта сделать фотку с растрепанными волосами, рвущейся на ветру одеждой и капчей «это Исландия, детка!». Типа, удивить. На самом же деле, ветер оказался не столь жестоким, да и форма одежды, которую я поленилась сменить в аэропорту на соответствующую местоположению экипировку, особого экстрима получившейся фотографии не предавала.

). Не новый, явно видавший виды, с зияющими дырами в задних подкрылках и без каких-либо умных наворотов. Не Defender, конечно, но свои 2600 км прошел честно и без проблем.

 Отправлено: 23.09.18 15:14. Заголовок: ДЕНЬ ВТОРОЙ.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Thingvellir National Park - Haukadalur - Gullfoss - Hjalparfoss - Haifoss (~ 300 км)


К тому же было любопытно посмотреть, что представляет из себя на практике попытка облагородить участок зелеными насаждениями на исландских почвах... ну, или как это назвать?







* * *
Следующая остановка - конечно же, долина гейзеров Haukadalur (Хёйкадалюр). Чтобы лучше понять, каково это - жить на вулкане.







(фотографии не мои)

Он, как огромное животное, ворочается и пыхтит в глубине бирюзовой бездны, тяжко вздыхает, то втягивая в себя чистейшую воду, то вспучиваясь над поверхностью потрясающе красивым куполом с воздушным узором внутри, затем окончательно расправляет свои "легкие" и с шумом выплевывает тонны кипятка.



Кстати, всегда удивляла толпа туристов, плотным кольцом стоящих вокруг плюющейся кипятком дыры в земле. Ведь если вдуматься, мало того, что неясно, куда и как ветер дунет, так ведь и под землей чёрте что творится! А из всех ограничений - верёвочка с предупредительным знаком, что типично для Исландии. Хочешь - иди варись, хочешь - нет. Хотя гейзеры официально внесены министерством промышленности и инноваций Исландии, контролирующим туризм на острове, в список самых опасных объектов.

 Отправлено: 25.09.18 11:45. Заголовок: Гудльфосс

Да и не гейзерами едиными, как говорится! Вода в Исландии - это отдельная статья. Она повсюду во всех своих ипостасях: горячая и холодная, лед и пар... ледники и рождающиеся из них бурные реки, тяжелые облака и туманы, ложащиеся под вечер на землю плотным покрывалом, подземные кипящие котлы, рвущиеся из заточения на поверхность... наконец, океан... ну, и конечно, водопады.



) он практически весь уходит в тень. И кроме того, вокруг не было ни души. Так что будем считать, что мы попали туда в нужное время.





(фотографии с booking.com)

Но внутри "барака" все прилично: теплые номера, туалеты с душевыми, кафе с хорошим завтраком - в общем, цивилизация! А вокруг - просторы...



Ну, и закат...

 Отправлено: 29.09.18 00:12. Заголовок: Ох!..

Ох!

 Отправлено: 01.10.18 23:03. Заголовок: Мочи!..

Мочи!

 Отправлено: 05.10.18 23:07. Заголовок: Landmannalaugar F208

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
The Highland Center Hrauneyjar - Landmannalaugar - Seljalandsfoss (Gljúfrabúi) - Skógafoss - Dyrhólaey - Reynisfjara (~ 250 км)



Сердце захлебнулось бы кровью, которым оно обливалось. Камни, гребенка и ямы разных размеров и глубины - увернешься от одной беды, тут же угодишь во вторую. Гравийка в данном варианте - вовсе не отстроенная дорога, засыпанная гравием, а просто вырубленное в лаве направление. Поэтому основная опасность тут - острые камни, торчащие из земли, на которых пробить колесо - плёвое дело. Сейчас, просматривая свои видео, удивляешься в каком "шумовом" сопровождении мы ехали 40 км туда и столько же обратно.


(нормальное видео трудно получить из-за жуткой тряски, да и периодически начинающийся дождь не дает оптике сфокусироваться на дороге, а не на каплях на стекле)

Вообще, дороги, принадлежащие к национальной системе Исландского дорожного хозяйства, категорированы следующим образом: primary roads — основные дороги (Ring Road №1 или кольцевая дорога, которая соединяет Рейкьявик с Рейкьявиком), в том числе primary highland roads (например, вполне приличная 35я от Гюдльфосса), secondary roads — второстепенные дороги (проселочные дороги с, как правило, двузначным номером и обычно длинной более 10ти км), local access roads – локальные дороги (обеспечивающие доступ к частным фермам или общественным объектам) и highland roads – те самые "F roads", высокогорные дороги, закрытые бОльшую часть года. F дороги с трехзначными номерами, достаточно непредсказуемые, многие с пересечением рек вброд, открываются лишь во второй половине июня, и на них допускаются только автомобили с полным приводом.



Через нее, как последний рубеж - два брода.

 Отправлено: 09.10.18 00:20. Заголовок: Camping

Кемпинг расположен в долине, зажатой между хребтом Бармур...


Кстати, во всех остальных местах, где мы сталкивались с платными туалетами, вход стоил 200 крон.

В общем, удобства еще те. Я ни в коем случае не пугаю - скорее, мне даже немного стыдно, что мы такие неженки. Но если честно, я откровенно порадовалась, что отказалась от идее ночевки в этом кемпинге и перестроила маршрут. Нет, не готовы еще мы морально к таким подвигам. Но есть, конечно, и приятные моменты. По долине течёт река Йокудльгилксвисль, в которую впадает множество горячих ручьёв.









В переводе c исландского название горы означает «серная волна»: склоны вулкана окрашены пятнами серы. А риолит, оксиды железа, лава и вулканический пепел раскрашивают рыжие склоны в оттенки синего, красного, бежевого и серого цветов.



На самом деле, это было бы идеальным решением, если бы не их вес. Но мои изыскания не пропали даром - можно сказать, впервые в жизни чудеса контекстной рекламы принесли реальную пользу. Ровно то, что нужно (легко гуглится по слову "пончи"):









Пока поглощали бутерброды, огляделась - стоянка к этому времени были забита машинами под завязку. Когда мы выезжали, в очереди на наше место стояли в ожидании две машины.
Конечно, получился пробный заезд... пробный забег... но тем не менее мы там были, и мы увидели! И то, что мы увидели, однозначно стоило и затраченного времени, и тряски по ухабам - цветные горы Ландманналёйгара остались одним из самых ярких впечатлений за всю поездку.

* * *
Но и это еще не все!



В общем, мне было ТАК СТРАШНО, что я даже не сказала Сем-му, как правильно заснять этот процесс. Вернее, я сказала ему что-то вроде "ну, снимай, как я сейчас утоплю машину"...


В воду я въехала на второй передаче, так как первая на дизеле - штука непредсказуемая, когда при малейшей попытке сбросить газ, она может тупо встать и заглохнуть. Вторая же передача чересчур универсальна - с нее можно трогаться, и машина продолжает разгоняться до 30-40 км/ч. Я очень старалась ехать медленно, но где-то посередине, в самом глубоком месте, все же чуток поддалась панике - я прямо задницей почувствовала, как машина теряет сцепление с дном... в общем, чуток поддав газу, я таки черпанула небольшую волну на капот.
Из реки мы благополучно выехали, затормозив на пригорочке. Я трясущимися руками заглушила двигатель, глядя на клубы пара, выбивающиеся из-под капота. Нее, ёжику было понятно, что пугающий меня до паралича гидроудар нас миновал, и что нет ничего удивительного в том, что от горячего двигателя после ледяной ванны валит пар... но как же жутко!
А тут как раз и машины понаехали! и стали меня спрашивать, глубоко ли да сложно ли.... а я и сама толком не поняла, глубоко или нет! Хотя подозреваю, что брод был совершенно банальный, не глубже того, что у кемпинга. В общем, ждать, пока кто-то из них решится, не стали, аккуратненько завелись и тихЕнько поехали. ЗачОт. Хорошо, что один.

А пейзажи снова меняются с ужасающей быстротой... какого черта? каким образом?? (с)




Чем не земли Мордора - «чёрная страна» как она есть, никакого другого сравнения на ум не приходит. Глазу не за что зацепиться.




И снова стало зелено, и даже как-то посветлело, а вдалеке временами то тут, то там, нас дразнили кусочком голубого неба.




Местные бараны, а точнее их мясо - без жира, без запаха, без прожилок, необычайно нежное и сочное, - предмет национальной гордости. Чистый воздух, сочная трава, ледниковая вода и свободный выпас с ранней весны до поздней осени, благо на острове у них нет природных врагов. Разве есть шанс получить другой результат?

 Отправлено: 10.10.18 00:11. Заголовок: водопады

* * *
Бензин же стал как-то неожиданно быстро убывать - то ли датчик, как это часто бывает, подвирает, то ли подключившийся полный привод сожраk незапланированно большую порцайку. Не то чтобы мы обсохли к следующей заправке, но поглядывать на уровень топлива я стала с некоторым волнением. Вырулив наконец на кольцевую и заправившись, мы рванули к двум популярнейшим в Исландии водопадам, что как раз по пути - Seljalandsfoss (Сельяландфосс) и Skógafoss (Скогафосс).

Первый водопад не производит впечатление особо мощного.

, - выучила название самого, наверное, известного в последнее время вулкана Исландии, да не просто, а с правильным произношением, чем потом веселила семью и друзей.
А внизу раскинулись зеленые просторы и река, убегающая в океан...

) допоздна наблюдать суперзрелище года – звездопад Персеиды. По итогу же, даже после солидной задержки в "акварельных" горах, на момент подъезда к точке назначения мы отставали от первоначального графика всего лишь на час с копейками! В восемь вечера еще вполне светло, так что осматривать достопримечательности при желании можно часов до девяти. И вот тут выявилась главная моя ошибка в планировании путешествии: НИКОГДА не планируйте на вечер ничего фундаментального. Не знаю, как у Дуси (как мы ласково называли свой Duster), но лично у меня к вечеру тупо заканчивался бензин. Подъезжая к месту нашего ночлега - небольшому гестхаузу Skammidalur, что в пяти километрах от поворота к маяку, - я уже понимала, что после того, как мы заселимся, я просто не смогу заставить себя опять сесть в машину. Поглядывая на тучи, я придумывала всевозможные отмазки - какой уж там звездопад, сейчас явно пойдет дождь, фотки темные получатся, да и холодно там, наверное, а еще ужин готовить, а можно же сегодня лечь спать пораньше, а завтра с утра с новыми силами... В общем, вариантов море - выбирай любой!

Лирическое отступление про жадность.
При составлении маршрута я стоически сражалась с приступами жадности - понимая, что все охватить за 8 дней просто невозможно, я все равно неустанно перекраивала планы, буквально по минутам выискивая и собирая свободное время. Даже на моих картах-картинках с маршрутами дня вы можете увидеть массу отмеченных мест, мимо которых пришлось проехать, где довольно легко, а где - с огромным сожалением. До сих пор помню, как "стерла" с карты полуостров Вестфирдир: сперва водопад Dynjandi, потом тупиков на Látrabjarg и Rauðisandur Beach, после чего абсолютно ясно поняла, что без заповедника Hornstrandir вообще ехать нет никакого смысла, и билеты можно не просто сдать, а распечатать, сжечь и пепел развеять над огромной лужей во дворе - короче, все бросила и два дня вообще могла только печально смотреть на карту. В итоге я, конечно, справилась со своими "демонами", выстроив максимально реальный маршрут, но до конца понять то, что мне пытались втолковать более опытные путешественники, я смогла только на месте. Время в Исландии действительно постоянно куда-то девается, как будто растворяясь в ветре и дожде. И здесь особенно, как нигде, почти на физиологическом уровне чувствуешь острую потребность в возможности не торопиться, замедлиться, лишний раз остановится и зависнуть в созерцании, не считая минуты и не думая о повседневных заботах. Я думаю, время тут просто видоизменяется, превращаясь в покой и радость от самого факта бытия.
Ну, и в погоне за достопримечательностями не стоит забывать о том, что отпуск дается человеку для того, чтобы отдохнуть - только тогда новый день принесет удовольствие.

И как же здорово, что мы не пошли вопреки своим желаниям! Под вкуснейшую сочную баранинку из обычного супермаркета мы протестили пару пробных пузырьков с местными крепкими напитками, купленными по прилету в дьютике - надо ж было выбрать достойный "сувенир" домой! - и завалились спать. The day is done.

 Отправлено: 31.10.18 11:00. Заголовок: А утром был восторг!..

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Dyrhólaey - Reynisfjara – Laufskálavarða – Eldhraun – Fjaðrárgljúfur – Haoldukvisl – Svartifoss – Jökulsárlón – Höfn (~ 300 км)







Континентальный шельф на пляжах Рейнсфьяра и Киркьюфьяра очень крут и расположен близко к берегу, поэтому верхняя часть волны, быстро приближаясь к берегу по глубокой воде, встречая на своем пути крутой выступ, «сжимается», резко увеличиваясь в высоте, и "ломается" почти у самого берега, что и создает эти неожиданные большие волны. В 2008 году после очередной трагедии говорили даже о закрытии пляжа для посещения, но в последствии ограничились установкой предупреждающих знаков. А дальше - думай своей головой. Мне кажется, там впору ставить не таблички, а билборды с экранами и в режиме нон-стоп крутить подобные ролики (Сем-кий предложил показывать их в самолете). Поэтому искренне рекомендую относиться к данной опасности со всей серьезностью.



За мысом есть еще один черный пляж - пляж Вик, - который намного пустыннее и безопаснее своего знаменитого соседа. Но туда нам уже не успеть.







На этой жизнеутверждающей ноте мы попрощались с черным пляжем и отправились к машине переодеваться, благо сменная обувка у нас имелась. До следующей точки мы ехали с включенной печкой, направленной в пол, где были выставлены на просушку искупавшиеся в Атлантическом океане ботинки.

 Отправлено: 31.10.18 23:21. Заголовок: ледники

А у нас впереди еще 250 километров - и это я уже мысленно вычеркнула из планов вечерний релакс в Hoffell Hot Tubs и вкусный ресторан с лангустинами в городе Хёбн неподалеку от места нашего ночлега. А места пошли удивительные...











А вот нам уже точно пора на выезд!

 Отправлено: 14.11.18 14:51. Заголовок: вечер

И если вы думаете, что мы уехали, то сильно ошибаетесь!
Сев в машину и проехав мост через протоку, соединяющую лагуну с океаном, мы тут же свернули на следующую парковку. Ну, надо же было увидеть, как огромные льдины торжественно отправляются в большое плавание!


Не пора ли в таком возрасте (читай - размере) быть самостоятельным? Почему он сам не летает? Если он не летает, то как оказался на льдине? Как он вернется в гнездо? в общем, прям разволновались за ребенка...

 Отправлено: 14.11.18 20:54. Заголовок: Разноцветный лед зав..

Разноцветный лед завораживает, после него травка и мох кажутся просто кислотными. Кладите еще мороженки)))

 Отправлено: 16.11.18 12:45. Заголовок: ------ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.
Hoffell – Djúpivogur – Eskifjorður – Hrossaborg - Grímsstaðir (~ 460 км)


А гэстхауз, расположенный неподалеку от одноименной фермы, действительно стоит прямо у подножия горы Viðborðsfjall (кстати, немаленькой - почти 500 м), снизу кажущейся огромной кучей черного песка.

) в шумной маленькой кафешке у пристани...



- типа, Фортитьюд.











Поэтому, загрузившись в номер, я тут же отправилась готовить ужин - пакетик картофеля, пара кусочков свежего лосося и помидорки были закуплены в каком-то супермаркете у заправки. А еще остатки того вкуснющего хлеба из кафешки в Дьюпивогюре. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что плита не работает, а в шкафах как класс отсутствуют кастрюли и сковородки. Пришлось идти к хозяйке, которая уже уединилась на своей хозяйской половине. На мой вопрос, можно ли на кухне готовить самостоятельно, она принесла мне одну чугунную сковородку и как-то хитро "завела" плиту. Конечно, можно было добиться и остального, но мне было так лень что-то кому-то объяснять, что я порезала картошку и сварила ее в сковородке. А для рыбы я предусмотрительно прикупила формы из фольги - тогда даже толком не понимая зачем. Интуиция, однако!

 Отправлено: 22.11.18 22:59. Заголовок: Водопады

ДЕНЬ ШЕСТОЙ.
Dettifoss – Hafragilsfoss – Selfoss – Krafla / Leirhnjukur / Víti – Hverir – Blue Lake – Grjótagjá Cave – Hverfjall – Mývatn Nature Baths – Skógar (~ 200 км)

Несмотря на абсолютно вменямое количество километров, день обещал быть очень насыщенный.



но не снимать невозможно!



- неожиданно и приятно. Единственная радуга над водопадом за всю поездку - над самым впечатляющим (в моем личном списке) водопадом в Исландии.





Мы сели в машину, забили координаты комплекса Mývatn Nature Baths и буквально через 15 минут стояли в очереди на релакс. Кстати, по дороге мы таки осмотрели еще пару достопримечательностей.

Испачкались? В горячий душ не хотите? А пжалста!



* * *
В сторону отеля мы отчалили уже в десятом часу. У поворота на Хусавик мы заправились, выпили в кафе кофе с плюшкой и прикупили в супермаркете упаковку замаринованного мяса на ужин - решили обожраться местной бараниной до отвращения.



Но как только я начала жарить в кастрюле куски мяса, выявилась более серьезная проблема - на потолке посреди комнаты висят датчики, вытяжки на кухне нет, а единственное окошко в виде небольшой амбразуры под потолком находится в другом конце комнаты у самой входной двери. Пожарить мясо в кастрюле, не устроив дымовухи, невозможно. Но если очень хочется.... короче, я жарила каждый кусок с каждой стороны минуты по 3 под плотно закрытой крышкой, а затем быстро выбегала в предварительно открытую мужем дверь на улицу и там, открыв крышку, проветривала содержимое кастрюли. Переворачивала кусок, закрывала плотно крышкой, и цикл повторялся сначала. Пожарив таким образом все 5 кусков, я вымыла кастрюлю, сварила картошку, а затем, порезав на более мелкие куски обжаренное мясо, еще в три приема обжарила все вместе. Быстро не получилось, зато получилось очень вкусно!



Ну, и все... спаааать! Удивительно, но несмотря на то, что этот день, пожалуй, был чемпионом по количеству упущенных возможностей, не осталось ни чувства досады, ни разочарования. Замечательный день! Еще раз убедилась в том, что нужно доверять своим ощущениям - а все самое важное, на что не хватило сил сегодня, мы без проблем и с удовольствием успели на следующий день.

 Отправлено: 11.12.18 21:21. Заголовок: Лена ! Собралась с ..

Лена ! Собралась с духом и осилила весь твой "гросс отчет "в один присест !!! Ну , мать ты даешь !!! Настолько влезть в детали , (молчу уже про названия !!! ) ,так живописно расписать все прелести от увиденного ,что я сидя в теплом доме , реально замерзла , захотела есть и даже выпить !!!
Лен , мастерство растёт ! Хотя куда уж вроде бы , ан нет , матереешь !!!
Обобщая всё сказанное : "Продолжай в том же духе ! " [взломанный сайт] Благодарные читатели будут ждать твоих очередных рассказов о путешествиях !!! Спасибо большое !!! [взломанный сайт]

 Отправлено: 11.12.18 21:28. Заголовок: Кстати,одна скала с ..

Кстати,одна скала Skaftafellsjökull (Скафтафедльсйёкютль) с водопадом напомнила памятник Яну Сибелиусу .

https://postimg.cc/p946tw7X

 Отправлено: 11.12.18 22:44. Заголовок: SVETLANA0763 пишет: ..

SVETLANA0763 пишет:

цитата:

напомнила памятник Яну Сибелиусу

дада! первая ассоциация

SVETLANA0763 пишет:

цитата:

Собралась с духом и осилила весь твой "гросс отчет "

а ведь он еще не весь! все времени нет, дома ремонт, на работе аврал плюс неделю еще отсутствовали.. надеюсь, скоро таки осилю.

SVETLANA0763 пишет:

цитата:

лагодарные читатели будут ждать твоих очередных рассказов о путешествиях !!! Спасибо большое !!!

ой, спасибо, Светка, за добрые слова! потому как приятно, что кто-то получил от твоей писанины удовольствие.

 Отправлено: 15.12.18 00:44. Заголовок: Киты

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.
Húsavík – Hverir и Hverfjall ("хвосты" вчерашнего дня) - Goðafoss – Akureyri – Glaumbær – Blönduóskirkja – Hvítserkur – Illugastadir seal watching (~ 460 км)



).

Уж не знаю, что за затмение на меня нашло, но я реально не могла понять ни слова из того, что он мне говорил!

Было любопытно увидеть их в море, где они проводят большую часть своей жизни. На плаву эти птички держатся, постоянно передвигая лапками, и не перестают это делать даже во сне. Несмотря на свою неуклюжесть на суше, они отлично плавают и ныряют, охотясь на мелкую рыбешку. Поймать много добычи позволяют крючки, которые в большом количестве находятся в клюве.

), но, если честно, никто от вас ничего не ждет - как только капитан видит кита на приборе, лодка тут же отправляется в погоню.













Озеро Миватн (Mývatn – дословно "комариное озеро") и вытекающая из него река Лахсау ("лососевая река"), известная своим лососем, уникальны своими геологическими свойствами и природным биоразнообразием, недаром в 2011 году они были включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за вулканической активности в этой области озеро в некоторых местах никогда не замерзает, вследствие чего на нем гнездится множество водоплавающих птиц, особенно уток. Последних здесь обитает больше, чем где бы то ни было в Европе – более 20 тысяч особей 16 различных видов (кряква, чирок, крохаль, чернеть, гоголь, свиязь, шилохвость и другие). Впрочем, наблюдать за птицами (и комарами) времени у нас не было, но, объезжая озеро по южному берегу, не могли не остановиться, чтобы сделать несколько кадров.






В местечке Skútustaðir (Скутустадир) по берегу озера цепочкой расположены многочисленные невысокие холмы, покрытые ровным ковром разноцветной травы, до жути похожие на вулканические кратеры. Даже оказавшись не в курсе наличия такой «достопримечательности», трудно было проехать мимо.




Подобные образования хоть и связаны с вулканической активностью, только внешне напоминают настоящие кратеры вулканов - лава из них никогда не извергалась. Поэтому их принято называть псевдократерами. Причиной образования псевдократеров считают «паровые» взрывы, которые случались, когда изливающийся раскаленный лавовый поток блокировал резервуары с водой, находящиеся недалеко от поверхности, или покрывал открытый пласт льда. В результате молниеносного испарения в подобных «ловушках» стремительно образовывалось большое количество пара под огромным давлением. Такой пузырь, прорываясь на поверхность через остывающий и твердеющий верхний слой лавы, провоцировал фреатический взрыв. В результате него и образовывалось чашеобразное углубление, столь сильно напоминающее по форме кратер настоящего вулкана. По-английски такие места называются rootless cone – конусы без корней. Имеется в виду, что к этим кратерам не «подведены» протоки магмы, которые и являются корнями вулкана.
Кстати, такие псевдократеры недавно были обнаружены на Марсе, что косвенно доказывает тот факт, что на красной планете когда-то была вода.


(вторая фотография не моя)

Ну, вот теперь все долги "отработаны", и можно с чистой совестью отправляться в еще один долгий переезд по северному побережью на запад. Некоторые путешественники отказываются от полного объезда острова в целях экономии времени и бензина, но лично мне даже нравятся такие длинные перегоны по кольцевой дороге, когда у тебя есть время переварить все впечатления предыдущих дней и спокойно обдумать дальнейшие планы. И даже просто отдохнуть. Вождение по комфортным, пустым и красивым дорогам Исландии - истинный релакс.

 Отправлено: 12.03.19 20:20. Заголовок: Водопад Goðafos..

Водопад Goðafoss (Годафосс - буквально "водопад бога") находится почти у самой кольцевой дороги. По преданию в конце I тысячелетия нашей эры при принятии христианства в этот водопад были сброшены фигуры языческих идолов, которым раньше поклонялись местные жители.

Так оно и вышло.

 Отправлено: 12.03.19 20:47. Заголовок: ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. Kirkju..

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ.
Kirkjufell – Ólafsvík – Skarðsvík Beach – Djúpalónssandur beach – Malariff Lighthouse – Londrangar – Arnarstapi – Snæfellsjökull – Ytri Tunga Beach (~ 410 км)



У морских котиков, а иначе - ушастых тюленей, несколько существенных отличий, которые не дадут их спутать с настоящими тюленями: длинные передние ласты без когтей, на которые они опираются при передвижении по суше, а также задние ласты, которые подгибаются вперед, за счет чего ушастые тюлени по суше передвигаются довольно быстро, прыжками, отталкиваясь ластами от земли. Ну, и конечно же, уши! пусть даже в виде маленьких смешных трубочек по бокам головы. У тюленей же нет ни ушей, ни когтей, а их ласты - прямые задние и короткие передние, - не предназначены для передвижения по суше. Поэтому и лежат они вот такими толстыми гусеничками на камнях, неуклюже переворачиваясь с боку на бок. Но какой восторг видеть этих животных не за стеклом вольера, пусть даже самого чистого и просторного, а в естественной среде их обитания!







– один раз наткнулась где-то на сравнение и теперь не могу отделаться от этой мысли. Ну, вылитая же!

 Отправлено: 04.07.19 01:21. Заголовок: ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ Arnarst..

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
Arnarstapi – Londrangar – Malariff Lighthouse – Snæfellsjökull – Ytri Tunga Beach – Hraunfossar и Barnafoss – Sandgerði (~ 440 км)

... причем, без дураков!

 Отправлено: 04.07.19 01:22. Заголовок: ??? https://i..

Ну, вот в общем-то и все - дальше были 150 км до Рейкьявика, поиски работающего в воскресенье вечером супермаркета (хаха!) и еще 50 км до городка Sandgerði недалеко от аэропорта, где у нас был забронирован коттедж (аж с гидромассажной ванной на открытой террасе) на ночь перед вылетом. Конечно же, приехали мы уже в ночи. Получив ключи и бросив вещи, мы первым делом поехали мыть машину, дабы утром не тратить на это время.



Попытки разбавить ее холодной водой ни к чему не привели: ванна была слишком большой, вода в ней - слишком горячей, а холодная - недостаточно холодной. Так что оставалось только собрать чемоданы и завалиться спать. Что мы и сделали.

* * *
Помню, меня очень удивил комментарий дочки к нашим фотографиям, по приезде сброшенным скопом со всех фотоаппаратов на домашний сервер (как правило, просмотр этой неотсортированной кучи - занятие довольно утомительное): "Давно не видела таких захватывающих фоток - начинаешь смотреть и не можешь оторваться". И сейчас, перечитывая свой собственный отчет, в очередной раз поражаешься, до чего же удивительна и многообразна природа острова, несмотря на кажущуюся пустынность и однообразность ландшафта. И сейчас на вопрос, куда хотелось бы вернуться, первым делом в голове всплывают не теплые моря, а виды безбрежного океана, ярко-голубых льдин в серых холодных волнах и черные пустыни с ярко-зелеными, будто светящимися пятнами мха.

Исландию часто сравнивают с другой планетой, и почему-то здесь очень хорошо понимаешь, даже скорее чувствуешь, что имела в виду Амелия в фильме "Интерстеллар": «Возможно, здесь время – просто еще одно физическое измерение. Здесь прошлое может быть каньоном, куда можно спуститься, а будущее – горой, на которую можно взобраться...» Конечно, Исландия - не другая планета, но точно другое измерение. И именно здесь ты абсолютно ясно понимаешь, что Земля - живой организм, она дышит, двигается, чувствует... и мы - ее часть. И это нельзя просто запомнить - это нужно почувствовать.
* * *

А утром нас провожали вот таким сногсшибательным рассветом...






И ледник - во всей красе.



Все, как обещали!

 Отправлено: 17.07.19 00:36. Заголовок: Ой,Ленусик .Обнаружи..

Ой,Ленусик .Обнаружила только что "свежак" от тебя ,надо всё внимательно почитать . Смотрю тут у тебя уже клуб путешественников во в мире животных перетекает плавненько !!! Не только флора ,но и фауна .Интересно ,блин !!! Побегла читать ,отпишусь попозже ! Но заранее благодарствуем за просветительскую работу среди нас !!! [взломанный сайт]

 Отправлено: 17.07.19 22:53. Заголовок: Да на здоровье!! спа..

Да на здоровье!! спасибо, что читаете

На самом деле, давно я так долго не писала... но взялся за гуж, так сказать... пришлось взять себя в лапки и закончить сей опус.
Но теперь точно все.